Inbouwen Interieurverlichting Artitec DDM-1 met de WR-Ledprint.

We starten met het treinstel uit elkaar te halen, dit doe je door de kap eraf te klikken met bijvoorbeeld hulp van saté prikkers en creditcard's. De volgende stap is het draaistel los halen, deze zit vast met een borgring.

Bij een Marklin variant bouwen we 1 draaistel om, bij een 2-rail stel 2 draaistellen. Op het draaistel plaatsen we een passende stroomafnemer, dit is een N-versie stroomafnemer. (WR-Stroomafnemer N) Op de stroomafnemer drukken we met een kruiskop schroevendraaier een paar puntjes op de uiteinden. Dit zorgt voor beter contact en minder wrijving op de assen. Natuurlijk even een draad eraan solderen.

Als kleurcodering gebruik ik de volgende kleuren:
Van sleper/draaistel naar ledprint = zwart
Van ledprint naar ledstrip + = blauw
Van ledprint naar ledstrip - = bruin







Gelukkig heeft Artitec al gaatjes in het rijtuig zitten voor de bedrading, scheelt weer boorwerk.



Bij een Marklin variant is een stroomvoerende koppeling benodigd. Ik gebruik hiervoor de Marklin/RTS stroomvoerende koppeling. Van te voren een draadje eraan solderen, na het plaatsen even een drup houtlijm of krystal klear op de soldering. Dit voorkomt beweging op het gesoldeerde wat makkelijk afbreekt. Ook hier heeft Artitec weer nette ruimte waar de draden langs kunnen. Let even goed op de foto waar ik de draad langs begeleid om te voorkomen deze straks in het zicht zit.





Als je aan beide kanten stroomvoerende koppelingen hebt, of bij 2-rail 2 stroomafnemers plaatst, moet er een draad van de ene zijde naar de andere. Dit kan mooi door het interieur door. Het is wat vlechtwerk, maar er is ruimte voor. Stukjes tape kunnen helpen bij het positioneren van de draad. Moet namelijk precies in de gleuf naast het ijzeren gewicht.




De volgende stap is de ledstrip plaatsen en aansluiten. Ik gebruik ongeveer 6-10 cm draad van ledprint naar ledstrip, 2 draden aan elkaar verbinden. 1 draad naar de ledstrip voor de onderverdieping en 1 draad voor de boven verdieping.

Als eerste de ledstrip (15cm) plaatsen voor de benedenverdieping en vast solderen. In de tussentijd heb ik de ledprint geplaatst in de wc met een stukje dubbelzijdige tape. Overtollig draad verwijdert.







De volgende stap is de ledverlichting plaatsen voor de bovenverdieping (30cm).  Let wel op, als je 30cm gebruikt is het net te lang. Gelukkig kan de ledstrip ook direct achter 3 leds afgeknipt worden. De rode draad hoort zwart te zijn. 







Voordat we de ledstrip in de bovenverdieping even testen. Het rijtuig ligt nu nog open.



Als laatste plakken we de ledstrip in de bovenverdieping. Buig de draden altijd een beetje in een U, bij het dichtplaatsen van de kap komen ze op die manier uit het zicht. Tevens heb je voldoende lengte om de kap eraf te halen. Tevens de draden altijd mooi over de vloer en langs de wanden buigen. Op de foto's met de rode bedrading heb ik dus een foutje gemaakt door de draden wat te kort af te knippen. 







Tenslotte is dan de gehele stam klaar. Op de foto lijkt het altijd feller dan het daadwerkelijk is!

Hoi Wijbe,
Bedankt voor de uitleg.
Hoe krijg de Märklin stroomvoerende koppeling stroom? Waar wordt die op aangesloten?

Albert.

Citaat van: AlbertG op donderdag 10 januari 2019, 22:34:28
Hoi Wijbe,
Bedankt voor de uitleg.
Hoe krijg de Märklin stroomvoerende koppeling stroom? Waar wordt die op aangesloten?

Albert.

De officiële versie is dat deze contact maakt met een messing plaat aan de binnenkant van het rijtuig.

De goedkope oplossing is een draadje aan het contactje solderen

Citaat van: AlbertG op donderdag 10 januari 2019, 22:34:28
Hoe krijg de Märklin stroomvoerende koppeling stroom? Waar wordt die op aangesloten?

Zit 1 op 1 verbonden aan de sleper. Op het printje komen 3 draden samen. Een rode draad van de functiedecoder die voorin zit voor de front/sluitverlichting (af fabriek), rode draad van de sleper en een zwarte draad die verbonden is aan de koppeling.

De foto's in onderstaande berichten waren helaas verloren gegaan. De links zijn inmiddels weer hersteld!

Citaat van: Wijbe op vrijdag 17 januari 2014, 20:58:13
Met wat licht in een rijtuig komt er al gauw een veel warmere sfeer op de modelbaan. Vaak zijn de ?fabrieksledstrips? eenvoudig aan te sluiten, maar vrij aan de prijs. Nu zijn er genoeg alternatieven, alleen moet daar vaak weer een elektronica-schakeling aan vast. Veel modelspoorliefhebbers haken hierbij weer af.

Nu is het heel makkelijk om van de welbekende zelfplakkende  5m warm witte ledrollen interieurverlichting te plakken. Om deze goed te gebruiken is een kleine schakeling nodig. Hiermee is simpel interieurverlichting in een rijtuig te bouwen. Er hoeven slechts 4 draden gesoldeerd te worden en de ledstrip in het dak te plakken.

Het printje zorgt ervoor dat de ledstrips gedimd branden, en niet flikkeren.

De hoofdvragen, wat kost dit nu ongeveer en hoe moet dit?

Vandaag laat ik zien hoe de verlichting in een wat ouder Märklin rijtuig ingebouwd moet worden. Dit rijtuig heeft geen nemschachten, oftewel stroomvoerende koppelingen worden lastig. Daarom wordt er onder dit rijtuig een sleper geplaatst.

De kosten
?3,40 aan massaveer, ledstrip en printje. En nog eens ?3,- aan een Märklinsleper. Oftewel in totaal ?6,40. Ten opzichte van gebruik van een ?fabriekledstrip? scheelt dit vaak al een euro of 10.

Het slachtoffer: Märklin 4161



Het aansluitschema, voor 2-rail en 3-rail.



Als eerste wordt begonnen met het plaatsen van de massaveer.





Afknippen op lengte.





Vervolgens het plaatsen in het Märklin draaistel. Dit is heel eenvoudig. Druk de 2 zijkanten door de ?2 gaten? heen. Omvouwen en klaar.







Vervolgens de massaveren omhoog ?buigen? zodat ze de assen gaan raken.





Niet vergeten de wielen te poetsen. Op de vorige foto's is te zien dat ze een dikke 'koek' op de wielen hebben. Dat moet eraf.



Vervolgens een draad aan de massaveer en sleper solderen. Van de plaatsing van de sleper heb ik helaas geen verdere foto?s. De sleper is er dit keer op gelijmd met wat behulp van styreen. Is wat goedkoper dan de ?klik? sleper.







Vervolgens de draden netjes wegwerken in het interieur. Hiervoor heb ik een gaatje geboord in de wc. Anders lopen de draden dwars door het rijtuig, persoonlijk vind ik dat geen gezicht.





Nu kan het printje aangesloten worden. Hoe de 2 draden op de 2 ingangen worden aangesloten maakt niet uit. Op de foto zijn het de soldeerpads linksboven en linksonder.



En de 2 draden erop gesoldeerd.



De ledstrip moet nog op maat geknipt worden. In dit rijtuig passen 5 stukjes ledstrip. Elk stukje is 5cm lang. Om de 5cm zijn ze inkortbaar.



Vervolgens 2 draden solderen aan de ledstrip. Volgens de NEM normering is blauw de plus en bruin de min.



De 2 draden vast solderen op het printje



Even testen voor we het gaan afwerken.



Vervolgens de ledstrip in het dak plakken. De ledstrips zijn zelfklevend.







En klaar is het rijtuig. Van beide zijden een foto.





Op dezelfde manier zijn ook deze 2 rijtuigen verlicht:







Een volgend 'slachtoffer' komt binnenkort. Dat zal een Artitec plan W worden, met Märklin 1 polige stroomvoerende koppelingen. Eveneens volg nog een schema hoe met 1 sleper, 1 polige stroomvoerende koppelingen met een functiedecoder de hele stam te schakelen.

Voor meer vragen over de printjes, stuur eens een pb'tje 

Citaat van: Wijbe op maandag 10 maart 2014, 22:27:23
Al een tijd geleden heb ik toegezegd dat er nog een verslag zou komen waarbij beschreven wordt hoe het goedkope setje interieurverlichting ingebouwd kan worden uit in een Artitec plan W.

Wat is hier nu voor nodig, en wat kost dit nu ongeveer?

Voor de 2-railer:
30cm ledstrip ?0,50
Een printje ?2,50
2 stroomafnemers ?1,-

De kosten per rijtuig bedragen dan ongeveer ?4,-

Voor de 3-railer:
30cm ledstrip ?0,50
Een printje ?2,50
1 stroomafnemer ?0,50
2 stroomvoerende koppelingen van Märklin/RTS ?5,-
En per stam nog een sleper.

Voor de 3-railer bedragen de kosten dan per rijtuig rond de ?8,50 per rijtuig.

Zelf ben ik een 3-railer, oftewel het rijtuig wordt dan ook omgebouwd voor 3-rail. Op dit rijtuig komt geen sleper, die zit al op een ander rijtuig van de stam waar dit rijtuig in komt te rijden. In het verslag beschrijf ik ook de methode voor de 2-railer.

We beginnen eerst eens met een gestripte Artitec plan W, en de benodigde onderdelen. Voor het plaatje liggen de onderdelen voor de 2-railer en de 3-railer er.



De onderdelen die ingebouwd moeten worden uitvergroot.

   

Ledstrip en de Märklin/RTS koppelingen



Stroomafnemers



We beginnen met de stroomafnemers op het draaistel te plaatsen. De 2-railer moet beide draaistellen voorzien van een stroomafnemer. Bij de 3-railer is 1 draaistel voldoende.

De standaard stroomafnemers zijn te lang en moeten ingekort worden. Ze moeten de as kunnen raken en kunnen daar dus ingekort worden. Zie hiervoor de rode lijn. Om de stroomafnemer in het draaistel te lijmen moeten de zijflappen ook ingekort of verwijderd worden. Zelf heb ik ze verwijderd. Zie hiervoor de blauwe lijnen.



Vervolgens is het verstandig om op de uiteinden van de stroomafnemers er een ?putje? in te drukken. Dit zorgt voor beter contact op de as en verlaagt de weerstand waardoor de as soepeler loopt. Zelf doe ik dit altijd met een kruiskop.



Daarna dient de stroomafnemer gebogen te worden zodat hij op het draaistel gelijmd kan worden.





Nu is het nog een kwestie van wielen terugplaatsen en er een draad aan solderen. Zorg wel voor voldoende lengte!







Aangezien er naar mijn mening geen juiste plek is waar de draden langs kunnen om in het rijtuig te komen heb ik besloten om een aantal gaatjes te boren. De gaatjes zijn bij mij 1,5mm.

Linkerkant





Rechterkant



Vervolgens ook aan beide zijden 3 gaatjes door 2 banken en de wand.





Dan is het een kwestie van aan beide zijden de draden er door heen te voeren.

Voor de 3-railer worden nu ook de koppelingen belangrijk. Aan beide zijden moet er een draad door de nem schacht en de andere uiteinde het interieur.









De draad die door de Nem schacht steekt wordt gesoldeerd op het lipje van de koppeling. Een 3e handje om de koppeling vast te houden kan hierbij zeer nuttig zijn.



Vervolgens de koppeling in de schacht plaatsen. Dit moet met beleid gebeuren.



En dan zijn nu alle draden binnen. Nu kan het interieur en de kap weer worden bevestigd.





Vervolgens de ledstrip in het dak plakken.





En dan nu de aansluitingen op het printje. Aan de zijde waar GEEN + en ? staan zijn de ingangen.

Voor de 2-railer moet op de ene aansluiting het ene draaistel worden aangesloten en op de andere het andere draaistel.

Voor de 3-railer moet op de ene aansluiting het draaistel worden aangesloten, en op de andere de draden van de koppelingen en eventueel de sleper.



Soldeer vervolgens een draad van de plus van het printje naar de plus van de ledstrip, en van de ? van het printje naar de min van de ledstrip. Zelf gebruik ik blauw voor de + en bruin voor de -.



En dan nu eerst testen of de ledstrip ook brand.





Het lijkt vel, maar dat valt ontzettend mee als het rijtuig dicht zit. Een ledstrip die brand is moeilijk op de foto te krijgen.
Dan moeten nu nog de draden en het printje een beetje fatsoenlijk weggewerkt worden zodat er niks meer van te zien is als het rijtuig weer dicht zit. De draden doe ik met wat tape, en het printje zit dit keer vast met dubbelzijdige tape.



En dan het bewijs dat het printje niet te zien is, tenzij men richting het plafon kijkt.







En de sfeer plaatjes. Een aantal poppetjes zullen nog eens volgen. Alleen moet ik nog zoveel rijtuigen bevolken dat ik nog een paar duizend poppetjes nodig ben?..






Als nog iemand vragen over de inbouw heeft, stel ze gerust.

Vragen over de printjes? Stuur hiervoor maar een persoonlijk bericht of een e-mail.

Binnenkort komen de schema's hoe een complete stam geschakeld kan worden met een functiedecoder.

Klinkt verleidelijk om hier toch weer eens wat energie in te steken. Dit is wat ik nu heb:

Destijd werdt mij 2 slepers per trein geadviseerd om te voorkomen dat de hele trein knippert als de sleper over een wissel gaat, dit hoeft nu niet?
Groet Arend

Nee, een locomotief heeft immers ook maar 1 sleper. Het printje zorgt ervoor dat kleine stroomonderbrekingen geen probleem geven. Maar de stroomafname moet wel in orde zijn.



Bij de Marklin baan is het een keuze maken voor de koppeling die je wilt gebruiken of elke wagen een sleper (Niet aan te raden). Dit is vaak ook gelijk het duurste onderdeel.

• Bij een 1-polige koppeling voer je de 'middenrail' door en heeft elke wagen zijn eigen stroomafnemer voor de massa.
• Gebruik je rijtuigen van diverse merken zou ik aanraden om te gaan voor de 2-polige magnetische koppelingen van Almrose / Vitrains 6082. Valleitrein uit Uddel had deze koppelingen in het assortiment. Dan ben je per stam slechts 1 rijtuig of de locomotief benodigd voor de stroomafname
• Bij uitsluitend Marklin rijtuigen is het ook een optie om te gaan voor de 'plug&play' setjes van Markln 72021, waarbij ik aanraad de onderdelen los te kopen op beurzen of te bestellen op Ebay.de. Dat scheelt aanmerkelijk in de prijs. Ook hier weer 1 sleper per stam of voeden vanaf de locomotief
• Of zelf kleine mini-stekkertjes gebruiken in plaats van stroomvoerende koppelingen, dat blijft de goedkoopste oplossing

Citaat van: Firstborneagle op vrijdag 10 januari 2020, 11:18:11
Destijd werd mij 2 slepers per trein geadviseerd

Jij rijdt toch digitaal?

Analoog kan ik me het voordeel voorstellen, maar dan anders bedoeld: je kunt een afgekoppelde stam blijven verlichten, mits die 2e sleper op een stroomvoerend baanvak staat.

Wat voor artikel is je LED printje?

Ik wil namelijk zelf ook alle oude gloeilamp verlichting vervangen voor LED strips. En nieuwe rijtuigen ook gelijk LED inbouwen.

Ik gebruik dit topic dan als leidraad. 

MvG,

Timaximus

Bij " voeden vanaf de locomotief" krijgt de loc dan ook een stroomdoorvoerende koppeling en kun je de verlichting dan aansluiten op de lampjes van de loc?

@Firstborneagle,

Dat kun je zelf bepalen: ofwel via de lok ofwel via een sleper. Maar niet beide tegelijk.

Let ook op koppelingen van metaal. Deze zijn vaak verbonden met de massa.

John (VT601)

Citaat van: Timaximus op vrijdag 10 januari 2020, 17:59:38
Wat voor artikel is je LED printje?

Timaximus,

Wat bedoel je precies?

Hallo Wijbe & Rauke
Goe bezig mannen toppie ! !! !

Tijd voor versie 3.0 van de printjes??
Waarom gebruiken jullie geen 100uf/25V smd elco?
Scheelt toch een paar kubieke millimeters 

Of misschien nog beter, één langwerpige print met de componenten erop en plaats voor de led-strip of zelfs gewone smd led's.
Zet je de smd elco er ook op of niet moet bekeken worden ... ...
Zo zit alles op één plaats "onder het dak", scheelt wat draadjes... ...

Mocht de smd elco ook te groot lijken dan is verstoppen op het toilet de enige optie en komt die dus niet op de print 3.0.

Je hebt dan wel 2 versies nodig: korte en lange wagons... ...

Misschien moet je voor de weerstand die de lichtintensiteit regelt een "gewone" weerstand nemen zodanig dat de gebruiker zelf kan kiezen wat hij het liefst heeft.
Dat soldeert gemakkelijker voor de doorsnee hobby-mens.


Geen afbreuk aan jullie werk, just a thought... ... ...

Het is precies zoals het topic al zegd een goedkope manier van binnenverlichting maken
Er zijn tal van mogelijkheden om je wagens van verlichting te voorzien van goedkoop dit topic tot duur met een eigen decoder per lichtstrip.

Ik ben zelf ook veel aan het experimenteren met goedkope verlichting in mijn rijtuigen. Ik rij analoog, dus mijn rijspanning is variabel. Toch wil ik proberen de verlichting zo lang mogelijk op hetzelfde niveau te laten branden.

Mijn eerste opzet was met een gelijkrichter en daarna een DC-DC printje van Aliexpress. Bij dit printje was met een mini potmetertje de spanning instelbaar wat mij heel praktisch leek.

Daarnaast voegde ik na de gelijkrichter een grote condensator toe (zover het rijtuig het toelaat), zodat haperingen in de stroomvoorziening worden opgevangen (incl de diode/weerstand schakeling om stroompieken bij inschakelen te voorkomen).
Als verlichting gebruik ik een ledstrip die op 5V werkt. Dit omdat het een lage drempelspanning heeft. Op 2.8V branden ze mooi en niet te fel. Dus er is maar een hele lage rijspanning nodig om de verlichting op de gewenste sterkte te laten branden.

Helaas was dit geen goede opzet. De printjes konden de spanningspieken niet aan van de rijrichting wisselen. Een voor een gaan ze langzaam kapot (de magische rook ontsnapt uit de print).

Dus toen ben ik verder gaan zoeken en denken. Ik vond toen de LP2950, een simpele spanningsregelaar met een bereik tot 30V dus genoeg om spanningspieken van het schakelen op te kunnen vangen. De uitgangsspanning is 3V en maximaal 100mA. Dit lijkt niet veel, maar mijn ledstrips vragen 16mA per verdieping van een rijtuig. Dus het is ruim toereikend. Ik heb nu printjes in mijn trein gebouwd aan de hand van dit voorbeeld:

De aanpassingen die ik gedaan heb is dat ik geen controle led heb en ik heb de condensator bij de ingang flink groter gemaakt (om dippen in de stroomvoorziening op te vangen). Ook heb ik een weerstand van 28 ohm geplaatst voor de aansluiting van de ledstrip zodat de spanning weer op 2,8V uitkomt ipv de 3V die de spanningsregelaar geeft. Het printje is ondanks de niet SMD onderdelen toch compact genoeg om in rijtuigen in te bouwen (in de wc vaak).

De grote condensator wordt bedraad aangesloten zodat ze niet perse op dezelfde plek gemonteerd hoeven worden.

Hoi Sjoerd,
Ik gebruik de zelfde opzet met een buck-converter en 2.8Volt ledstrips (Action).  Ik rij digitaal, dus ik heb die pieken niet.  Had je een weerstand tussen de buck-converter en de leds?  Officieel kan een buck-converter pas vanaf 4.5Volt aan de uitgang werken. 

Op zich is die LP2950 ook wel een mooie oplossing.  Wordt de weerstand niet erg warm?  Wat gebruik je voor condensator?
Erik

 
De weerstand zit al ingebouwd in de ledstrips. Dus tussen de DC-DC converter en de led zat een weerstand.

De eigenschappen van de DC-DC converter zijn deze

Citeer
1.Input Voltage:DC 4.5-24V
2.Output Voltage:integration adjustable and fixed output,back side can choose fiexd output voltage
3.Adjustable Range:0.8-17V, fixed voltage (1.8V 2.5V 3.3V 5V 9V 12V)

Een uitgangsspanning van 2,8V leek mij daardoor ook geen probleem.

Voor de LP2950 schakeling gebruik ik voor de ingang een 470μF condensator (met weerstand/diode voorschakeling) en bij de uitgang de 10μF condensator als in het schema. De weerstand wordt niet warm. De spanning over de weerstand is 0.376V en de stroom door de weerstand is maar 16mA. Dus het vermogen is 0.6mW.

wensen jullie groooooooooooooooote elco waarde's in niet al te grote afmetingen?
Kijk dan eens HIER

  Mijn Action ledstrips hebben geen weerstanden, dus daar moet wel iets tussen.

Jammer dat die goldcaps maar tot 6V gaan, ik heb de buck-converter nog niet werkend met een grote elco of goldcap aan de uitgang. 

Hi

Achter de DC-DC converter een serie weerstand 100E met parallele diode plaatsen voor de Elco en de Led's.

groet
Harald

Citaat van: ErikW op donderdag 26 maart 2020, 12:17:26
Jammer dat die goldcaps maar tot 6V gaan, ik heb de buck-converter nog niet werkend met een grote elco of goldcap aan de uitgang.

Ik plaats hem bewust voor de omvormer (maar na de gelijkrichter!). Want dan kan de omvormer nog zijn werk doen als de spanning in de elco daalt. Als je hem na de converter plaatst is de spanning al snel te laag voor de leds.

Hallo Sjoerd,
Waarom dan niet met een stroombron werken?
De LT3092 bijvoorbeeld, tot maximum 200mA uitgang bij ingang gaande van 1.5V tot 40V
Gewenste uitgangstroom instelbaar met 2 weerstandjes.
Kies die zodanig dat de led's branden zoals jij wenst.


Bedoel je dat R1 & D1 op je schema stroompieken bij inschakelen voorkomen?
Kan je dat even uitleggen aub en wat schakel je dan in?

 

Ik heb voor de duidelijkheid een compleet schema gemaakt van hoe ik het heb aangesloten (zie bijlage).
R1 en de parallel diode zorgen ervoor dat de condensator niet te snel laadt (hoge stroom), maar wel snel kan ontladen.

Ik was niet bekend met de werking van die stroombron.

Citaat van: ErikW op donderdag 26 maart 2020, 12:17:26
Jammer dat die goldcaps maar tot 6V gaan

Je kunt ze in serie schakelen, met een weerstandje parallel aan elke goldcap om de lading gelijk te verdelen. Bij drie goldcaps in serie heb je dan een derde van de capaciteit, en de weerstandjes absorberen ook een deel van de energie, maar de max. spanning is dan wel 18 volt!

Dat is véél beter, Sjoerd, bedankt! 
Dat is inderdaad de schakeling om oplaadstroom van een elco te beperken.


Erik, 3 gold caps in serie wordt wel héééééééééél groot hé
Voor HO scale niet haalbaar. 
Maar technisch gezien geen speld tussen te krijgen. 


Er bestaan ook nog tantalium capaciteiten met meer capaciteit per gelijk volume.
Voor afvlakken voedingspanning zijn beiden gelijkwaardig.
Tantalium zijn ietskes prijziger, passen dus misschien niet in dit topic "Goedkope Interieurverlichting in Rijtuigen". 

Aan jullie de keuze... ...

Als je geen ruimte hebt voor meer dan een goldcap zit er niets anders op dan:
1: de spanning verlagen tot 6 volt; (dmv. weerstanden, of bv. een 7806)
2: een weerstandje in serie om de laadstroom te beperken;
3: een goldcap;
4: de leds met een weerstand in serie.

Voor mij is dit allemaal abracadabra maar ik bewonder jullie kennis zeer!

Citaat van: mcs51 op dinsdag 24 maart 2020, 14:03:52
Tijd voor versie 3.0 van de printjes??
Waarom gebruiken jullie geen 100uf/25V smd elco?
Scheelt toch een paar kubieke millimeters 

Inmiddels is de V3.0 er 

Ik vind het allemaal ongelooflijk knap, omdat het mijn vak niet is.
ik vind het ook knap dat jullie het zo kunnen uitleggen dat iemand zoals ik het begrijp.

Het grote verschil tussen de aanpak van Sjoerd (analoog) en die van Wijbe (digitaal, maar aanvankelijk beide) is inderdaad de analoge rijrichting omschakel piek (omschakelpuls), en juist daarom vind ik de aanpak van Sjoerd goed doordacht.

Als analoogrijder heb ik min of meer te maken met het zelfde issue als Sjoerd (wat te doen met die piek), met één verschil: alle locs rijden op DC.
Mijn AC-modellen schakelen nog wel om met een omschakelpuls (en dus niet met behulp van ingebouwde diodes) omdat ik destijds een voordeel zag in het op verschillende manieren kunnen omkeren van de rijrichting.
Een aparte schakeling per blok voorziet in het gelijk lopen van de rijrichting voor AC en DC locs (beperkt tot blokken waarin de rijrichting mag wisselen, mag het niet dan kan het ook niet).

De ene aanpak is domweg alles op DC doen, ook de polariteitwisseling (rijrichting wissel) voor AC locs.
In dat geval is de verlichtingsmethode van Wijbe toereikend.

De andere aanpak, die van Sjoerd, is AC-locs gewoon AC-locs laten, en dus doorgaan op dezelfde fiets.
Moet ik eens over denken. Mijn loc-park is 50-50% AC en DC, de wagons zijn voor 95% DC (ook met DC wielen).
Het hypothetische voordeel van de twee naast elkaar bestaande rijrichtingomschakelingen in 1 blok,
heeft zich in praktijk overigens nooit voorgedaan.

In ieder geval bedankt voor de heldere uiteenzettingen. 

Weer een paar rijtuigen voorzien van interieurverlichting en reizigers.

De Roco Ick's zijn heel eenvoudig te voorzien van interieurverlichting.

Trek de vouwbalgen eruit, schuif het dak eraf. Met een telefoon tool haal ik de kap los van het onderstel.





De rijtuigen zijn al voorzien van stroomafname. Kwestie van een aantal draden eraan solderen. Het ene draaistel neemt stroom af van de linker rail, de andere van de rechter rail. Het betreft  dan ook een 2-rail rijtuig, ondanks je marklin c-rails ziet 😉





Figuren erin plakken. Dat doe ik met Krystal Klear.





Dan de ledstrip aan de Ledprint solderen. ( + aan +, - aan -) en de stroomafname aan de in.







Even testen voordat het rijtuig weer in elkaar komt.



Stukje dubbelzijdige tape in de wc, ledprint erin en dan de kap weer dicht. Ledstrip plakken in het dak.




Draden fixeren met stukjes hobby tape.



En dan zijn er weer 2 rijtuigen voorzien van interieurverlichting.

je gebruikt die c-rail als 2-rail

Trix heeft ook C-rail. Maar die hebben geen pukos. Dat is om het ingewikkeld te maken dan.

Mijn test spoortjes zijn inderdaad door geknipt, zodat ik de Marklin c-rail ook kan gebruiken voor 2-rail.   

Zo op tweede kerstdag ben ik weer eens bezig met het inbouwen van interieurverlichting.

In dit verslag de ombouw van een 2e klasse B4ymg van de DB. Artikelnummer Roco 44680. Het rijtuig wordt ingezet op een 2-rail baan digitaal.

Als eerste wordt het rijtuig gedemonteerd. Het dak zit vastgeklikt, eveneens als de rijtuigbak.



Standaard heeft het rijtuig al stroomafname. Wel zitten de aansluitdraden beide aan 1 zijde. 1 draad wordt verplaatst zodat de aansluitdraden aan dezelfde zijde zitten.



Nu het rijtuig toch uit elkaar ligt, is het gemakkelijker om zittende figuren te plaatsen. De figuren worden vast geplakt met 'Microscale Kristal Klear'. Dit is een soort van verdunde houtlijm. Eenvoudig weer te verwijderen zonder schade en het droogt transparant op.











Lijm geen te hoge figuren in het rijtuig... Dan past de kap er niet meer op.



Drupje geknoeid. Eenvoudig weer te verwijderen.



Tussen de Ledprint en Ledstrip is ongeveer 5cm draad benodigd. Voor de – wordt de bruine kleur toegepast en voor de + de blauwe kleur.


De ledstrip kan per 5cm worden afgeknipt. Voor dit rijtuig is er 30cm ledstrip benodigd.



De draden worden op de ledstrip en ledprint gesoldeerd.



De stroomafname wordt op de 'IN' aangesloten.



Voordat de ledstrip in het dak wordt geplakt even testen.



Uitstekende gietdelen in het dak verwijderen.



De ledstrip heeft een zelfklevende laag, eenvoudig in het dak te plakken!



Klein stukje dubbelzijdige tape om de ledprint.



De ledprint past in elke wc-ruimte.



Sfeerbeelden









Dan een overzicht wat de ombouw heeft gekost:
•   Ledstrip 12V van rol.       ( (€10,- / 5m)* 0,3m    = € 0,60
•   Zittende figuren       +/- 50 st. per rijtuig   = € 3,50
•   Decoderdraad
•   Ledprint          10 st. € 30,-      = € 3,00

Hoi Wijbe,
Dat ziet er goed uit.
Ik kan uit ervaring zeggen dat je printjes en led strips prima te gebruiken zijn om wagons te verlichten.

  
Mooi Wijbe, heb je toevallig ook gegevens over dat printje wat je gebruikt hebt? Die ziet er mooi compact uit

Jazeker, zie hier.