@Gertjan, @Trainhenk: het vervolg van de bovenleidingbouw. Hierbij een uitleg hoe ik die maak.
De portaalmasten die ik in
een vorige post heb laten zien zijn nog iets verbeterd. Met een prikkertje en modelling paste (dikke verf) stipjes gezet die moeten lijken op bouten in de constructie. De top van de mast nog wat bewerkt met klei zodat ze mooier vierkant zijn en je aan de bovenkant niet ziet dat het satéprikkers zijn.
De dwarsoverspanning (of hoe dat heet) heb ik zelf gesoldeerd.
Ik gebruik rollen ijzerdraad. Een dikkere draad (circa 1,0mm-1,2mm) voor de onderste draad, een dunnere (0,8mm-1,0mm) voor de hangende draad. Die maten die op de rollen staan blijken niet te kloppen. Met de schuifmaat nameten was ook niet helemaal trefzeker bij mij. In het algemeen geldt denk ik wel hoe dunner hoe beter.
Ik maak ijzerdraad recht door ongeveer anderhalve meter van de rol te halen. Eén kant in de bankschroef, de andere kant in de schroefboormachine. Vervolgens draaien en op spanning trekken. De draad wordt magisch recht. Heel dun ijzerdraad breekt dan nogal snel.
Op mijn soldeerplaatje (een stukje board met fineer, onderkant van een oude lade) teken ik het model van de overspanning. Met name de juiste boog van de bovenste hangdraad is visueel een hele belangrijke.
De twee horizontale draden plak ik vast met schilderstape.
Dan maak ik verticale verbindingen. Dunner draad. Hier maak ik een oogje aan. Je zou dit verticale deel uit één stuk kunnen maken maar dan wordt het oogje wat te grof vind ik, dus daarom in twee delen en aan elkaar solderen. Het oogje moet groot genoeg zijn zodat je er twee rijdraden doorheen kunt steken.
De isolator boven het oogje maak ik van een draadwikkel. Ik gebruik koperdraad want dat is wat zachter en buigt makkelijk, maar dun ijzerdraad kan ook.
Het ijzerdraad schuur ik van tevoren zodat het makkelijk soldeert. Ik gebruik een beetje soldeervet (purine) zodat het beter hecht. En ik gebruik een flinke soldeerbout (>40 watt) zodat je de dikke ijzerdraden goed heet kunt stoken. Ik verhit het ijzerdraad en houdt daar de soldeertin tegenaan die dan meteen mooi uitvloeit. Alles zit vastgeplakt dus de boel verschuift niet en kan rustig afkoelen en uitharden.
Ik houd de verticale stukken iets langer. Pas als ze vast zijn gesoldeerd knip ik ze op maat volgens de tekening op het plankje. Ik had er al eerder een paar gemaakt dus er staan nog lijnen op van het vorige model. Beter de oude tekening eerst even uitgummen.
De dunnere draad soldeer ik vanuit het midden naar de zijkanten. Met een tangetje de draad een klein beetje knikken zodat ie de curve maakt, anders trek je soms de horizontale draad weer scheef.
Aan de onderste horizontale draad komen de schuine uitstaanders. Die soldeer ik met een vlak stuk tegen de draad aan zodat ze goed stevig zitten. Bij mij komen de pantografen niet te de bovenleiding maar die is er wel sterk genoeg voor.
De rijdraad maak ik op dezelfde manier. Ik heb de masten allemaal 40cm uit elkaar staan op het rechte stationsstuk dus ik kan een heel aantal rijdraden maken van dezelfde lengte. De oogjes aan de uiteinden moeten dus precies op die 40cm uitkomen. De hangdraad laat ik iets langer zodat ik wat speling heb bij de bevestiging van de draad.
In de mast gaatjes geboord op 8,5cm en 10,5cm en 15cm. Daar steek ik de dwarsoverspanning doorheen. Doordat de draden iets langer zijn heb je wat speling bij het monteren. De rijdraad komt hiermee op 8 cm hoogte. De rijdraad is aan de uiteinden 2 cm hoog zodat de hangdraad om mooie curve kan maken.
De rijdraden kun je door de oogjes van de dwarsoverspanning steken en met de oogjes bevestigen aan de uitstaanders. De rijdraden kun je dus ook weer demonteren als het nodig is. De overige rijdraden moet ik nog maken en ik monteer ze pas als het knutselen op de baan klaar is, anders zitten de draden voortdurend in de weg.
De draden moeten nog worden geschilderd met antraciet grijs/zwart. De isolators donkerrood.
En dan ziet het er op de baan zo uit:
