Nog maar een duit in het zakje op dit uitgebreide forum over ombouw. Als beginner wil ik beginnen met het opknappen van een V200, Marklin 3021. Ik heb er via Marktplaats een gekocht. Wel zelf gaan ophalen en de staat van de loc kunnen bekijken alvorens te kopen. Digitaliseren en weatheren is het plan. Ik zal proberen dat in deze draad te documenteren. Daar komen hopelijk op-/aanmerkingen en tips bij van de ervaringsdeskundigen op dit forum.

Ik moest beginnen met gereedschap en wat basismateriaal. Een grotere investering dan ik verwacht had, maar dat zal het de komende jaren wel waard zijn:
- setje schroevendraaiers
- setje pincetten (niet te onderschatten)
- setje tangen
- setje mesjes
- soldeerbout met regelbare temperatuur
- multimeter
- dremel
- dubbelzijdig tape
- pattex multi alleslijm
- isoleertape
- 5 verschillende kleuren draad van Marklin. Dit is vrij dik. Zou mooi zijn een startpakket te vinden met juiste dikte en gangbare kleuren.
- fles wasbenzine en de nodige doeken en bekertjes om de werkplek in te richten



Om de V200 056 Marklin 3021 om te bouwen naar digitaal heb ik de volgende onderdelen aangeschaft:
- Marklin 60944 ombouwset hogenvermogensmotor
- ESU 64610 LokPilot (LoPi) V4 Quad decoder MM/DCC/SX/M4 nem 652
- flesje Marklin/Trix olie
- nieuwe sleper en anti-slipbanden

Ik heb nog de ambitie om het licht volledig te vervangen door leds (light-emitting diode), daarover pas later meer.

Voordat ik een schroevendraaier heb gepakt, heb ik veel gelezen op dit forum en het volgende youtube filmpje ontelbaar keer bekeken (Digitalisieren einer analogen Märklin-Lok BR80). Daarna wel aan de slag gegaan en heb alle onderdelen losgesoldeerd en geschroefd. Niet handig: volgende keer zal ik eerst de motor ombouwen en testen, daarna pas de decoder inbouwen.

(edit oktober 2019: het ombouwfilmpje is inmiddels niet meer beschikbaar op youtube, maar kijk voor inspiratie eens rond op het kanaal van Pin Nuckel of  Sebb's 1zu87)



Na het losschroeven van het motorschild heb ik de het hele blok schoongemaakt met wasbenzine. De tandwielen heel licht gesmeerd en gevoeld via de wielen dat alles heel soepel draaide. Daarna het 5-polige anker geplaatst met de nieuwe magneet en het juiste motorschild erop geschroefd. Nog steeds draait nu alles soepel. So far so good. Nu terug solderen.





De ESU decoder heeft een NEM 652 stekker. Deze kun je losknippen en de draden direct in de loc solderen, maar ik heb ervoor gekozen zelf een NEM 652 contra stekker te maken en deze in de loc te solderen. In het volgende perfecte draadje vind je daar meer over: https://forum.3rail.nl/index.php?topic=13642
Het is leerzaam, aanrader als je nog nooit gesoldeerd hebt (dit was mijn begin). Daarnaast is het in de toekomst makkelijk om de decoder te vervangen (LokSound!). PS Ik heb een eigen kleurschema aangehouden met de draden, documenteer voor jezelf welke draden waarvoor bedoeld zijn. Hiervoor aangeschaft:
- 741374 buslijst https://www.conrad.nl/nl/female-connector-precisie-aantal-rijen-1-aantal-polen-per-rij-32-bkl-electronic-10120834-1-stuks-741374.html
- krimpkous





Nu het motorblok teruggeplaatst en een nieuwe sleper en draad gemonteerd, daarna de draden van de eigen gemaakte NEM 652 contrastekker gesoldeerd (beter had ik eerst met een 7.5 volts vierkante batterij getest of de motor lekker liep, maar dat inzicht had ik nog niet):
- sleper/voeding, aan de sleper
- massa, aan het motorblok
- motor links, aan de ene kant op het motorschild
- motor rechts, aan de andere kant van het motorschild
Het motor links/rechts verhaal is voor mij koffiedik kijken. Je soldeert links aan de ene en rechts aan de andere kant, dan maar hopen dat de loc de goede kant op rijdt. Zo niet, kun je altijd nog omsolderen. Of omprogrammeren in de decoder?

De nieuwe magneet en het anker worden geleverd met ontstoringsfilters. Ik heb begrepen dat deze spanningspieken uit de motor opvangen richting de decoder. Better safe then sorry, dus deze ook insolderen, met een kabelkous zodat deze later nergens tegenaan zitten en kortsluiting veroorzaken.

Wat nu belangrijk is, is met de multimeter met doorgangsmeting na-meten of er geen kortsluitingen ontstaan zijn. Dit kan door foutief solderen of een fout in de eigen gemaakte NEM contrastekker... Ook hier geldt better safe then sorry. Tussen de massa en motor mag geen piep te horen zijn.



Op dit heb ik de loc op een c-rails met MS, hij meldt zichzelf aan en ik kan vooruit en achteruit rijden . Een rollenbank en LokProgrammer zijn dan meteen volgende projecten om over na te denken. De loc inrijden, moet nog gebeuren: https://forum.3rail.nl/index.php?topic=12716



Inmiddels al wel met de behuizing bezig geweest, hoe en met welke spuitbussen volgen in het volgende bericht.



Voor nu even afsluiten met een bericht uit begin jaren tachtig...

Mooi gedocumenteerde verbouwing, Jorrit.
Vraag me alleen af waarom van de normale kleuren van bedrading wordt afgeweken. Levert alleen maar meer denk- en zoekwerk op bij het zoeken van storingen en/of verkeerde aansluitingen. Alle inbouwhandleidingen gaan niet voor niets van de afgesproken kleurcodes uit. Is wel zo handig, zeker als je vaker gaat ombouwen en complexere modellen aanpakt.

Knap gedaan, 

Merci.
Zou idd mooier zijn als de kabelkleuren van de NEM contrastekker overeenkomen, maar ik heb die kleuren kabels (nog) niet. Ben wel benieuwd waar je al die juiste kleuren in 1x kunt bestellen, in de juiste dikte.

Dit soort verslagen mogen wat mij betreft vaker voorkomen. Qua bedrading ben ik ondertussen wel een fan geworden van Mecktronics. Fonzo999 wees mij ooit eens op deze website en die hebben echt een wereld aan bedrading beschikbaar in vrijwel alle kleuren en diktes. De verzendkosten vallen best mee daar.

Ik ben benieuwd wat je nog meer met de V200 gaat doen. Ik ga je vorderingen volgen!

Ik had zelf de keuze gemaakt voor een mtc21 of plux22 dragerprint in de L vorm(esu marklin of de print van flyerman) deze passen dan op de plaats van het omschakel relais met de kunststof houder die er voor geschikt is dan is het alleen nog een paar draadjes solderen er klaar ben je

Dank voor de tips Mecktronics en dragerprint! Ik ga dat nazoeken en denk ik ook mee aan de slag. Bericht daarover volgt!

De V200 was niet zwaar beschadigd, maar had wel wat butsen en afgebroken verf. Na het lezen van het volgende draadje was ik overtuigd om hiermee aan de slag te gaan: https://forum.3rail.nl/index.php?topic=45327.msg824464#msg824464

Ondanks dat ik deze meer naar persoonlijke voorkeur dan realiteit wil kleuren, heb ik voor de hoofdkleuren wel gekozen voor de volgende RAL kleuren:
- Rood RAL3004
- Donkergrijs RAL7021
- Dak RAL7023

Deze RAL kleur voor het dak is bij de echte modellen in de beginjaren ingezet, maar later vervangen door een meer donkere kleur. Ik vind het dak ook licht uitgepakt, maar het plan is deze lok nog te weatheren, dus dan wordt dat nog minder.

Heb hiervoor bij een autoschade repair shop aangeschaft:
- MoTip RAL3004 spuitbus 400ml
- MoTip RAL7021 spuitbus 400ml
- MoTip RAL7023 spuitbus 400ml
- MoTip 1K Universele Primer/Filler spuitbus 500ml
- MoTip 1K Blanke Lak Mat Spuitbus 500ml
- EURO-CRYL Thinner 1 liter
- Slim Super UV Fine Line Tape 19mm

De kap van de loc eerst ontdaan van de metalen en vensters. Met een priem van binnenuit de buffers eruit getikt. Niet aan de buitenkant aan trekken: dan kunnen deze afbreken. Ik heb er zo een gebroken. Maar ben niet op zoek naar nieuwe, wil proberen nieuwe verende buffers te plaatsen.

Daarna de kap in de thinner gelegd en met een schuurspons de bestaande lak af gaan poetsen. Ik kende dit goedje niet, maar of het is vernoemd naar tinnef http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/tinnef , of tinnef is hiervan afgeleid, wat een smerig spul. Maar het werkt fantastisch. Met de schuurspons krijg je de loc niet helemaal blank, zeker niet tussen de markeringen. Ik heb dit met de dremel en metaalkwastje verder afgeschrobt (maar kan volgens het forum ook prima met een glasvezelborstel). Het resultaat is een blanke kap. Deze gewassen met warm water en dreft en daarna goed afgedroogd.







Met een paar tempexplaten heb ik provisorisch een spuitcabine opgebouwd met 1 open kant. Dit voorkomt dat de nevel uit de spuitbus direct op de omgeving terecht komt, maar niet dat deze aan de voorkant er nog uit kan waaien en zorgt voor de nodige stankoverlast. Zorg ervoor dat er geen wind staat waar je gaat spuiten, zodat er geen vuiligheid op je net gespoten loc waait, maar wel dat je goed kunt ontluchten.

Eerst de volledige loc gespoten met primer. De eerste laag was wel dekkend maar niet helemaal vlak, ik heb na 45 minuten de 2de laag gespoten.



Daarna de rode lak. Ik had verwacht met hele lichte nevel de loc laamzaam te kleuren, maar als je te snel heen en weer gaat met de spuitbus krijg je geen vlakke dekking. Kort op dezelfde plek houden en maar 1 keer op de plek zorgde voor een beter resultaat. Terwijl ik dit aan het uitvinden was heb ik 3 keer gespoten, steeds met minimaal 45 minuten tussenpoze. Dit zorgt er voor dat je steeds wat detail verliest. Een volgende keer zou ik ervoor kiezen direct af te plakken en niet eerst de hele loc in het rood.



Als derde kleur het donkergrijs. Ik heb wel het dak en natuurlijk het rood afgeplakt. Ook het dak om niet nog meer detail te verliezen. Ook hier heb ik 2 lagen gedaan, omdat ik de eerste niet mooi glad vond.





Daarna weer afgetaped en het dak gespoten. Het dak heeft maar 1 laag. Van heel dichtbij zie je hier en daar een tikkie rood, maar van veraf niet en ik wilde niet nog meer detail verliezen. En na het weatheren zie je hier waarschijnlijk niets meer van terug.





Het resultaat is nu een loc goed in de lak, lekker glanzend. Heb hem zo een behoorlijk poos laten staan en toen toch besloten met de matte lak af te werken. Heb dit in 1 keer gedaan, maar wel een paar lagen over elkaar.





De zilveren rand op de V200 wilde ik zelf vervangen door een grijze rand. Ik dacht dat ik dat met een potje verf en penseel best kon, maar heb het uiteindelijk toch afgeplakt en toen geschilderd. Een volgende keer zou ik ook dit met een spuitbus doen, veel mooier resultaat dan Revell verf en een penseel.

Dit is nu het resultaat. Ben me aan het verdiepen in decals en verzinnen wat ik met de vensters wil gaan doen. Later meer. Heb voorlopig weer stof tot nadenken.

Mooi resultaat Jorrit. 

Tip: als de eerste primerlaag niet voldoende vlak is, met zeer fijnkorrelig schuurpapier de oneffenheden wegschuren. Als je dit overslaat krijg je de  oneffenheden nooit meer goed weggewerkt (tenzij je weer van voren af aan begint met kaalmaken etc.).
Het verlies van detail is mede te wijten aan het gebruik van spuitbussen. Een airbrush staat veel fijner spuitwerk toe, zie ook het werk van Bart (tegenwoordig als Bahn-AG op dit forum) op http://www.lokpaint.com/

Ondanks deze "kritische" kanttekeningen is het resultaat bemoedigend voor je (naar ik aanneem) eerste stappen op dit gebied.

Ik ben ook benieuwd hoe je zoektocht naar geschikte transfers zal gaan Dat lijkt mij eigenlijk nog een grotere uitdaging dan het spuiten van zo'n kap.

Das niet zo moeilijk Patrick.
De firma Modellbahn Decalls verkoopt deze voor vele type locs en tijdperken.

Dat is handig om te weten! Dank Alphons!

Hi jmrjr ?

Leuk verslag en mooi gedaan.
Ik zag dat je al op de hoogte was van onze Workshop.

https://forum.3rail.nl/index.php?topic=64217.msg1136345#msg1136345

groet
Harald

Dank voor de tips. Schuurpapier is idd het volgende dat ik erbij zal uitproberen. Pas als ik dit nog vaker wil gaan doen kijken naar airbrush.

Decals heb ik idd gekocht bij http://www.modellbahndecals.de/advanced_search_result.php?keywords=7561&XTCsid=53ff319ae960008ff12c16147ddc7d0b Andreas Nothaft. Kreeg netjes bericht over de langere levertijd van een aantal weken, heb ze inmiddels ontvangen.



Ik dacht dat alleen de teksten/vormen getransfereerd zouden worden en daarna het transparante folie verwijderd, maar als ik het goed begrijp wordt het transparante folie inclusief de print opgebracht.

Groet,
Jorrit

Er is een heel handige contrastekker van ESU voor de NEM652, nr. ESU 51950. Zitten 30 cm draadjes op, in alle overeenkomstige kleuren. Dus gewoon op lengte knippen en solderen!

Na inbouw van de decoder in de V200 heb ik de loc op een testovaal laten rijden, maar het leek me makkelijk om deze op een rollerbank/rollenbank te testen om dan decoderwaarden te tunen. Dus even een sideproject alvorens de loc cosmetisch af te werken.

Ik vond kant-en-klare rollerbanken, maar ook verslagen van zelfbouw met kogellagers. Voor zelfbouw leken lagers me moeilijk te vinden, maar ik vond Kogellager MR84-ZZ voor 26,14 EUR voor 24 stuks. Dus besloten een zelfbouw projectje te starten en hiervoor bouten met dezelfde diameter als de lagers gekocht en bijpassende moeren. Daarbij nog wat houtjes en nu hier het resultaat.

De buitendiameter van de lagers is 8 mm, de hoogte van de houtjes 10 mm. Een moer houdt eerst de lager op de juiste plek op de bout. De lager wordt dan vastgesoldeerd op de bout. De moer kan daarna weggedraaid worden. De foto's wijzen uit hoe met 2 kogellagers een steun voor 1 wiel wordt gemaakt.

De eerste foto is een test. In foto 3 is eerst de bout in het houtje gedraaid, daarna de lager vastgesoldeerd.







Omdat sommige locs de sleper onder de aangedreven assen hebben, wilde ik een middengeleider in de rollerbank. Voor het deel van de rollerbank waar de aangedreven assen zitten heb ik daarvoor de railbedding van een m-rail uitgevreest met een dremel.





Daarna was het zoeken naar de juiste hoogte voor de lagers. Redelijk tevreden over de setup heb ik toen besloten met houtlijm te verlijmen.







Hoe duurzaam dit gaat zijn moet tijd uitwijzen, maar nu kan ik de eerste testen gaan doen. De blokken met lagers liggen  los en dit is voor nu stabiel genoeg. Zo zijn ze ook makkelijk te plaatsen.





(de V200 in het filmpje is niet de omgebouwde loc uit deze thread)

Een volgende keer zou ik de tussenruimte, waar de railbedding ontbreekt en de rollers geplaats worden, korter maken dan nu.

(bewerkt: info toegevoegd en benamingen aangepast)

BELANGRIJK: als de lok afhankelijk is van massa via de aangedreven assen, voldoet deze rollerbank nu niet. Ik zal dit op moeten lossen met een draadje en klip aan de lok, of de schroeven vervangen door stroomgeleidende en extra draden solderen.

(bewerkt: info over massa)

Hoi Jorrit,

Ik vind die rollerbank wel heel kunstig gemaakt.

Hi Jorrit,

Netjes gemaakt, voldoet hij ook goed ?

groet
Harald

  Dat heb je heel mooi weten te maken, petje af voor het resultaat.
Dit zal wel navolging krijgen, want een kant en klare rollenbank is erg gewild, maar veel te duur.

Dirk-Jan

Dag Jorrit.

Dat is een fraai zelfbouw-exemplaar van een rollenbank
Zeker gezien de gemaakte lage kosten hiervan is het zeer
aantrekkelijk om een dergelijke rollenbank zelf te maken!
Je hebt een mooi voorbeeld gegeven hoe het uit te voeren,
al opteer ik liever kunststof of metaal als basismateriaal

Groeten,

Erik.

Dank voor jullie positieve berichten! Zou mooi zijn als er meer foto's en ervaringen verschijnen van zelfbouw, met deze opzet als startpunt of andere .

Voor nu voldoet deze wat betreft stabiliteit. Ik zal wel de onderzijde gaan isoleren om het klankkast effect te verminderen. Veel meer ervaring dan het filmpje heb ik nog niet, maar zal dit zeker opvolgen.

De materiaalkeuze komt voort uit onervarenheid. Ik ben nieuw met de dremel (heb dit nog met de losse hand geboord en niet in een standaard), maar wist uit begin jaren negentig dat dit hout makkelijk te bewerken is.

De lagers op de schroeven hebben zich al bewezen: hierdoor heb ik de afstand nog kunnen aanpassen. Wilde eerst ook iets in hoogte verstelbaar, maar ik kan hiermee al gaan testen en het blijft relatief simpel.

Groet!
Jorrit

Prachtig Jorrit, goed gedaan.

De omgebouwde V200 kan nu op de rollenbank en ik laat deze via de ESU LokProgrammer met standaard decoderwaarden rijden. Eigenlijk om de led-verlichting te testen (later meer), maar ik loop tegen het volgende 'raspende' geluid aan.

Na 10 seconden in het filmpje voer ik de snelheid op en vertoont de loc het geluid. In omgekeerde rijrichting maakt de loc het geluid niet.



Ik heb te weinig ervaring om te weten of dit smering is of iets anders kan zijn?

Hoop dat iemand me op weg kan helpen, alvast bedankt

Groet
Jorrit

Hallo Jorrit,

Eerste gedachte is smering, tweede is speling, derde is onbalans. Lok is wel mooi geworden. Al decals onderweg?

Hoi Jorrit,

Dat is het typische geluid van ankeras resonatie in het asgat van het motorschild.
Met wat olie op de as zal het geluid direct weg zijn, maar het zal zeer snel terug keren, want de olie is snel verdwenen door de snel draaiende ankeras.
Een oplossing is met kogellagers te gaan werken.

Dank voor jullie reacties!

Via de buitenkant van het motorhuis heb ik plastilube op assen van het klokanker aangebracht (had ik nog liggen van andere modelbouw projecten). Heel klein dotje aan de buitenkant op de as, met de hand de assen laten draaien en daarna direct wegvegen.



Dit werkt direct, het geluid is weg en de motor klinkt op alle snelheden heel soepel. Als ik de loc langer op een baan kan laten rijden, ga ik toch nadenken over lagers. Ik snap nu waarom en zoals de motor nu loopt is zo'n loc het zeker waard.

@Gerrit Dank je . Ik heb inderdaad decals ontvangen uit Duitsland (http://www.modellbahndecals.de/advanced_search_result.php?keywords=7561&XTCsid=53ff319ae960008ff12c16147ddc7d0b). Binnenkort weer meer tijd voor de buitenkant.

Vriendelijke groet,
Jorrit

Ziet er goed uit, Jorrit ! 

In dit ombouwproject wilde ik ook de gloeilampen vervangen door LEDs (light emitting diode). Er zijn mooie oplossingen te vinden op dit forum met nieuwe lichtgeleiders, bi-color leds en SMD LEDs (SMD = surface-mounted device, dit zijn kleine LEDs die op een printje gesoldeerd kunnen worden), sluitverlichting geschakeld met decoderfuncties, maar ik heb nu gekozen voor de eenvoudige methode met een rode en witte LED en de bestaande lichtgeleiders. Dat er permanent 3 sluitlichten branden neem ik op de koop toe.

De sparepartslist/reserveonderdelenlijst voor de 3021 is heel handig: klik. In deze loc zitten 2 nieuwe lichtgeleiders en 1 nieuw 'Abschirmblech'. Verbluffend weinig 3021's komen compleet met de afschermkappen, op de 3 locs had ik 1 kap. Je kunt deze ook zelf knippen uit een stuk karton.

- 2x witte LED 3mm, 3V 20mA
- 2x rode LED 3mm, 2V 20mA
- 1x metaalweerstand 1K
- stukje female uit een buslijst rastermaat 2,54 van grote bekende
- stukje male header rastermaat 2,54 van fijne in NL
- blauw/wit/geel draad
- krimpkous

LEDs hebben ook gewoon een plus en min, de anode (+) en de kathode (-). De anode (+) wordt aangesloten op de blauwe draad van de LokPilot (electronische +, in NEM652 is dit 7 donkergeel). De kathode (-) wordt aangesloten op wit, licht front (NEM652 6 grijs) of op geel, licht achter (NEM652 2 geel).

LEDs kunnen parallel worden aangesloten, d.w.z. naast elkaar, dus allemaal met eigen draad aan de decoder. Of LEDs kunnen in serie worden aangesloten, d.w.z. achter elkaar, dan wordt de anode (+) van de ene LED verbonden met de kathode (-) van de volgende LED en worden alleen de eerste en laatste LED in de serie met de LokPilot verbonden. De laatste methode heeft als voordeel dat de dradenspaghetti beperkt blijft en dat je minder weerstanden in hoeft te solderen.

Weerstanden, want de decoder geeft meer 'stroom' dan de LEDs gebruiken, waardoor deze zonder weerstanden stuk gaan. Hier staat een leuke uitleg over stroom: klik. Waar het bij deze inbouw op neerkomt is dat er een spanning (Volt) uit de decoder komt, dat daar maar een deel (Volt) voor nodig is per LED en dat in combinatie met de stroomsterkte (Ampere) door de LED bepaald kan worden welke weerstand (Ohm) nodig is.

De formule hiervoor is R (weerstand Ohm) = U (spanning Volt) / I (stroomsterkte Ampere). Ik schakel een witte en rode led in serie, uitgaande van een spanning van 16 Volt uit de LokPilot wordt de berekening (16-3-2) / 0,20 = 550 Ohm. Hoe nauwkeurig de gegevens van de leveranciers zijn weet ik niet, maar ik heb een 1K Ohm weerstand gebruikt, via de LokProgammer de outputspanning gehalveerd en ben nu tevreden met het resultaat. De leds hebben er nu meer dan 120 minuten op zitten.

Eerst een 'testopstelling' gesoldeerd en via de LokProgrammer e.e.a. getest en ingesteld.





Daarna een female buslijst met 3 aansluitingen gesoldeerd op de betreffende draden van de NEM stekker in de loc. De plus (+) in het midden, voorlicht en achterlicht aan de buitenkanten. Door een stekkerverbinding te gebruiken tussen de LokPilot en de LED's in de kap, kan de kap volledig los gehaald worden van het onderstel.



Voor het aansluiten van de LEDs naar de LokPilot een male met 3 aansluitingen, met aan de middelste de plus (+) die via de weerstand splits naar voor- en achterlicht. Met de plus (+) steeds in het midden kan eenvoudig de voor- en achterverlichting correct worden aangesloten.



Een rode en witte led zijn naast elkaar op het afdekplaatje op dubbelzijdig tape geplakt. Na het inschuiven van de plaatjes in de loc schijnen de LED's op praktisch dezelfde plaats als eerst de gloeilamp.





De pootjes van de LED's zijn afgeknipt en kunnen nog beter vastgelijmd worden met secondelijm. De draden zijn nog lang en aan de dikke kant, maar er is genoeg ruimte voor in de 3031. En zo is er op de testbank alvast resultaat .





Groet!
Jorrit

Netjes in beeld gebracht. 

Over ledjes: die doen het prima bij 5 - 10mA dus rekenen met 20mA is wat overkill.
En het dimmen van de functie uitgang: hierbij wordt niet de spanning gehalveerd maar wordt de uitgang vaker "uit" gezet. Ons menselijk oog kan dat niet zo snel volgen en dus lijkt het er op dat de led flauwer brandt. Als je veel moet dimmen gaat op enig moment de led knipperen, beter is dan de stroom nog meer te knijpen door een hogere serie weerstand en minder te dimmen.

Gr, Ben.

Hallo Ben

Dank en ook voor de waardevolle aanvulling! Is meteen helder waarom die 1K weerstand dus goed werkt

Groet,
Jorrit

Zoveel informatie op dit forum (zoals dit draadje met lichtgeleiders: Ombouw V100 M 37724 ESU+sound) brachten toch de inspiratie om de verlichting aan te passen naar 3 frontlichten en 2 sluitlichten, waarbij de sluitlichten schakelbaar zijn via de F1 functie.

Hiervoor het volgende gebruikt:
- lichtgeleider 2mm (lichtvezel van fijne in NL)
- lichtgeleider 3mm
- 6x witte smd led (per 100 via alie san)
- 4x rode smd led
- secondelijm
- 3x metaalweerstand 2K
- stukje buslijst male

Het ezelsbruggetje knap (kathode negatief anode positief) komt voor mij van dit forum en goegel is handig om deze + en - te vinden op de smd led *klik*.

De smd leds zijn met secondelijm op de lichtgeleiders gelijmd, een rode en witte naast elkaar op de 3mm en alleen een witte op de 2mm.



Met bedrading solderen is rekening gehouden met de plaatsing van de lichtgeleiders in de behuizing.



De witte leds zijn gesoldeerd aan de Front light en Rear light, de rode leds aan de AUX1 en AUX2. Via de LokProgrammer software zijn de uitgangen geschakeld aan de F1 functie.

En hier alvast wat resultaat.



De witte leds komen op film minder goed uit de verf en dit kan nog gefinetuned worden. Gelukkig is de loc nog niet af en is er nog steeds wat te doen

Groet!
Jorrit

Hi Jorrit,

Netjes gedaan en ook leuk dat mijn V100 draadje jou heeft geholpen.

groet
Harald

Tip gebruik kristal klear voor het vastzetten van de led op de lichtgeleider of een andere oplossing is het maken van een lichtprint deze kun je op verschillende manier doen(van experimenteerprintplaat tot het zelf ontwikkelen en etsen van printplaten)voordeel is dat weerstanden en eventueel andere componeten hier op geplaatst kunnen worden dus minderdraden en draden op het frame ipv de kap

Citaat van: hmmglaser op zaterdag 14 oktober 2017, 21:03:28
Tip gebruik kristal klear voor het vastzetten van de led op de lichtgeleider .......

Gebruik geen Kristal klear dat is niet sterk genoeg.
Gewone seconde lijm en dan iets eromheen kneden om het lichtdicht EN sterk te maken.
Zie mij draadje hierboven genoemd.

groet
Harald

   Secondelijm is dus ook niet sterk genoeg, als je er nog iets omheen moet kneden om het sterk te maken.
Kan je dus net zo goed kristal klear gebruiken toch?

Gr.  Charlie

 
Nee dat is niet waar.
LED op de geleider met seconden lijm zit deze heel vast. (En het licht geleid ook heel goed).
Trek je nu aan de draden (ik gebruik lakdraad) dan trek je de LED geheel uit elkaar, het kunststof van de LED blijft dus op de geleider zitten.
Dit moest wat steviger worden door b.v. dikke lijm, zelf gebruik ik vaak een tube met bouwkit.

groet
Harald

Dank voor jullie tips en ervaringen!

Ik heb secondelijm opgebracht op de lichtgeleider met een kwastje, behoorlijk laagje. Dat geeft wat tijd om de led te plaatsen. En uit ervaring kan ik zeggen dat inderdaad de led uit elkaar getrokken wordt als je aan de draad trekt (meerdere leds delfden het onderspit tijdens dit experiment), dus met de hechting is niets mis. En er wordt zeker veel licht doorgelaten.

Het zwakste punt is nu de soldeerverbinding op de led.
@Harald dank voor de tip voor bouwkit, ik denk dat ik daarmee zal fixeren!

Het idee van de print is de revue gepasseerd, maar dat vraagt nog meer experimenteren



Groet
Jorrit

En nu nog beter solderen  Dat is er op gepoept.

Groetjes

Gebruik een goed vloeimiddel en het zit in een fractie van een seconde goed en mooi vast heb het zelf in een injectienaald zitten om het heel nauwkeurig aan te brengen!

Naar aanleiding van een persoonlijk bericht over dit draadje heb ik de foto's hersteld. En nu zal ik ook hier antwoorden en nog informatie toevoegen. 120 dagen geen reactie is blijkbaar nog niet 120 dagen in-actief .

Op basis van een draadje over 3d geprinte NEM-schachten verwijs ik graag door naar de veilingsite waar nieuwe koppelingsschachten voor de 3021 te kopen zijn: *klik*. Ik beveel het setje inclusief schroeven aan.

De ouderwetse koppelingshaken van de loc worden hiermee vervangen door de nieuwe NEM-schachten (zie voor NEM (Normen europäischer Modelleisenbahnen) bijvoorbeeld deze website).

Met deze NEM-schachten kun je nog niet koppelen! Hiervoor heb je nog een koppeling nodig die in de NEM-schacht geschoven wordt. Zoek hiervoor vooral via G* wat meer info.

Een sleep met 4 oude metalen wagons heeft nog geen probleem gegeven. Wellicht zijn er ervaringsdeskundigen op het forum die meer ervaringen kunnen delen.



Groet!
Jorrit

Beste Jorrit,

Hartelijk dank voor het terug plaatsen van de foto's. Ik ga mijn Marklin V200 (3021) ook ombouwen. Deze trein heb ik gekregen en heeft een hoge emotionele waarde (onbetaalbaar). Dus hoe leuk zou het zijn als hij straks als nieuw zijn rondjes rijd!