Citaat van: Laenderbahn027 op maandag 19 februari 2018, 23:02:30
Maar het wordt Peco met Peco puko?s, toch?
Het wordt van alles met Peco puko's, want net als Locjochie heb ik heel wat (rails en wissels) verzameld. Piko, Roco, K-rail en ook wat Peco. Het zal je niet verbazen: Piko-A boogwissels met Peco puko's, en Roco flex rails met Peco puko's. Dat is waar ik het eerst mee ga beginnen. De Piko-A boogwissels moeten gepolariseerd omdat de sleper in de afbuigende stand over het wisselscharnier glijdt. Zo'n polarisatieschema staat gelukkig bij WeichenWalter voor 2- en 3-rail.
Maar ik zit wat te programmeren, en dan vergeet ik altijd de tijd en het scheerapparaat. En dat schuift dan alles weer wat op.
Citaat van: Locjochie op woensdag 14 februari 2018, 10:41:42
Lijkt mij van niet, want ik zou graag willen weten welke afmetingen mijn stellage moet gaan worden. Welke dikte van plaat moet erop. Hoe komt het met de stroom, heb ik voldoende stopcontacten, heb ik op die kamer een computer netwerk aansluiting? Een mengeling van gedachtes, die eerst maar eens op rij geplaatst moeten worden.
Ik heb ook quasi lucraak heel wat zitten te tekenen voordat ik me besefte dat ik de ruimte niet goed kon opmeten door een gebrek aan ervaring en middelen. Want als je niet waterpas opmeet, zit je voor je het weet 20 cm verder dan je feitelijk hebt.
De dikte van de plaat hangt af van de robuustheid van de stellage, en van de manier waar op die staat, hangt, of rolt: poten, balken, planken, multiplex?
Ik ben uiteindelijk uitgekomen na een (mislukte) test met alu-profiel (vanwege gewichtsbesparing) op stalen L-profiel. Dat buigt absoluut niet door, en 6 mm multiplex (qua gewicht peanuts bij het staal) is ruim toereikend, als er geen laag bovenop komt. Ik heb van alles uitgeprobeerd (9 mm, 12 mm, 15 mm). Het belangrijkste is dat je het hout kunt strak trekken (tegen verbuigen, hoe dunner de plaat hoe eerder die krom trekt).
Met de pootconstructie staat of valt je treintafel om. Als volmaakte timmerleek heb ik alles geprobeerd. Het forum bij de buren stond vol met handige tips om poten onder een tafel te zetten. Bij mij werkten die tips allemaal niet. Ik werk nu met metalen gamma-poten die gewoon vastgeschroefd zijn op (een gewenste stapelhoogte) multiplex, en dan los geklemd onder het staalprofiel zijn geschoven. Werkt perfect. Maar is iets minder fijn af te stellen.
Ophanging, een deel van de zolder heeft zandstenen muren met leidingen (gas, water, elektra, etc). Ik heb aan die muur een deel van de rijbaan hangen (met pluggen in het zandsteen), met hoeksteunen. Dat zit nog steeds vast, maar niet meer op de goede hoogte want ik ben van idee veranderd.
De boekenplanken erboven zaten op dezelfde manier vast, maar kwamen op een zomeravond, in een keer, met alles erop omlaag denderen. Sindsdien vertrouw ik de constructie ook iets minder.
Omdat ik het op geen enkele manier kon meten, ben ik het gaan inschatten door twee lange latten waterpas steeds verder uit elkaar te schuiven tot ze het dakbeschot raakten. Toen wist ik eindelijk waar ik aan toe was, dacht ik. Tot ik de U-vorm in elkaar schroefde: ik bleek maar aan een kant gemeten te hebben, en de andere kant week ruim 4 cm af.
Ook iets om aan te denken, voor sommigen: de een heeft een deur, de ander een luik. Ik heb een luik.
De eerste keer bouwde ik de tafel maximaal tot aan het luik. Dat wilde toen in open stand niet meer blijven staan. Dus nu heb ik 3 cm ingeleverd om het luik open te kunnen houden.
Dan heb je een leuke lucraak tekening gemaakt van een baan van 2,6x2,6 meter, en blijkt dat 2,6x2,57 m. te zijn. Kom je er zomaar achter dat er een boogstraal ergens toch ietsje minder moet zijn. Bij flexrail is dat niet zo heel erg. Maar bij M-rails en C-rails wel.
Ik zit onder een dak, met schuine wanden. Heeft ook niet iedereen. Een spiraal is leuk, maar wel een nadenkertje. Voor je het weet moet je een stuk uit de gording zagen om uit te komen. Of alles laten zakken.
CiteerHoe komt het met de stroom, heb ik voldoende stopcontacten, heb ik op die kamer een computer netwerk aansluiting?
Bij mij zit er een cv-ketel met geaard stopcontact op een aparte stop. En er loopt een kabel naar de kamer eronder (de pc-kamer). Maar je hebt ook netwerk via het stopcontact, en dat kan ook prima, mits de stekkers in fase staan. Onder mijn dak is wifi mogelijk, ik prefereer de kabel, mijn buurman zweert bij straalstroom.
Ik heb 1 vrij stopcontact, en dat is voor mij genoeg om 16 trafo's aan te hangen als het moet, of eentje met wat meer vermogen. Waar je wel naar moet kijken, vooral in een oud huis, is hoeveel vermogen je kunt aansluiten op het lichtnet. Toen ik hier een PC met een 600 watts voeding in de muur stak, gingen de lampen in huis spontaan in spaarstand. Dat geeft ook wel weer iets aan ...
Je hebt volkomen gelijk: dit soort zaken moet je regelen voordat je gaat tekenen. Eigenlijk net als vloerbedekking, wandbekleding (foto, wolken), muurisolatie, ramen (die af en toe schoongemaakt moeten), een cv-ketel (die af en toe een monteur vergt), en steunverlichting (wat ledstrips zo hier en daar).
Ik heb die fase gedeeltelijk overgeslagen, en dat smoelt niet echt. Doe wat je eraan kunt doen, voor je begint.