Nieuws: De trekking van de 3railloterijloc heeft plaatsgevonden. Klik hier
+  3railforum
|-+  Modelbaanbouw & Scenery
| |-+  Zelf- en verbouw projecten allerlei
| | |-+  ombouw k-rail meegebogen wissel voor 2-rail (en 3-rail)
0 leden en 1 gast bekijken dit topic. « vorige volgende »
Pagina's: [1]   Omlaag

Auteur Topic: ombouw k-rail meegebogen wissel voor 2-rail (en 3-rail)  (gelezen 1949 keer)

Jan22

  • Stamgast
  • Offline Offline
  • Lid sinds: 2009
  • Zonder dwarsliggers spoort het niet
ombouw k-rail meegebogen wissel voor 2-rail (en 3-rail)
« Gepost op: zaterdag 25 augustus 2012, 00:44:39 »

Een tijdje terug kwam ik een draadje tegen over ombouw van gewone k-wissels (2265/2266):
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=15047.msg362041#msg362041

Een mailtje naar de auteur leerde me dit:
Citaat
Het is dus zaak, enkel de biels met daarin de metalen verbindingsstrip door de knippen, dit kan volgens mij gewoon met een kniptang. De juiste is te zien op de foto, het is ook de biels met een plastic middencontactje, i.p.v. een metalen.
Dit is dus enkel nodig bij de 2265/2266, de 22715/22716 is al geheel geisoleerd.

En en ander is al reeds gerealiseerd en werkt naar volle tevredenheid.

In allerlei draadjes staat nadrukkelijk dat de 2068/2069 (meegebogen wissel) ongeschikt is voor 2-rail, dit in tegenstelling tot 2275/2276 (de oude slanke wissels).
Het viel me op dat er meerdere soorten meegebogen wissels in omloop zijn onder dezelfde catalogusnummers.

De nieuwere types (met en zonder koperen lipjes) herken je aan de letter A.
Ook de nieuwere types 2265/2266 hebben deze letter A.

Als je die eruit sloopt, en de rails aan weerszijden van de letter A polariseert, dan is de wissel geschikt voor 2-rail en 3-rail gebruik. Ik heb dat met een trafo doorgemeten.

Van die bielsjes met een metalen verbindingsstrip en kunststof puko's moet je juist afblijven.
Die blijken goed werk te doen, als de letter A maar weg is.
Dat is het essentiŽle verschil met oudere-stijl k-wissels.

Ik ga dat in dit draadje met foto's laten zien.


Een wissel bestaat uit een aantal onderdelen:

wisseltongen:


wisselmidden (voorbeeld met letter-A ertussen):


wisselhartstuk (meestal plastic, oude 2275 heeft een wisseltong):


wisseltop (met plastic hartstuk):


De oude methode, bestaat eruit om in de wisseltop de twee bielzen
met een glimmende metalen mat en een plastic puco te slopen,
want daarin zit een verbindingsstripje.
De methode voor de nieuwere wissels laat ze zitten waar ze zijn!

Deze aanpak richt zich op het wisselmidden.

Het gaat om de letter-A:


De vraag is hoe ver de letter A wegmoet (maar dat terzijde)...


Iets meer in detail:



de onderkant van de letter-A:

Hier zitten drie metalen lipjes:
1 links in het vierkante nokje
2 lipjes aan weerszijden van het (onderste) dwarsstreepje van de letter A.

Met een klein horlogemakers schroevendraaiertje met platte bek buig je ze open.
Daarna draai je de wissel om, en zet je deze schroevendraaier onder de letter A, en wip je hem op:

Hij blijft ergens steken, want hij zit vast rondom het scharnierpunt
waaromheen de wisseltongen draaien. Je trekt hem zover mogelijk los, en knipt hem dan af.

Dat afknippen heb ik zelf niet gedaan, waardoor reparatie nodig was van een scharnier.
Scharnieren bestaan uit RVS pinnetjes die gelast zitten onder de spoorstaaf.
Daar kwam ik achter toen ik de zaak eventjes uitboorde met een 2.5 mm boortje.

Met als resultaat:


Een leuk doorkijkgaatje. Zover hoef je dus niet te gaan.

Wat nu resteert is twee gaatjes boren in het wisselmidden, in de spoorstaven aan weerszijden van de vroegere letter-A:

In die gaatjes worden de draadjes gesoldeerd t.b.v. de polarisatie voor 2-rail gebruik (en dus ook 3-rail gebruik. Nadeel van een gepolariseerde wissel is dat je hem niet meer open kunt rijden; hij moet altijd in de juiste stand staan.

Na meting blijkt dat na verwijdering van de letter A, de wisseltop zich voorbeeldig gedraagt:

De linkerspoorstaven van beide rails zijn met elkaar verbonden, en de rechterspoorstaven van beide rails zijn met elkaar verbonden. Net als bij Roco, Lima en andere 2-rail wissels die ik heb getest.
 
De vraag is natuurlijk waarom tante M* de letter A heeft uitgevonden.
Allereerst viel me meteen op dat de letter A  zelf stroom krijgt,
maar de beide staven ernaast niet.
Frappant, want de letter A zit klemvast tussen die spoorstaven.

De wielen lopen een fractie hoger dankzij de letter A, waardoor de sleper iets makkelijker over de spoorstaaf heen kan.
Maar ik heb ook rijtuigen die op dat punt uit de rails lopen als ze een wissel vanaf de wisseltop naderen. Net na het hartstuk (dus op de letter A) ontstonden de meeste ontsporingen met liliput-rijtuigen met 2-rail assen. Ik moet nog testen of dat nu over is.

Als ik de constructie vergelijk met 2-rail wissels, dan hebben de laatste altijd het scharnier op een stripje metaal, en de twee binnenste spoorstaven daarna maken contact via dat stripje. Daardoor bepaalt de stand van de wisseltong de stroomopname voor het geheel tot aan het hartstuk. Dat hartstuk is dan van metaal, maar geÔsoleerd van alle spoorstaven eromheen.

Dat is precies wat er fout zit met deze wissels van tante M*. De constructie lijkt vergelijkbaar met die van Lima, alleen geleidt deze de stroom niet, althans niet zonder letter A, en ook niet met de letter A er nog tussen.
 



.

« Laatst bewerkt op: zaterdag 25 augustus 2012, 12:08:42 door Jan22 »
Gelogd
Jan Willem


64+, en nog steeds dwarsliggend
(maar of het ook nog steeds spoort?)

treinbert

  • Stamgast
  • Offline Offline
  • Lid sinds: 2006
  • Fan vanaf mijn geboorte
Re: ombouw k-rail meegebogen wissel voor 2-rail (en 3-rail)
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 25 augustus 2012, 09:34:43 »

De vraag is natuurlijk waarom tante M* de letter A heeft uitgevonden.
Allereerst viel me meteen op dat de letter A  zelf stroom krijgt,
maar de beide staven ernaast niet.
Frappant, want de letter A zit klemvast tussen die spoorstaven.

De wielen lopen een fractie hoger dankzij de letter A, waardoor de sleper iets makkelijker over de spoorstaaf heen kan.
Hoi Jan Willem,

De A wordt door M* gebruikt om assen aarde te geven. Dan lopen ook korte lokjes goed door de wissel. Flensen van M* zijn ook iets hoger en 2-rail-assen zijn lager en maken niet altijd contact.

Groet,
Bert
Gelogd
Fan van Modulebanen met digitale treinen, die op de juiste snelheid rijden.

Spoorman

  • Gast
Re: ombouw k-rail meegebogen wissel voor 2-rail (en 3-rail)
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 25 augustus 2012, 09:52:25 »


De A wordt door M* gebruikt om assen aarde te geven. Dan lopen ook korte lokjes goed door de wissel. Flensen van M* zijn ook iets hoger en 2-rail-assen zijn lager en maken niet altijd contact.


Exact, je kunt niet zonder de A. Om die reden lopen dit soort ombouwtjes dood. Beter is andersom werken: neem 2 rail code 100 wissels en zet daar puko's bij. Prima te doen.

Gr, Ben.
Gelogd

Blausee-Mitholz

  • Gast
Re: ombouw k-rail meegebogen wissel voor 2-rail (en 3-rail)
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 25 augustus 2012, 10:17:05 »

De A wordt door M* gebruikt om assen aarde te geven. Dan lopen ook korte lokjes goed door de wissel.

Mee eens.


Exact, je kunt niet zonder de A. Om die reden lopen dit soort ombouwtjes dood.

Je kunt de "A" er wel uit halen maar dan is het aan te bevelen de naast liggende railstaven te voor zien van stroom.
Gebruik je 2- en 3-rail door elkaar dan zul je herkenning moeten hebben tussen die twee soorten en wanneer er een 3-rail passeert de betreffende railstaven stroomloos te schakelen d.m.v. relais.
Dat stroomloos schakelen is voor de sleper die passeert.

Dat wordt dus complex en als je veel wissels hebt heel erg veel werk en loopt het project idd alsnog dood.

Mvg, Johan
Gelogd

Jan22

  • Stamgast
  • Offline Offline
  • Lid sinds: 2009
  • Zonder dwarsliggers spoort het niet
Re: ombouw k-rail meegebogen wissel voor 2-rail (en 3-rail)
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 25 augustus 2012, 11:30:09 »

Citaat
Je kunt de "A" er wel uit halen maar dan is het aan te bevelen de naast liggende railstaven te voor zien van stroom.
Dat is precies mijn punt: de naast liggende railstaven hebben standaard geen stroom, alleen de A heeft stroom. Daardoor is de A noodzakelijk in het M*ontwerp. Dat heeft niets te maken met eventuele flensgrootte van de wielen, maar alles met het stroomloos zijn van die twee staven.
Je moet de staven zelf aansluiten op stroom (massa of anderszins) om ze stroomvoerend te maken. Deze staven zijn door een klein plastic riggeltje (vervanging van bielsnokjes) gescheiden van de A, en krijgen daardoor geen stroom.

Citaat
De A wordt door M* gebruikt om assen aarde te geven. Dan lopen ook korte lokjes goed door de wissel. Flensen van M* zijn ook iets hoger en 2-rail-assen zijn lager en maken niet altijd contact.
Gedeeltelijk juist,zij het dat de staven naast de A niet-stroomvoerend zijn. Dat haalt deze bewering onderuit. In mijn loc-park zit ook een 2-rail Fleischmann met M*-wielen, dus die maakt juist wel contact met de A, ongeacht of ik 2-rail stroom aansluit op die spoorstaven in het wisselmidden.

Citaat
Gebruik je 2- en 3-rail door elkaar dan zul je herkenning moeten hebben tussen die twee soorten en wanneer er een 3-rail passeert de betreffende railstaven stroomloos te schakelen d.m.v. relais.
Dat stroomloos schakelen is voor de sleper die passeert.
Dat klopt daar zijn de twee gaatjes voor. Een relais per complete wisselstraat (bij eenrichtingsverkeer) is genoeg voor de 2-rail/3-rail switch. De loctypes (2-rail of 3-rail) moeten herkenbaar zijn door glasschakelaar of railschakelaar.
Bij digitale locs, zijn er digitale alternatieven voor die herkenning.

In mijn geval gaat het om max. 5 wissels met een A, alle andere zijn slank. Ik zoek naar een manier om met minimale inspanning maximaal opties open te houden.

Citaat
Beter is andersom werken: neem 2 rail code 100 wissels en zet daar puko's bij. Prima te doen.
Dat is nog maar de vraag. Er zijn 2 soorten PUnt KOntakten is omloop:
losse puko's voor wissels (Erbert), en
geŽtste puko strips (rijtje puko's aan een doorlopende staaf (ontworpen voor peco).

De clou is: bij sommige wisselmerken blijft de afstand tussen twee bielzen altijd gelijk, ook in de bocht; bij andere merken buigen de bielzen mee met de bocht, en is de afstand tussen de bielzen dus korter.
Voor die kortere zijn geen geŽtste puko-stripjes op de markt.

Wordt vervolgd:
Al met al begrijp ik dat de meesten mijn eerste experiment niet zullen willen volgen.
Zelf (zie het doorkijkgat) broed ik nog op een tweede aanpak: de A laten zitten maar de verbindingen verwijderen tussen spoorstaaf en scharnierpunt. Dat is riskanter, maar doet het zelfde.
De A, en de staven links en rechts van de A voeren dan geen stroom meer, en moeten die dus krijgen via een draadje onder de rails. En de vraag is dan of de scharnieren blijven zitten.

 
« Laatst bewerkt op: maandag 25 februari 2013, 01:20:31 door Jan22 »
Gelogd
Jan Willem


64+, en nog steeds dwarsliggend
(maar of het ook nog steeds spoort?)

Jan22

  • Stamgast
  • Offline Offline
  • Lid sinds: 2009
  • Zonder dwarsliggers spoort het niet
Re: ombouw k-rail meegebogen wissel voor 2-rail (en 3-rail)
« Reactie #5 Gepost op: maandag 25 februari 2013, 01:33:40 »

In het vorige draadje gaf ik aan dat er verschillende manieren lijken te zijn om een meegebogen k-wissel (2268) te verbouwen:

Je haalt de letter A weg, of
Je verbreekt de verbinding tussen de letter A en het scharnier van de wisseltong

Die tweede aanpak bleek geen succes. De wisseltong kwam los. Met een plastic palletje heb ik dat gerepareerd. En de wisseltong doet het weer normaal. Maar het was duidelijk niet de juiste weg.

Daarna heb ik de wissel in de gootsteen in heet water gelegd. Na een uurtje weken was het plastic zacht, kon ik alle rails tussen de railspijkertjes uithalen (en er ook weer inzetten). Op die manier kon ik wat beter zien hoe deze wissel in elkaar zit, en met name hoe de buitenkant van de letter A erin zit.
Een groot deel van het hartstuk, de vleugels en de strijkregels zijn uit een stuk gegoten, ze maken deel uit van de plastic railmat. Je kunt ze  er niet veilig zomaar uitlichten (zoals bij slanke wissels) of met een mes afsnijden. Als dat moet, dan moet het met beleid gebeuren.

Na enig ruig schuurwerk en doormeetwerk kwam ik op het idee om de strijkregels en vleugels te vervangen door L-vormig messing (2.5 mm),  stroomvoerend en iets langer te maken. En dat bleek de oplossing ter vervanging van de functie van de letter A.

Citaat
De A wordt door M* gebruikt om assen aarde te geven. Dan lopen ook korte lokjes goed door de wissel.
Dat klopt, en mijn Te 2/2 is zo'n lokje. Prima test-lok voor dit soort zaken. Als de stroomloze afstand bij het hartstuk te groot is, en dat is deze, dan stopt de lok. Maar ondertussen zag ik wel dat de lok  strijkregel raakte en de vleugel.  En als daar stroom op staat, dan rijdt de lok door.

Inmiddels ben ik bezig met een Piko-A boogwissel R3-R4. Dat is een 2-rail code100 wissel waarvan de bielzen meebuigen met de bocht. De constructie is dus heel anders dan bij Peco, waar de bielzen rechtuit lopen, ook op de plek waar het spoor afbuigt. Bij Piko is de bielsafstand korter dan bij Peco.
Het grappige is dat als je de wissels op elkaar legt, het verschil in bielsafstand niet te zien is. Een Pico biels is ook een fractie smaller dan een Peco biels.
« Laatst bewerkt op: maandag 25 februari 2013, 13:05:14 door Jan22 »
Gelogd
Jan Willem


64+, en nog steeds dwarsliggend
(maar of het ook nog steeds spoort?)
 

Powered by MySQL Powered by PHP SMF 2.0.15 | SMF © 2014, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Pagina opgebouwd in 0.229 seconden met 23 queries.