Citaat van: flyerman op zondag 29 september 2024, 13:03:27Tweede Yves hier...

Als je het over het baanplan hebt, wat hier toch de bedoeling is, en je geen verschil ziet tussen wat Yves presenteert en wat ik presenteer zal ik er maar beter mee ophouden zeker?
En als het zoals hier zo wat standaard geworden is enkel nog gaat over de TS gaat kan ik er  maar beter helemaal mee  ophouden.
Ik begin al dat gezeik dat helemaal niks met baanplannen te maken heeft stilaan beu te worden...
Valt er hier dan echt niks te zeggen dat on topic is? Ik doe er nochtans mijn best voor om een en ander aan te kaarten dat niet mainstream is in baanontwerpen, of is het juist dat, is het niet mainstream genoeg, moeten het altijd typische 'Märklin baantjes' zijn, ja dan zit ik hier aan het verkeerde adres en zal ik niemand meer lastig vallen...

wat mij betreft lekker doorgaan met dit draadje, want het is leerzaam

Ik kan het ook waarderen. Ik kan sommige reacties van forumleden ook niet helemaal plaatsen. Laten we lief zijn.

Met vriendelijke groet,

Arie

Leuk om te lezen dat er toch zijn die zich niet laten mee slepen in alle nativiteit die niks met baan ontwerpen te maken heeft, dat geeft de burger moed om door te gaan 
Door alle trammelant en off topic gelul zou een mens op de duur nog vergeten te antwoorden op iets dat wel on topic is, sorry William, 'k was je bijna vergeten...
't Ja, die code 100 is ook niet 100% wat ik wil, ik zou het liefste van al willen overschakelen naar modern 2-rail materiaal met lagere profielen en helemaal geen puko's.
Ik koop al jaren geen 3-rail materiaal meer maar zit met een toch wel vrij grote collectie 3-rail locs, toch zeker wel 250, en aangezien ik nooit iets verkoop, is dat toch een hoeveelheid rijdend materiaal dat daar door niet mee in aanmerking komt om mee te rijden.
Als verzamelaar dat allemaal weg doen kan ik echt niet, er zitten ten andere veel te veel herinneringen aan vast, dat blijft.
Dus moet het ook 3-rail blijven.
Ik heb inderdaad heel lang gedacht dat het C-rails zouden worden, goed geballast is daar een heel fraai resultaat mee te behalen (zie  op Stummi) en de rails zijn ontzettend makkelijk te bewerken, ik heb er flex rails van gemaakt, profielen in bielsmatten van K-rails gezet voor op bruggen, aansluitingen gemaakt voor de (nu oude) Märklin/Fleischmann draaischijf en uiteraard altijd naar believen ingekort, 't is toch zo goed als allemaal plastiek, maar altijd blijven de oerlelijke puko's in de wissels. Ik hoop met code 100 wissels de rails elektrisch om te kunnen schakelen om ze te gebruiken als midden leider, dan vallen die trosjes lamellen zoals ik ze noem in de wissels weg.
Ik heb toch al fraaie inwerking van de puko's tussen de bielsen gezien, hier zelfs op het forum, dus denk ik dat in het totaalbeeld de puko's toch minder nadrukkelijk zullen aanwezig zijn.
En blijft dan nog het slank Engels wissel... Ik heb er voor mijn ontwerp een 10-tal nodig en verwacht eerlijk gezegd niet veel van Märklin, we zitten er al 20 jaar op te wachten 't was al jaren beloofd van op de markt te zijn en 't is er nog altijd niet. Hoe zou dat komen? Als je ziet met welk tempo ze andere nieuwe items uitbrengen is hier toch wel iets dat blijft haperen, ik denk dat de enige verklaring nog kan zijn dat de helft van wat ze er op testen er niet goed mee over weg kan, en dan moet ik ze niet...
En het voordeel van Peco Streamline code 100 is dat alle 2-rail materiaal er perfect op rijdt en het er visueel veel beter uitziet dan je zou verwachten van code 100.

Je weet dat er ook losse puko strips zijn, volgens mij bij Weichen-Walter.

Groet, Anne W

Dat ziet er zo uit:



Rails is Peco code 100 flex. Het legt ook makkelijker uit dan K-flex.

     Ja, de losse strips ken ik, maar ik heb een andere manier bedacht om de puko's aan te brengen, eerst een zelfklevende strip koperband plakken (die ze gebruiken om bij Tiffany lampen het glas aan elkaar te solderen(, dan de rails leggen en dan kleine messing (of iets anders) nageltjes tussen de bielzen indrijven met een tooltje waarmee ze direct op de juiste hoogte staan.

   Heb je ook ervaring met halvering van de puko's? Of heb je ze echt allemaal nodig? En heb je ervaring met polariseren van wissels, meer in het bijzonder Engels wissels?

  Ik knip puko's op maat met een zijkniptang als het noodzakelijk is. Voor de rest is het doorlussen door ze aan elkaar te solderen. Het stelt niet veel voor.

In mijn schaduwstation heb ik ST 244/245 liggen. Deze hebben een geïsoleerd puntstuk. Je hoeft alleen de contactdraadjes aan de onderkant door te knippen / weg te halen om kortsluiting te voorkomen als een sleper de andere rail kruist.

Engelse wissels ben ik nog niet aan toe gekomen. Ik heb ze wel in het ontwerp staan.

Voor wissels zijn er speciale puko setjes te koop bij Weichen Walter.

Ik ga binnenkort eens een Peco slanke engels wissel en wat flexrail aankopen om mee te experimenteren en zal de resultaten laten weten. Ik hou het wel bij koperband en nageltjes bij mijn testen, dan ben ik heel vrij waar ik de nageltjes plaats en kan ze ook even makkelijk weghalen of verplaatsen. En dan moet je ook niks voorzien om de puko verbindingen te laten verzinken. Ik ben nogal een aanhanger van het KISS principe, hopelijk is dat hier toepasbaar. Waar ik wel schrik van heb is de geluidsoverdracht van puko's naar onderliggende plaat, dat moet ik ook nog eens bekijken.
En het moet dan ook nog omschakelbaar zijn van 3 naar 2 rail, genoeg te proberen dus.

 

Het is mijn ervaring dat het geluid met flexibel gelijmde K-Rails meevalt, ook is mijn ervaring dat het met C-Rails tegenvalt door klankkast werking.

Groet, Anne W

Ik bedoel eerder dat de nageltjes die ik als puko tussen de bielsen ga plaatsen ergens moeten in staan, misschien dunne mdf en hoeveel herrie dat maakt ga ik eens onderzoeken.

Mooie en grootse plannen dus. Met de besproken materie heb ik wel enige ervaring, vooral met zelfgemaakte puko's. Dat idee van die zelfklevende koperband heb ik ook al getest en afgewezen. Echter had ik daar wel een kurklaag onder waardoor de spijkertjes langer moeten zijn om goed houvast te bieden. Indien die messing spijkertjes niet diep genoeg in de plaat staan gaan ze bewegen en komen op den duur los. Dan is ook het contact met de koperbaan naar de maan. Koper is niet bijzonder elastisch en door een kleine zijdelingse beweging wordt de koperbaan weggeduwd en maakt geen contact meer. Om die reden moet de nagel lang genoeg zijn en aangezien de lengte van een spijker direct gerelateerd is aan de dikte blijf je met lompe spijkers zitten. Daar wordt je ook niet blij van.
In overdekte baandelen, tunnels, schaduwstations, maakte ik gebruik van kleine messing spijkertjes die op dezelfde hoogte als de biels werden ingeslagen. Daar op werd dan een koperdraad gesoldeerd. Gestripte 1mm² VD draad voldeed daar prima. Optisch is het niet mooi, daarom alleen in verdekte baandelen, maar elektrisch is het probleemloos. Op die baandelen reden de treinen altijd en zonder haperen.
Bij in het zicht liggende baandelen is er niets beter dan de reeds genoemde WW-strips. Er zijn ook andere aanbieders van dergelijke strips die met hetzelfde materiaal doch een iets andere werkwijze (manier van aanbrengen) werken. Over het algemeen zijn die iets tot veel duurder dan de WW-strips. Wist je trouwens dat Peko of Pikorail samen met de WW-strips per meter goedkoper zijn dan K-flexrail? Om over de andere K= en C-rail maar te zwijgen. En ja, WW-strips steken onder de rail uit, maar dat is geen probleem bij het gebruik van kurkbedding. Deze bedding bestaat uit twee helften en het uitstekende deel van de strips valt precies in het midden tussen de twee helften in. Probleem opgelost.
Alleen bij wissels is dat niet in alle gevallen mogelijk. Daar moeten dan andere oplossingen voor bedacht worden, De hoge variant van de WW-strips die bedoeld is om in wissels gebruikt te worden, samen met de stijgende/aflopende strips, Zijn niet hoger dan de railkop. Je dient dus altijd de wisseltongen te polariseren en kunt op die manier van de kruisende wisseltong gebruik maken als middenleider. De stijgende/aflopende strips heb je wel nodig. Testen hebben mij geleerd dat indien je deze niet gebruikt de sleper tegen de kruisende rail aanloopt en de lok uit de rails wordt geduwd. Voor diegene die daar in is geïnteresseerd, ik heb nog een zooitje niet gebruikte lage strips en enkele sets stijgende/aflopende puko's liggen die nergens meer voor gebruikt worden. Zijn ter overname beschikbaar voor een aangename prijs.

Dan als laatste nog een kleine opmerking over code 100. Ik las van iemand een opmerking over de grootte hiervan. Neem een goede raad aan en koop een schuifmaat. Dan kun je vaststellen dat het railprofiel van code 100 (Peko) weliswaar iets hoger is dan van C-rail (2,5 tegen 2,3mm) maar de breedte van de railkop (waar je vaker naar kijkt) smaller is dan C-rail (1,0 tegen 1,25mm). Optisch is code 100 daarom veel mooier dan welke Märklin rails dan ook. Daarnaast hebben ze ook nog veel betere geleidende en contact eigenschappen want nieuwzilver. Daar kan Märklin echt niet aan tippen. En indien je de Peko toch nog te breed vind raad ik je de Piko A-rail aan. Die heeft een kopbreedte van 0,8mm (gelijk aan code 83) bij een railhoogte van 2,5mm.
Op mijn baan liggen Peko code 100, Piko A-rail en Roco code 83 door elkaar heen en je moet echt drie keer kijken voor je de verschillen ziet. Waarbij de kopbreedte nog het meest opvalt. De hoogteverschillen zie je nauwelijks en na het ballasten wordt dat nog minder.
Er bestaan een hoop fabeltjes en de meesten zien alleen wat ze willen zien. Ik presenteer je de koude feiten en dan verliest Märklin rail op alle fronten.

Bedankt voor de zeer uitvoerige uitleg. Het was grotendeels op basis van wat ik in jouw draadje had gelezen over Peco code 100 dat ik tot die keuze ben gekomen, maar goed dat je alles hier nogmaals bundelt.
Er kleven dus wel wat bezwaren aan de methode die ik op het oog heb... Het contact verliezen van de spijkers met de koperband is natuurlijk iets dat je pas ontdekt als je er niet meer bij kunt 
Ik speel wel met het idee vertinde koperdraad te gebruiken ipv standaard spijkertjes en de koperband ook te vertinnen in de hoop met een korte verhitting een beter contact te kunnen maken indien nodig.
Het mag allemaal wel arbeidsintensief zijn, veel zichtbare rails zijn er niet en tijd is er onbeperkt. Misschien gebruikt ik wel verkoperde epoxy printplaat om de nageltjes/vertinde draadjes in te drijven, dat maakt een zeer stevige verbinding en van die printplaten heb ik hier een ferme voorraad.
En misschien de puko's zelfs eerst solderen voor het definitief leggen van de rails.
Ik concentreer mij momenteel op de wissels.
Voor de rechte stukken lijken de puko's die in de handel verkrijgbaar zijn wel de makkelijkste methode maar voor de wissels is het toch niet echt wat ik wil.
Komt daarbij dat ik graag iets uitprobeer dat nog niemand doet, het proberen is mij evenveel waard als het uiteindelijk lukt of mislukt, ik heb het dan ten minste geprobeerd 
Voor al wat uit het zicht ligt ga ik vertinde koperdraad gebruiken als midden leider.

Citaat van: code100 op zondag 29 september 2024, 10:42:08Ten slotte ook nog de mogelijkheid te pendelen met het kopstation zonder gebruik van het open schaduwstation, met of zonder 'paraderen'.
Enkel uitgetekend 'met paraderen' maar die stap is makkelijk over te slaan.

Nu met een Koploper filmpje:
Voor Henk en voor wie het ook te rap gaat:
En nog trager, maar dan zie je wel dat ik nogal lui ben geweest, er zijn maar 2 routes, eentje voor de pare en eentje voor de onpare treinstellen.
Op de baan zullen dat uiteraard 6 routes worden zodat elke trein in het kopstation altijd op het juiste spoor terecht komt 
Dit ter illustratie dat de 'bottleneck' tussen open en overdekt schaduwstation geen enkel probleem zal zijn voor een vlot treinverkeer, alles in het zichtbare gedeelte, kopstation en paradebaan functioneren zelfs even goed zonder het open schaduwstation, meer dan genoeg rijmogelijkheden en altijd wat te beleven.

Auw, dat gaat iets te vlug. Kun je de tijdinterval van blok naar blok in koploper wat langzamer zetten?

Nu beter Henk?

Een pertinax plaatje onder de wissel met nagels klinkt niet eens zo gek.
Ik zou ze dan wel gelijk solderen liefst aan twee kanten, vooral de bovenlaag tin geeft je nagels extra houvast.
en die heb je nodig als er per ongeluk een keer een sleper achter blijft haken.

Zelf heb ik de WW wisselstrips met elkaar verbonden via een koperdraad waardoor ze steviger rechtop staan.

Misschien is een hartstuk van pertinax een nog betere oplossing om ze tegenaan te solderen.
Nu steek ik de draad nog door de kurkbedding heen.

Succes met je experimenten. Ben benieuwd naar de uitkomsten.

Mvg Robin

2 zijdige printplaat zou nog beter zijn, dat lijkt mij dan langs weerskanten gesoldeerd onverwoestbaar, ik begin er in te geloven 

Citaat van: basjuh1981 op dinsdag 01 oktober 2024, 21:44:55 Ik knip puko's op maat met een zijkniptang als het noodzakelijk is. Voor de rest is het doorlussen door ze aan elkaar te solderen. Het stelt niet veel voor.

In mijn schaduwstation heb ik ST 244/245 liggen. Deze hebben een geïsoleerd puntstuk. Je hoeft alleen de contactdraadjes aan de onderkant door te knippen / weg te halen om kortsluiting te voorkomen als een sleper de andere rail kruist.

Engelse wissels ben ik nog niet aan toe gekomen. Ik heb ze wel in het ontwerp staan.

Voor wissels zijn er speciale puko setjes te koop bij Weichen Walter.

Bas,

Bij de stelbalk van de Peco wissels zit ook nog een ijzerdraadje dat je bewegende wisseltongen van stroom voorziet.
Wisselend vanaf de linker en rechter railstaaf.
Mocht je wel gaan polariseren ga je daar misschien last van krijgen.
Hier gaf t een onverklaarbare kortsluiting die oik pas doorhad toen ik een wissel ging bijplaatsen.

'k Ben bezig een bestellijstje te maken van Peco code 100 Streamline materiaal, flex, heel en half Engels wissel, slanke kruising, dat is allemaal eenvoudig, er is maar 1 uitvoering, maar van de wissels zijn er 2 uitvoeringen en daar weet ik niet goed wat kiezen, wat is de beste uitvoering om te gebruiken voor zowel 2-rail als 3-rail? Ik ben geneigd de versies met geïsoleerd hartstuk te nemen en zelf het nodige slijpwerk te doen, of ben ik toch beter af met de E versies?
En weet iemand een goede (lees goedkope) leverancier?
Ik bestel veel bij Lippe, die heeft ook Peco, maar lijkt mij nogal prijzig.

Ik denk dat je in de UK moet zijn voor een mooie prijs.

RailsofSheffield.com zou je eens kunnen proberen.
Douane technisch is een tripje naar de andere kant van t kanaal bij een flinke bestelling snel de moeite waard denk ik.

Schrijf Lippe niet meteen af! Sterker nog, hou de nieuwsbrief de komende weken nauwlettend in de gaten:

• Van 27 oktober tot 2 november 2022 had men een korting van 30% op rails.
• Van 23 oktober tot 31 oktober 2023 had men een korting van 25% op rails.

In beide gevallen stond Peco Streamline Code 100 er ook bij.

Wie weet wat er komt in 2024!

MSLippe is voor zover ik heb kunnen vinden absoluut de goedkoopste aanbieder van Peco. Indien niet op voorraad kan je reserveren en mijn ervaring is dat het dan snel leverbaar is. In Nederland is Iwan's modelbouwshop de goedkoopste maar die hebben nagenoeg niets op voorraad en leveringen duren altijd lang.
De suggestie van William is een hele goede. In 22 had ik net een bestelling gedaan toen de aanbieding kwam en heb ik er toen geen gebruik van gemaakt. In 23 echter een hele partij gekocht. Dat scheelt een slok op een borrel.

De prijzen in de UK zijn zeker lager dan hier op het vasteland. Maar dan bemoeien die staatsdieven zich er weer mee en weg is je voordeel. Mag je 21% BTW afdragen over het totale bedrag, inclusief de verzending, daar wordt je niet blij van. Weet niet of er dan ook nog invoerheffingen overheen komen. Dan is een tripje good old England zeker het overwegen waard. Ze hebben daar ook prachtige spoormuseums en museumlijnen. Maak je er een mooi lang weekend van.

Citaat van: code100 op woensdag 02 oktober 2024, 11:30:05wat is de beste uitvoering om te gebruiken voor zowel 2-rail als 3-rail?

Voor 3-railis electrofrog simpel omdat de frog altijd massa moet zijn. Bij 2-rail dient de frog dan gepolariseerd te worden. Maar bij 3-rail moet je de wisseltongen polariseren ivm de sleper die daar overheen gaat. Dat hoeft bij 2-rail dan weer niet. Kortom bij gemengd gebruik wordt het polarisatieverhaal er niet eenvoudiger op.
Het voordeel van de elektrofrog is dat er nergens in het wissel elektrisch dode stukken voorkomen, wat bij de geïsoleerde versie wel het geval is. Rij je dus veel met kleine loks met twee assen dan is de elektrofrog aan te raden. Nieuw in het assortiment zijn de wissels met unifrog (kenbaar aan de U voor het nummer). Dat is een soort hybride tussen de andere twee. Combineert de voordelen van beide. Heb er zelf nog geen ervaring mee.

Iedereen hartelijk bedankt voor de info!
De unifrog had ik ook al gezien, maar dat lijken ze niet te maken voor StreamLine code 100.
Ik zal waarvoor het kan de E versies kopen, zoveel mogelijk stroomvoerend lijkt mij toch altijd beter dan stroomloze stukken. En als er iets moet geïsoleerd worden van iets anders kan er toch altijd geslepen worden.
Nu nog even wachten op de 2024 aanbieding bij Lippe 

Van de unifrog is naar mijn weten één versie beschikbaar of aangekondigd in het streamline programma. In het Settrack assortiment (is ook code 100) zijn er al meerdere versies uitgebracht en aangekondigd. De Settrack wissels zijn overigens heel goed te combineren met Streamline. Vooral in schaduwstations vind ik de iets kortere wissels ideaal ivm plaats besparing.

Omzetten van C-rails, met de slanke 24711/12 wissels en de nog utopische Engelse 24720 wissels naar Peco Streamline is een fluitje van een cent, dat is bijna 1:1.
Het kopstation moet nauwelijks aangepast worden.

En in de schaduwstations wordt het omzetten van korte C-rail R2 wissels 24611/12 naar Peco Settrack al helemaal een feest, alles wordt een stuk compacter, dat scheelt op een harp al gouw een spoortje  extra 
't Ja, meer moet dat niet zijn hé.

De winst is nog groter dan ik dacht, 9 sporen worden er makkelijk 10 en met een paar cm er bij kunnen er zelfs 11 sporen in de harp. En bij de kopsporen komen er zelfs makkelijk 2 sporen bij.
Eenmaal je je zelf hebt overtuigd dat veranderen verbeteren is, is er geen weg meer terug, Märklin C zal het moeten afleggen tegen Peco 

Goed he. je zou er bijna enthousiast van worden. 

Ik ben dan ook heel enthousiast 

Alle cruciale punten van het baanplan zijn bekeken en omgezet van C naar Peco en overal is er winst, veel winst zelfs, zo heb ik de enige R1 180-bocht die er nog was moeiteloos kunnen vervangen door een R2 bocht waardoor de keerlus in het verborgen schaduwstation nu aansluit op het binnenste spoor, voordien moest dat met een kruising aansluiten op de 2de bocht voor het geval een trein moet gekeerd worden die geen R1 aan kan.
De eerste bestelling Peco materiaal is buiten, niet om al een baantje mee te bouwen maar om de ombouwwerken voor te bereiden, een slank Engels wissel om van puko's te voorzien, slanke wissels in de 2 versies, kruising en korte wissels om van 'draad' middenleider te voorzien. En dan voor de rest flex, losse railstaven en wat klein spul. Genoeg voor vele knutsel uurtjes op de beperkte plaats die ik nu al beschikbaar heb.