Men zegt: "M-rails roest. K-rails roest". Ik heb het allebei gezien, maar niet bij mijn eigen rails.
Oorzaak: gebruik van water bevattende lijm bij het ballasten. Je kunt er wat tegen doen, na afloop.
Weg gooien kan altijd nog.
Citaat van: Tony op zaterdag 21 december 2019, 16:54:26
het hangt af van hoeveel tijd en werk je wilt besteden aan het afwerken van de rails (ballast/roestkleur railstaven).
Neem Einte (M-rails met ballastbed): bron
10 maart 2016Dat kan ook met K-rails en ook met C-rails. Welk railstype je ook gebruikt: een ballastbed, en goed gelijkende ballast helpt echt, om een baan porum te geven. Als het goed is, zie je na afloop alleen nog aan de pukkeltjes dat het drierail is, en aan het type puko's of het M-, C- of K-rails is. Het is wel zo dat de M-rails wissels tamelijk lompe behuizingen bezitten: in die wissels zitten de grootste spoelen. M-rails blijft er gewoon wat robuuster uitzien dan de beide andere railtypes. Maar ook die behuizingen kun je redelijk camoufleren met een beetje ballast.
M-rails: échte bezwaren, en wat eraan te doenDe grootste bezwaren die je tegen M-rails hoort, zijn storingsgevoeligheid van de raillassen (die kun je dichtknijpen met platbektang en/of dichtsolderen) en storingsgevoeligheid door het niet geleidelijk genoeg verleggen van rails: helling-onderkant en -bovenkant moet je meer afvlakken of uitronden dan dit railtype lijkt te vergen. Onderschat het probleem nooit, zelfs als er niets gebeurt.
Wanne (put) & Kuppe (bult)Bij K-rails (rails zonder bedding) moet je iets doen (zo niet ontspoort de boel op knik of dip).
Als je dat bij M-rails of C-rails ook doet, dan rijdt de trein wel meteen een stuk betrouwbaarder.
Bij de buren staat een plaatje wat geleend is van een webstek die niet meer bestaat (www.nedrail1435.nl):
(Ik leen het hier ook even, voor de duidelijkheid).
Het plaatje bevat 2 afbeeldingen:
Figuur a. toont de dip of inzinking (put) onderaan de helling (in het Duits: Wanne).
Figuur b. toont de knik (bult) aan de bovenkant van de helling (in het Duits: Kuppe).
In beide gevallen veroorzaakt een te scherpe (verandering van de) hellinghoek ontsporingen.
Als je het bijtijds merkt, dan stop je links, midden en rechts wat kartonnetjes onder de rails voor een iets glooiender verloop.
Hoe langer het voertuig, hoe eerder je er last van krijgt, dus een stevige BigBoy of true scale wagon van 31 cm is een goede graadmeter op de baan.
De benodigde lengte voor het uitronden c.q. afvlakken is berekenbaar met behulp van een tangens-functie
(en is uiteraard o.a. afhankelijk van de lengte van een starre verbinding). Ezelsbruggetje = "wagonlengte+10" cm.
De formules ervoor zijn afkomstig uit de (spoorweg- en straten-) bouw.
Kennis die in 1923 nog normaal was (voor bouw ingenieurs), en nu zelfs niet eens meer is te vinden in de wikipedia.
Waar niemand het over heeft (de afbeelding spreekt boekdelen) is het gevolg voor starre koppelingen (en kortkoppelingen in het bijzonder). Als een koppeling star is, dan moet het draaistel op een knik meer (op/neer) kunnen bewegen. Bij beugelkoppelingen merk je nix van zo'n geknikte overgang. Als het heel erg is, krijg je hooguit een spontane ontkoppeling, maar bij een starre verbinding tussen draaistellen worden wielen uit de rails opgetild, en kun je ontsporingen verwachten.
M-rails: digitaal versus analoogHet grootste bezwaar van digitaalrijders tegen M-rails is dat bezetmelding een hogere investering vergt dan op andere typen rails.
Je hebt optocouplers nodig (je moet elektronica kennis hebben of zakgeld) of je moet een spoorstaaf volledig isoleren van de bedding (je moet een beetje handig zijn met
schroevendraaier en krimpkous).
Analoog maakt dat bezwaar niet uit. tenzij je verwacht op termijn over te zullen stappen op digitaal.
eigen voorkeurenIk kick op flex-rails van Peco, na eerder Roco-flexrails (nikkelzilver, zonder bedding) en Piko-A flexrails te hebben gebruikt in schaduwstations.
Zo gek dat ik overweeg om slepers van 3-rail locs te verwijderen (al mijn 3-rail locs kunnen ook aan de draad hangen).
Reden Rails-keuze? Nikkel-zilver roest niet, soldeert makkelijk, knipt en verzaagt makkelijk, geleidt beter (dan K-rails) en Peco-bielsen zijn veel degelijker dan die van Piko-A. De nieuwprijs is bijna gelijk per strekkende meter, bijna net zo duur als flexibele K-rails 2e hands.
Roco-rails-nikkel-zilver-oude-stijl is amper meer verkrijgbaar en daarom 2e hands vrijwel net zo duur als de Peco nieuwprijs.
Reden Sleper verwijderen? Je hoeft geen 3e rail te monteren in 2-rails, wel functionele bovenleiding (en dat scheelt vooral bij wisselstraten veel tijd). Bij stoom of diesel tractie gaat de vlieger niet op, natuurlijk.
Prijsindicaties (2019) M-rails, flex (Peco, Piko-A, K-rails) (met wat slagen om de arm, anno 2019.
Vaak kun je op catawiki, ebay, marktplaats, ricardo e.d. lager scoren,
maar meestal hoger.):
90 cm rechte M-rails = 5 rails = ? 1,50 (uitsluitend 2e hands)
90 cm Peco 6-7 euro (nieuwprijs); bij kwantumkorting dalend tot circa ? 5
raillasjes ? 3,50 per 24 stuks
90 cm Piko-A 6-7 euro (nieuwprijs); bij kwantum korting dalend tot circa ? 4
raillasjes ? 3,50 nieuw per 24 stuks
90 cm K-rails (2205) circa 15 euro (nieuwprijs; adviesprijs 18,49 ?); 2e hands ? 7 - ? 10
märklin 7595 zakje raillasjes met puntcontactlasjes: ? 8,- per 10 stuks ; 2e hands 4,50