Beste allen!

Zoals al te lezen in het baanplan stuk van het forum zijn wij een stel enthousiaste herstarters.
In de loop der jaren zijn er enkele analoge modellen de kast hier in gereden die nu wachten op ombouw. Na gisteren op de beurs een aantal zaken gekocht te hebben ging ik enthousiast aan de gang.
Echter, helaas helaas, het lokje wil nog niet rijden...
Ik heb een hele hoop op het internet kunnen vinden, maar kom er op een aantal vlakken niet uit, ik zal daarom hieronder de situatie schetsen, hopelijk kunnen jullie helpen

Het betreft een 3016, dus een SFCM motor. Hiervoor heb ik de bijpassende esu magneet en een lokpilot gekocht.
Eea gedemonteerd en een goed contact met de wielen veiliggesteld zoals dat mooi in de wiki beschreven staat.

Bij het aansluiten van het geheel loop ik tegen enkele dingen aan waar ik over twijfel en die wellicht de oorzaak zijn van het tot nu toe stilstaan:

- er zitten 2 ontstoor condensatoren op de motor; eentje (de onderste) komt er gemakkelijk af. De ander (net boven de as zegmaar) lijkt mij wat moeilijker weg te halen; moet deze weg? ik zie 'm in veel plaatjes van ombouwen nog er tussen hangen
- Ik heb begrepen dat het niet perse nodig is de 2 weerstanden die esu meeleverd te gebruiken, voor de zekerheid heb ik ze er wel tussen gezet; hoe zit het ookalweer met weerstanden? welke kant moet aan de kant van de motor zitten? ik heb begrepen dat de zilveren baan de laatste is?
- tijdens het schoonmaken van de motor vielen de koolstofborsteltjes eruit. Nu staat mijn motor zo'n beetje in spiegelbeeld van wat ik zie op het onderstaande plaatje van de wiki. IK heb nu wel aan de hand van dat plaatje de kolenborstel aan de kant van de magneet gezet; maakt het uit welke aan welke kant zit?



- ik heb nog geen lampjes aangesloten gezien ik eerst wilde kijken of hij zou rijden, maar dat doet ie helaas niet.
- Als ik m doormeet dan heeft de decoder stroom en staat er ook spanning op de motor
- ik ben er hierbij van uit gegaan dat de lopi in principe als adres 3 staat ingesteld af-fabriek.

wie o wie heeft er tips?

gr. Erik

Als je een magneet vervangt is het handig het draaistel even te testen met een batterij of gelijkstroomvoeding.
Dan weet je voor je de decoder eraan hangt dat dit deel goed werkt.

Mvg Robin

En over een paar weken is er in Utrecht een workshop ombouwen. misschien nuttig om daar aan deel te nemen.

Hallo Erik,

De ESU magneten voor de SFCM willen nog wel eens niet lekker passen.
Er zitten bramen aan het kunststof dat je even moet weghalen.
Door de bramen zitten de magneet en motorschild niet goed op hun plaats en loopt de motor niet lekker.
Heb je wel de ESU kleur codering aangehouden?
Grijs en oranje aan de motor, etc.

Allereerst dank voor de reacties :

De magneet was inderdaad even wat krap, maar had wel de indruk dat ie nu goed zit. Echt zeker weten of ie mooie loop had dat doe ik niet.

De andere borstel heb ik geplaatst en ik heb netjes de esu kleurcodering aangehouden. Heb gewoon links en rechts gedaan zoals je de aansluitpunten voor je ziet, maar met het beetje wat ik van techniek weet lijkt me het grootste gevolg dat hij achter en vooruit omwisselt?

Ik had geen analoog baan bij de hand, en heb er eerlijk gezegd niet aan gedacht inderdaad. Wel gaf de motor zeker een teken van leven toen hij per ongeluk op de digitale baan gezet werd.

Of de borstels helemaal goed zitten kan ik nog even checken.  Zal ook de motor nog even helemaal nalopen of die weer goed in elkaar zit. Het ontbreken van een van de ontstoor condensatoren moet niet uit maken? Anders plaats ik die terug.

Hi Erik,

De condensator links onder moet eraf bij digitaal (bij de meeste decoders, zie handleiding).

groet
Harald

Eigenlijk kan alleen de condensator tussen de koolborstels blijven zitten de rest moet eraf omdat deze anders sluiting met de massa kunnen geven.

Mooi, dat heb ik inderdaad dus gedaan nu, fijn om te weten dat dat goed gegaan is.

Misschien wat aan de late kant, maar ik heb ooit een info-afbeelding gemaakt.
Er is ook nog een beschrijving bij, maar waar is die ook alweer...... gevonden:

Beschrijving behorende bij de tekening lopi4.jpeg van Huub, betreffende decoders.

Uitsluitend de condensator die aan beide motoraansluitingen zit, blijft zitten.
Alle andere condensatoren moeten weg gehaald worden.
De motoraansluitingen zitten op het motorschild en niet op het motorhuis !
Op het motorhuis zit wel vaak de locmassa-aansluiting om verbinding te maken met de railstaven.
Locmassa is hier het zelfde als baanmassa.

Tip: om slechte verbindingen te voorkomen kan je de zwarte draad van de decoder naast de aansluitlip op het motorhuis ook nog aansluiten op  het chassis van de lok.

ZWART en ROOD zijn de voedingsaansluitingen van de decoder. ROOD is in principe bedoeld voor de sleperaansluiting en ZWART zit aan de baanmassa, de wielen dus en meestal ook het chassis van een trein of loc. Samen met de volgende twee draden (GRIJS en ORANJE) kan je dus in principe al rijden !

GRIJS en ORANJE zijn de twee motoraansluitdraden. Die sluit je dus (alleen) aan op de motor.
Of ze goed zitten, zie je in het volgende stukje tekst:

WIT en GEEL zijn de verlichtingsaansluitingen voor respectievelijk VOOR- en ACHTERZIJDE van de trein of loc. De verlichting wordt automatisch omgeschakeld en brandt alleen in de rijrichting.
Is dat precies anders om dan verwissel je de draden GRIJS en ORANJE met elkaar.

De BLAUWE draad is een gemeenschappelijke aansluiting, door ESU en ook MäRKLIN retourdraad genoemd, maar LET OP: dit is geen nul of min maar de PLUS-aansluiting !!!!
Hier stinkt bijna iedereen in !
Het is volgens mij helemaal geen retourdraad maar de voeding of leverancier van positieve spanning.

S1 t/m S4 zijn geen echte schakelaars maar een elektronische variant er van. Dit is alleen voor de duidelijkheid zo getekend.

De onderzijde van de schakelaars, waar ze allemaal aan elkaar zitten, is de massa van de decoder.
Dit is NIET het zelfde als het punt BAANMASSA of LOCMASSA !
Deze decodermassa is niet naar buiten uitgevoerd via de 8-polige stekker !

De 4 schakeluitgangen kunnen bijvoorbeeld als volgt gebruikt worden:
Een LED met serieweerstand
Een lampje
Een relais met blusdiode over de relaisspoel (ter beveiliging van de decoderuitgang)
Een serieschakeling van 3 LED´s

De totale maximum stroom van de vier aansluitingen bedraagt 500 mA.
Een enkele aansluiting mag tot 250 mA belast worden.
Doe je dat bij twee aansluitingen, dan is er dus voor de resterende twee geen stroom meer beschikbaar.

Normale LED´s kennen een maximum stroom van 20 mA. Minder mag natuurlijk ook !
Bij slechts één LED is de minimum weerstand 1 kiloOhm oftewel 1000 Ohm.
Liever nemen we dan toch 1k5 (1500 Ohm) en kijk of er licht genoeg uit komt.
Bij meerdere LED´s in serie moet je de spanningswaarde van alle LED´s op tellen en dit van de spanning op de blauwe draad af te trekken. Je kan dan een bijpassende weestandswaarde berekenen.
De spanning op de blauwe draad ligt vaak rond de 18 á 19Volt, maar hangt direct af van de aangeboden spanning op de rails; en dus de uitgangsspanning van je centrale.

Over LED´s gesproken:
De langste draad bij een normale LED is de plus, ook wel ANODE genaamd.
De spanning hier op moet dus hoger zijn dan op de korte draad om de LED te laten branden.
Dit spanningsverschil ligt meestal tussen de 1,5 Volt en 3,5 Volt, afhankelijk van o.a. de lichtkleur van de LED. De LED is echter geen gloeilamp en dient een passende serieweerstand te krijgen om de stroom binnen de perken te houden.

Heb je de LED verkeerd om aangesloten, dan brandt ie natuurlijk niet.
Sterker nog: hij gaat dan ook (vroeg of laat) kapot als de de spanning meer dan 5 Volt (reverse) is !
Een LED is wel een diode, maar is niet voor die functie gemaakt en dient dus ook niet zo gebruikt te worden. Probeer dus niet de ¨handige jongen¨ uit te hangen.....

Dit dokument kan fouten bevatten en er wordt geen enkele aanspraak geaccepteerd bij schades door gebruik er van.
Iedereen mag het plaatje met deze beschrijving er bij vrij copiëeren en gebruiken, maar niet veranderen.

Na het ombouwen van de motor altijd éérst met een batterij of een regelbare voeding testen of het werkt.
Anders krijg je een een situatie: "is het de motor of de decoder".
Als dat lekker loopt kun je de decoder volgens het boekje aansluiten.

grt en succes Piet.

Dat is een hele praktische tip waar ik zaterdag niet het geduld voor vertoonde.. ik zal mijn leven beteren  .
Eerste actie nu zal dus even de motor los testen, ik hou jullie op de hoogte.

p.s. ik had wat problemen met het massacontact soldeerplaatje lijmen aan het chassis; secondelijm werk niet goed op het metaal en ook contactlijm werkte niet zo lekker. Heeft iemand een tip qua lijm? (ga dit nog vaker tegenkomen natuurlijk)

Eh... massacontactsoldeerplaatje aan chassis lijmen? Lijm isoleert (op enkele uitzonderingen na) dus dat plaatje moet geschroefd worden, anders geen massa.

het massaveertje van onder de wielen en het soldeer van het plaatje raken nog ruim aan het chassis, heb het ook doorgemeten en dat gaat prima, de lijm houdt alleen niet..

edit: zie ook dit wiki artikel (dat heb ik nu eenmaal aan proberen te houden): https://wiki.3rail.nl/index.php/M%C3%A4rklin_3016_Analoog_naar_Digitaal

EDIT Ad: Overbodig citaat van geheel vorig bericht verwijderd; lees hier waarom.

Het bouw verslag wat je in de link aangeeft is er naar mijn idee eentje van waarom makkelijk doen als het moeilijk kan omdat er kunststof houders zijn die in de fitting passen en er zit ook nog een vrije uitgang op de decoder je moet alleen even de krimpkous eraf halen.
Maar wat is eigenlijk de reden dat je het plaatje wilt vast lijmen is er iets afgebroken of ben je iets kwijt?

Ik geloof dat ik je niet helemaal volg, makkelijk doen lijkt me (vaak) te verkiezen weg?
Als er kunststof houders zijn, waar vind ik die dan? --> of doel je nu op de manier waarop in licht wordt voorzien in de wiki ombouw? Dat gedeelte wil ik niet volgen, ik wil namelijk front en sluitseinverlichting inbouwen en de cabineverlichting met leds verzorgen.
Het plaatje is nodig om in ieder geval een vorm van massa verkrijgen vanaf de wielen, gezien op die plek eerst het schakelrelais zat (en die gaat eruit bij ombouw naar digitaal) is er niks wat het geheel op zijn plaats zou houden. Om druk op het veertje en zo dus contact te blijven houden lijkt lijmen mij een prima oplossing. Anders moet je iets nieuws gaan maken om de massa te verkrijgen, of zie ik dat verkeerd?

EDIT Ad: Overbodig citaat van geheel vorig bericht verwijderd; lees hier waarom.

Snap 'm. We hadden het niet over hetzelfde dingetje...... sorry.

Nog een tip: digitaal omgebouwde 3016's willen nogal eens last hebben van stroomonderbrekingen tijdens het rijden Plaats daarom een buffercondensator of esu powerpack op de lopi. 
Zie ook https://forum.3rail.nl/index.php?topic=47752.msg850043#msg850043

Dat is misschien nog wel een goede als extra. Prijs die ik zo snel zie voor het powerpack is zo rond de 40 euro.. dat lijkt me wel wat veel.
Wat voor condensator zou je er tussen moeten zetten (welke stertkte)? En moet er nog iets tussen?

EDIT Ad: Overbodig citaat van geheel vorig bericht verwijderd; lees hier waarom.

Anders zou je even een foto van het plaatje moeten maken en de plek waar die moet zitten dan begrijpt iedereen het.
Hier onder foto van de fitting en de draden kunnen dan door de 2 gaatjes.

Als het goed is zou deze zie foto met nr E276770 in de fitting moeten passen.

zo, inmiddels weer even tijd gevonden om aan dit project te werken...

Het lijkt ondertussen wel aardig te werken. Ik vermoed dat het euvel inderdaad in het niet lekker in elkaar zitten van de motor lag.

Ik heb nu dit resultaat:
Filmpje!

je hoort m nog wel, maar de eerste meters waren een gegil van jewelste.. dat lijkt nu beter te gaan.
Nog tips?

Edit:

Ondertussen ook wat aan de praat qua verlichting; schakelbare cabineverlichting. Alleen draag het licht niet heel ver, dus ik denk dat er nog een ledje bij zal moeten.

Volgende uitdaging zal zijn front/sluit verlichting en wellicht een manier om dit ook meteen te kunnen schakelen in het bijwagentje.
Qua front/sluitverlichting; ik gok dat het zelf een constructie verzinnen wordt, waarschijnlijk vrij vast gemaakt aan het kapje. Heeft iemand daar wellicht tips voor?

gr. Erik

leboulangeur,
Echt heel fraai lopen zul je helaas niet bereiken op deze manier daar je het 3-polig anker hebt gehandhaafd. het 5-polige anker geeft een wereld van verschil voor dit loop /rij geluid.
ook het type lokje, de railbus, heeft naar verhouding weinig bewegende massa. bewegende massa bufferd uit!
Cees

Om een betere massa te krijgen zaag ik vaak het schroefje van het relais af, en plaats dat weer terug met een massa-aansluiting eraan. Bij draaistel-locs gaat er dan nog een extra aansluiting achter één van de schroefjes van het motorschild.

De leds kun je goed afschermen door de zijkant te verven (ik zou in dit geval zilvergrijs gebruiken).

Succes!

Erik