Het hoogte verschil tussen de twee lagen is onder andere afhankelijk van de bovenbouw (dit is vaktaal, in de hobby wordt onderbouw gebruikt). de rail(-bedding) hoogte en het profiel van vrije ruimte wat men nodig heeft. (nem 102 en nem 201/202)
Dit laatste is te vinden in de NEM normen. Deze zijn gewoon via internet te bekijken/downloaden.
Deze geeft aan dat de hoogte van af bovenkant railstaaf tot bovenkant stroomafnemer(hobby-taal pantograaf) 65 mm is.
Dus met plaat dikte van bijvoorbeeld 9 mm, staafrail 6 mm(?) + 65 - 80 mm.
Neem k-rails 2241 (r -553,9 mm) voor de buiten bocht. Buiten maat cirkel is met PVR (profiel van vrije ruimte) 1107,8 + 48 = 1155,8 kan dus binnen 120 cm. De stijging is dan 2,3 % of 1 op 43.
Dat zijn hele mooie maten om met lange treinen te rijden.
Als je dan voor de binnenbocht 2231 neemt (r-424,) is de daling 3% of 1 op 33.
Dit zijn ook al hele mooie waarde om met niet te lange/zware treinen omhoog de rijden
Mocht je het hoogte verschil groter willen maken,, bijvoorbeeld 100 mm dan stijgt de buitenbocht 2,9 % 1 op 34 en binnenbocht daalt met 3,7 % (1 op 27) Ook dit heb ik wel eens gezien, wat nauwelijks problemen geeft.
Bij een helix is gebruik van vaste rail aan te raden, want flex-rail werkt er onhandig. (Spoorspattig ligt op de loer!)
Je kan de rijlengte van de binnenbocht ook langer maken door stukje recht er tussen te leggen.
Om het hoogte verschil goed in te stellen is het raadzaam om de etages te verbinden met draadeinden. Neem m6, dat is zwaar zat. Ik heb een helix over genomen met m10, dat is veel te zwaar. IK weet een helix van m3eer dan een meter hoog gemaakt met m6.
Bij de opbouw is het handig om bij de eerste rondgang de hoogte in te stellen met de moeren op de draadstang. Daarna kan je veel sneller en sterker bouwen door stukjes buis te en die op de draadstangen te schuiven. De bovenste laag dan wel met moeren weer vast zetten.
Succes,
Lodewijk