Voor een modern station wil ik zelf een overkapping maken.
De overkapping wordt zo'n 90 cm lang.
Om het allemaal stabiel te maken neem ik messing H-profiel waartussen stroken Vivak (PET) geklemd wordt.
De platen Vivak zijn 45 x45 cm en 1 mm dik, dat past mooi tussen 2.5 mm H profiel.
Als de volle afmeting van 45 cm gebruikt wordt, resulteert dat in een overspanning van 28,65 cm. dat is
goed geschikt voor 4 sporen.

De kunst is nu om het messing profiel in mooie bogen te krijgen van 28,65 cm.
In schaal 1:1 wordt een wals gebruikt om metaalprofielen of buizen te buigen,
al dan niet voorverwarmd.

Is er iemand die hier ervaring mee heeft?  Ik zat eraan te denken om paar
kogellagers op een plankje te schroeven en daar het profiel doorheen te trekken... gaat dat lukken ?
Goede raad is welkom _{(en hopelijk niet duur..)}

Cor

Heb je een voorbeeld? 'n Bestand station ofzo?

Misschien is het te proberen met zo'n handpijpenbuiger? Zo eentje die door loodgieters voor koper waterleiding word gebruikt?

Het wordt een Fantasie station, maar wel geinspireerd op Ams Sloterdijk



Sloterdijk heeft wel 100 bogen in de overkapping, dat wordt mij te gortig..



Ik mik op een overkapping van 90 cm met iedere 25 mm een boog.
Dan komen we al op 6 kilo messing...
En die gaatjes in de bogen...   

hallo

is het misschien een idee
om voor het buigen een pvc buis als mal te gebruiken

In het groot doen ze het met zoiets:



Messing profiel knikt/knakt/zwikt nogal snel.
Zie de twee cylinders onder op de foto waarmee de juiste buigstraal ingesteld wordt.

Een malletje maken van een stuk multiplex of MDF waarlangs je gaat buigen?

Gr, Ben.

Ik heb een zelfbouw buigmachine gebruikt.
Dit werkt alsvolgd. op twee vaste punten op 3cm  van  elkaar zet je twee kogellagertjes op een plankje.
Precies in het midden van de twee punten komt een derde punt. waarop ook een kogellager zit.

Het derde punt kan met een schoef tussen de andere twee punten worden gezet.

In de beginsituatie ligt het profiel op de vaste punten. Het middelste punt zit boven het profiel.
Door het middelste punt met de schroef naar beneden te schroeven wordt het profiel in een bocht gedrukt. Omdat op alle punten een kogellager zit kan je het profiel heen en weer bewegen waarmee een mooie bocht in het profiel ontstaat. Hoe meer het middelste punt naar beneden wordt gedrukt hoe krapper de bocht wordt.


Ik hoop dat het een beetje duidelijk is anders hoor ik het wel.

Groetjes,
Paul

Citaat van: Brenner op woensdag 31 maart 2010, 21:34:11
In het groot doen ze het met zoiets:



Messing profiel knikt/knakt/zwikt nogal snel.
Zie de twee cylinders onder op de foto waarmee de juiste buigstraal ingesteld wordt.

Dit is precies zoals het bij mij werkt. Mijn machientje is gebruikt om railstaven mee te buigen.

Paul

Bedankt Paul, dat kinkt bemoedigend.

Ik zat inderdaad aan zo'n soort constructie te denken.
Een foto van je buiginstallatie - hoe provisorisch ook- zou me wel helpen.

Er is helaas niet veel informatie op internet te vinden.
Ik lees wel dat het beter is om de profielen eerst te verhitten tot 300-350 graden
en daarna langzaam af te laten koelen, zodat het metaal wat zachter wordt.
De meeste modelbouw profielen zijn koud getrokken/gewalst en daarom vrij hard.

Ik ben benieuwd of je de boog in een gang getrokken hebt, of in meerdere slagen
waarbij je het middelste wiel steeds strakker aanspant.

Ook ben ik benieuwd of je extra geleiding hebt aangebracht.
Ik wil voorkomen dat het 2.5 mm H-profiel gaat torderen tijdens het buigen.

Hallo Brenner.
Ik heb het zelf niet gebruikt, maar de gene waarvan ik het heb gehad heeft zelf zij railsstaven er mee gebogen. dat ging goed. Hij deed dit niet in 1 gang maar telkens een beetje. Dan weer heen en weer halen en hierna weer iets verder gesteld enz. totdat hij de juiste boog had.
Ik zal morgen een paar foto's hiervan zetten. Nu lukt het me niet meer.

Paul

Citaat van: spoorman op woensdag 31 maart 2010, 21:36:28
Een malletje maken van een stuk multiplex of MDF waarlangs je gaat buigen?

Gr, Ben.

hoe wilt u dit op mdf vast zeten

Citaat van: Brenner op woensdag 31 maart 2010, 21:53:57
De meeste modelbouw profielen zijn koud getrokken/gewalst en daarom vrij hard.

Messing modelbouw profielen zijn gefreesd _{daarom zijn ze o.a. ook zo aan de prijs} 

Mvg, Johan

Citaat van: marklin1992 op woensdag 31 maart 2010, 22:13:54

Citaat van: spoorman op woensdag 31 maart 2010, 21:36:28
Een malletje maken van een stuk multiplex of MDF waarlangs je gaat buigen?

Gr, Ben.

hoe wilt u dit op mdf vast zeten

Kleine kopspijkers gebruiken om te fixeren.

Gr, Ben.

Na lang zoeken...



Eens kijken of ik zo iets na kan maken...
Ik denk aan een machineklem met 2 kogellagers erop en een wieltje met zwengel op de andere bek.

Hier de fotos van het zelfbouw buigwerktuigje.

De bovenkant met proef buisje



Onderkant


Het plaatje waat de kogellagers op vast zitten is van messing. De ondergrond moet dus stevig zijn
De baan van de rail die hiermee zijn gebogen staan op het forum fotoalbum  "modelbaan Valkenhout"

Paul

_{edit Johan max foto grote is 800x600}

Mischien een pijpensnijder waar het snijwieltje wordt vervangen door een ander wieltje ???????



                                               Arie

Citaat van: trein op donderdag 08 april 2010, 19:45:14
Mischien een pijpensnijder waar het snijwieltje wordt vervangen door een ander wieltje ???????



                                               Arie

en draai dan de wieltjes uit nylon, inclusief profiel, doen we in het echt ook.

Denk eraan, dat messing "verouderd" door het liggen. Ik heb ooit zelf een tooltje gemaakt om messing buis van 4mm te buigen. dit ging toen prima. Een jaar later knikte de buis! Dat kwam door veroudering. Dan eerst weer opwarmen, en rustig af laten koelen. Messing kun je daarom het beste donker bewaren. (is geen geintje)

Een tool op basis van een machineklem is erg grof. De spoed van de schroefdraad is zo grof, dat je hem niet mooi af kunt stellen.

Roy

Afgelopen week naar de Duitse bouwmarkt gegaan om wat hout en L-profiel te gaan halen
om zelf het  buigwalsje te maken.
2 gangpaden verder kwam ik onderstaande machineklem tegen waarvan de prijs net zo hoog
was als de losse onderdelen die al in mijn karretje lagen. Die gingen er dan ook meteen weer uit.
Eenmaal thuis de aloude sport van het boren in een machine klem beoefend.  Vroeger leverde
dat een scheld kanonnade van je leraar metaalbewerken op, nu slechts een tevreden eigenaar.



De gaten moeten zover uit elkaar liggen dat in gesloten toestand pakweg  5 mm. opening tussen de lagers overblijft. 
De gebruikte lagers komen bij Conrad vandaan en hebben een afmeting van 13 x 4 x 5 mm. 
Vier millimeter binnendiameter  is echt wel het kleinst haalbare, er komt behoorlijk wat zijdelingse druk op de bevestigingspunten te staan.
Grotere lagers geven een betere instelbaarheid van de buighoek, maar dat gaat wel ten koste de minimale buigradius.
Een compleet ronde hoepel buigen gaat niet, er blijft aan beide zijden een stuk van het materiaal recht.
De lengte van dit stuk is gelijk aan de hartafstand van 2 lagers.




Inmiddels heb ik de buigwals met succes getest.  Roy W. heeft gelijk, een machine klem is eigenlijk te grof
om de buigstraal nauwkeurig in te kunnen stellen. De losse klem wiebelt teveel en heeft de neiging
"achterover te gaan hangen" onder belasting.  Om toch goed reproduceerbare bogen te maken voor mijn
stations overkapping ga ik pasplaatjes maken van plankjes hout en aluminium.
Zitten die er eenmaal goed tussen geklemd, is de zaak wel stabiel genoeg.
Een paar chassisringen zorgen ervoor dat het messingprofiel  niet uit de lagers springt tijdens het buigen.
De bovenste ringen zijn voor de foto weggelaten.

Het is me al gelukt om hol messingbuis te buigen zonder te knikken, dit heb ik later nodig om zelf straat lantarens te maken.
Voor een optimaal  resultaat  bij buigen van buisprofiel  is het wel aan te bevelen om de lagers een halfrond loopvlak te geven
van bijvoorbeeld nylon of aluminium.



Totale kosten van dit moois:
11 euro voor de machineklem
   6 euro voor de drie lagers

Cor

haha, er is niks slimmers als mensen, dat zie je maar weer! Leuk gemaakt hoor.

dat stukje recht wat je zegt, dat is het nadeel van een dergelijk "3-rollen-wals". Daarom zie je vaak bij plaatwalsen, dat de rollen niet in een driehoek staan, maar 2 rollen boven elkaar, en 1 erachter, die verstelbaar is. De voorste 2 klemmen het materiaal, en de 3e drukt ertegen om het te buigen. Voordeel daarvan is, dat je vanaf het eerste stuk al kunt buigen.

Maar dit voldoet prima lijkt mij zo.

Roy

Als je helemaal rond wil walsen, dan neem je het profiel toch die 2 stukjes langer. Na het walsen zaag je die er gewoon af.


                                                                   Arie

En drie lange jaren verstreken....

De buigmethode met de bankschroef was toch niet zo'n succes, de profielen kwamen er "gewokkeld" en getordeerd uit.
Mijn zoon , die een opleiding glasblazen aan het volgen was gaf me het idee de profielen op te warmen.
Eerst met propaan (te heet), toen in de oven op 240 graden (te koud) dat was het ook niet.

Uiteindelijk bleek het gasfornuis de beste bron voor een mooie constante warmte toevoer.
De kunst is om het profiel tussen de vingers te houden in de vlam te bewegen totdat het messing donkerbruin verkleurt.
Na enige tijd voel je de spanning uit het messing vloeien en kan je het buigen alsof het roodkoper installatiedraad is.

De profielen worden gebogen tot een iets kleiner dan gewenste boog, waarna ze op een houten mal tot uniforme gelijkmatige boog geklopt worden.
Na enige training doe je onveveer een half uur per boog. Het vergt de nodige glasblaas/koperslager vaardigheden, maar is wel te leren.
Als de bogen eenmaal mooi gebogen zijn heb je nogmaals een half uur nodig om ze weer mooi vlak te slaan.
Hiervoor gebruikte ik 2 beuken latjes en een 500 grams hamer.
Na al dat getimmer gaan de geblakerde profielen in een badje verdund zuur waarna de mooie gouden kleur weer terug komt.

Voor de overkapping met een lengte van 120 cm. heb ik totaal 41 bogen nodig dus je bent wel even aan het meppen.
Tsja, messing wat moet ik er van zeggen je houdt ervan of je haat het, iets ertussen bestaat niet.
Voor dit project had ik voor 120 Euro profiel ingekocht en daar moest ik dus echt wel iets mee doen.
De bogen zien er nu erg strak uit en je krijgt wel het gevoel dat je iets bouwt waarmee je (achter)kleinkinderen ook nog mee kunnen
spelen. Met lasercut karton en styreen heb ik dat gevoel niet zo.

Vergeet vooral de stroopwafels niet, ze zijn een essentieel onderdeel van het bouwproces.
Wordt weer vervolgd...

Cor

aha, hier komt beweging in....  alweer eentje om te volgen...  want ooit ga ik toch ook een station 'moeten' bouwen in de aard van dit.
Een mooi voorbeeld  hier

netjes! En het probleem bij het vervormen van messing is bekend. Door het productieproces wordt dit een stuk harder. na het uitgloeien, verdwijnen veel spanningen, waardoor het stukken beter vervormd kan worden.

Trouwens, messing verouderd ook al door daglicht. vandaar dat dit ook vaak donker opgeslagen wordt. (geen grapje)

Roy

Citaat van: Roy op donderdag 18 april 2013, 17:12:31
Trouwens, messing verouderd ook al door daglicht. vandaar dat dit ook vaak donker opgeslagen wordt.

Vandaar het probleem van messing 2-rail: alleen in tunnels blijft de rails goed. Als je messing 2-rail in het licht legt, blijf je poetsen voor een goede stroomafname, volgens de kenners (minitrix o.a.).

Volgens mij zijn de rails van MiniTrix van een nieuwzilver legering vervaardigd.

De overkapping zoals hier beschreven is gemaakt met messing H-profiel van 2.5 x 2.5 mm.
Je zou misschien ook messing railstaaf kunnen gebruiken als een goedkoper alternatief, persoonlijk 
vermoed ik dat het nog wat lastiger te buigen is dan deze profielen.

Om de hele boel goed uitgelijnd in elkaar te zetten heb ik weer een houten mal gemaakt.
Hierop zitten 2 horizontale messing H-profielen van 7 x 4 mm. met schroefjes gefixeerd.
De profielen zijn met een dunne diamanten slijpschijf ingezaagd en wel zodanig dat ze klemmend in elkaar haken.
Zo hou je de handen vrij voor soldeer en propaanbrander.

De hitte laat wel zijn sporen na op de mal, een natte spons erbij houden is geen gek idee..
Het is belangrijk dat het soldeer goed uitvloeit, het heeft heel wat te houden.
Overtollig soldeer is nadien gemakkelijk te verwijderen met een staalborstel in de dremel, je poetst het zo weg.

Cor

Hallo Cor.
Wat 3 jaar rust en goed nadenken wel niet teweeg kan brengen!
De bogen en de eerste bouw constructie ziet er goed uit en zal zeker een mooie hal gaan vormen.
De mooie ronde vormen van de stroopwafels (Baureihe103's oude "smeergeld"! ) zal minder lang goed blijven!

Veel succes en plezier met de bouw van dit prachtige project.

Vriendelijke groeten,
AlbertJan. 

Nadat alle bogen vastgezet zijn op de dragers en de overtollige soldeerklodders en uitvloeiers weg gedremeld zijn, gaat alles in de grondverf. Op de foto onder krijg je een indruk van de afmetingen.  Het eerste plan was om het station 90 cm lang te maken, later is dit toch 120 cm  module formaat geworden.  Deze lengte is zeker geen schaal grootte maar tenminste nog handelbaar, past nog op de achterbank en je kan er plusminus 5 wagons op kwijt.

Door langer te gaan dan een meter moest wel de horizontale drager profielen verlengd worden. ik heb ze schuin onder een flauwe hoek van 30 graden doorgezaagd emn met een stukje messing strip aan de binnenzijde vast gesoldeerd.
De verbinding is verbazend sterk en practisch onzichtbaar.
Cor

De onderbouw van het station bestaat uit een paar stroken MDF,  De breedte van het station is zodanig gekozen dat er
2 bogen gaan uit een lengte messingprofiel van een meter.  Aan weerszijde zit een profiel kwartrond vurenhout.
De breedte van het centrale perron komt overeen met de bekende kunststof plaatjes van Auhagen met stoeptegel motief.
Het perron is bijna 2 cm hoog zodat de bovenkant gelijk loopt met de onderkant van de deuren van een treinstel.
Om het gewicht laag te houden is  het perron hol uitgevoerd. Er is plaats voor voorschakel weerstanden van de leds, de bedrading
van de bezetmelders, de trappenhuizen en geluids electronica.

Het profiel vrije ruimte volgens de NMRA heb ik op beknibbeld, het station is immers recht en de preisers kunnen nu moeiteloos instappen,
mijn Dapol railreiniger gaat nog net rakelings langs de perrons.

Gaaf, heb deze even gemist, maar ga hem nu maar volgen.
Kon nog wel eens interessant worden, voor zo ver het dat nog niet was natuurlijk.


Romar

Het ziet er al geweldig uit, ik ga je ook volgen

Op de foto beneden zie je hoe het eruit komt te zien als het eenmaal op kleur is. Het is verbazend hoe het tot leven komtals je je goed houdt aan de NS huisstijl kleuren.
Het is nogal bewerkelijk om zo'n grote constructie met een airbrush van verf te voorzien. Je spuit meer dan de helft ernaast zodat de keuken nu ook meteen blauw is.
De potjes verf gingen er zo hard doorheen dat in nog overwogen heb om elektrostatisch te gaan spuiten. Ik zat te denken aan wat hulp van een vliegenmepper.
Nog eens goed over nagedacht, en toch maar niet gedaan..  Je houd natuurlijk een pool van de hoogspanning via je spuitpistool vast en gebruikt een terpentine verdunde
resin verf. Een vonkje.. 

Uiteindelijk de zijkanten van de H-profielen met een kwastje geverfd. Scheelt toch een berg verf.  Er moet een degelijke laklaag opzitten, de overkapping moet wel tegen een stootje kunnen.
Daarna nog een avondje zoet geweest met het afplakken van de bogen zodat de horizontale dragers rood gespoten konden worden. Het is aan te raden om daar degelijk Kip-plakband voor te nemen.
Dat kost wat meer, maar er kruipt geen verf onder en komt er zonder schade aan de onderliggende verflagen zonder lijmresten weer af.

Op de voorgrond van de foto zie je de platen Vivak klaarliggen voor de glaszetter..

Cor

Soms zit je lang te denken over de oplossing van een probleem, als die zich vanzelf aandient.
Voor een ander project had ik wat neodymium magneten nodig. Bij mijn bestelling zaten gratis wat 5x5x5mm. magneetblokjes.
Deze bleken perfect geschikt om de messing overkapping vast te zetten op de houten onderbouw.
Slechts 4 setjes van deze magneten zijn voldoende om de 3 kilo zware overkapping op zijn plaats te houden en goed uit te richten.
Aan de onderzijde zijn de magneetjes met behulp van een vierkante gaten boor  in het hout verzonken en aan  de bovenzijde met 2-componenten
lijm aan de messing drager vastgezet.  Het gladde vernikkelde oppervlak wel eerst wat opgeruwd voor een goede hechting van de lijm.
Op de foto zie je nog net een M-2 boutje waarmee het Vivak in de overkapping vastgezet wordt. Er zit tijdelijk wat krimpkous over de schroefdraad.

Cor