Beste forumlezers,
Erg actief ben ik niet op dit forum, maar omdat ik vandaag voor het eerst van mijn leven een project aan een 3-railloc heb voltooid, leek het me aardig dit te plaatsen. Of er behoefte aan is, weet ik niet, dat merk ik vanzelf wel, vermoed ik. Het betreft een Roco 2433, eigendom van ons aller Marcel. Ombouw heb ik gedaan omdat ik zelf twee (bruine) 2-raillocs van dit type heb, omdat ze technisch hetzelfde zijn, was het eenvoudig om de twee exemplaren van Marcel mee te nemen. Overigens is dit de eerste loc die gereed is gekomen.
De verlichting moest aan de volgende eisen voldoen: uiteraard een omgekeerd L-sein, schakelbare sluitseinen en een schakelbaar rangeersein. Dit alles met een Esu LoPi 3.0-locdecoder, wat betekent dat je, naast de standaard frontseinenfunctie, de beschikking hebt over twee extra uitgangen, eentje voor de sluitseinen en eentje voor de rangeerseinen. Op het gebied van de sluitseinen vormde dat voor mij een uitdaging, die ben ik aangegaan en het is me dus gelukt.
Eerst maar eens het resultaat, waarbij ik moet opmerken dat de foto's vanavond in het licht van een simpele bureaulamp gemaakt zijn, waardoor voornamelijk niet te zien is dat de sluitseinen toch echt rood zijn.
Ik weet trouwens niet of iemand anders al iets soortgelijks gedaan heeft, op het net ben ik in ieder geval geen verslagen tegengekomen, zodat ik er zo goed en zo kwaad als het gaat een verslagje over schrijf.
Grofweg de belangrijkste benodigdheden: een Roco 2400 met Esu decoder, een soldeerbout, een setje Digirails-printjes, vier diodes type 1n4148, een transistor type BC557, een weerstand 68 kiloohm en een bosje dun elektrisch draad.
Het Digirails-printje lijkt enigszins voorbereid op een verbouwing zoals ik die gedaan heb, omdat er een aansluiting op zit (genummerd met 4) die standaard ongebruikt blijft. Hieronder het printje na verbouwing:
Allereerst verwijder je het balkje met opschrift '000' dat op de plaats van een eventueel derde frontsein zit. Leg een verbinding aan (met een draadje) tussen de 2 en de 4 van de print. Vervolgens verbreek je met een stanleymes de geleiding links van het rechterledje, ter hoogte van het gaatje. Dit is zeer belangrijk. Houd het printje tegen een lamp om te zien of de verbinding helemaal verbroken is! Kras vervolgens ergens in de driehoek boven het rechter ledje de groene laag een beetje weg, zodat het onderliggende koper zichtbaar wordt. Dit wordt de nieuwe min voor het rechterledje. Ook moet er een diode worden geplaats tussen de nieuwe aansluiting en de 1 op het printje, waarbij het streepje (de kathode) van de diode aan de kant van de 1 dient te zitten. Hoe en waar je die diode plaatst maakt niet uit, zolang je het maar niet doet zoals op de foto, want dan gaat het niet passen in je loc. Vervolgens kun je de printjes volgens de methode van Digirails plaatsen. De gele, oranje en rode draad sluit je aan zoals beschreven, aan het stompje draad dat je boven op de foto ziet, sluit je de groene draad van de decoder aan. Tussen de print en de functieaansluiting moet nog een diode, met het streepje richting functiedraad. Voor beide zijden aan de loc geldt hetzelfde.
In principe kan nu getest worden of het rangeersein en het frontsein naar wens functioneert.
De tweede klus zijn de sluitseinen. Hiervoor dien je de rode draden (plus) te onderbreken. Sluit de stukken draad vanaf de print (beide zijden!) aan op de connector van de transistor. De overgebleven functieuitgang sluit je aan op de weerstand en vervolgens op de base van de transistor. De draden die naar de ledjes leiden, sluit je aan op de emittor. De zwarte draden sluit je normaal aan zoals Digirails beschrijft. Nu is het moment om ook de sluitseinen te testen. Deze functioneren alleen als ook F0 (de frontseinen) ingeschakeld zijn.
Dit alles klinkt simpel, maar het kost een hoop werk, omdat de ruimte schaars is, en er een behoorlijke extra lengte aan draadjes bij komt. Zelf heb ik twee stukjes printplaat gebruikt om het spulletje netjes te ordenen, wat aan te bevelen is. Helaas ben ik bij dit exemplaar vergeten om een foto van het binnenwerk te maken, hoewel het op het oog een beetje een zootje is. De diehard-electiciens zullen dan ook niet blij worden van de 'dradenbrij', maar volgens mij kan het niet anders. In ieder geval is het zaak alles netjes weg te werken en vast te plakken met tape, omdat je anders waarschijnlijk de kap met goed fatsoen niet geplaatst krijgt.
Een algemene tip voor alle Digirails-gebruikers nog: plak deze printjes vast aan het frame! Doe je dit niet, dan loop je kans dat je de bovenste ledjes van de print losdrukt. Je hoeft me niet te vragen hoe ik dit weet.
Hopelijk is dit verhaal duidelijk en wellicht een inspiratiebron. Ik wil eventueel proberen van dit alles een schema te tekenen, dat heldert de boel misschien iets op. Ik beloof echter niets. Wel wil ik zeggen dat dit projectje mij aardig wat voldoening gaf, omdat die lampjes zo toch wel erg stoer zijn. Ik ben geen electotechnicus, maar met boerenverstand komt men een heel eind, vermoed ik.
Tot slot nog een aardige programmeersuggestie (geldig voor de Esu LoPi 3.0, dus): programmeer de CV's 113 t/m 116 op waarde 127. Hierdoor gaat je licht geleidelijk aan en uit. Ik vind het best grappig, noodzakelijk is het natuurlijk allerminst. Ik ben er niet zeker van of deze functies gelden voor de decoders die toegepast zijn in de 2400'en, dit geldt voor de DCC-versie van deze decoder. Ik kan het niet proberen, omdat ik niet kan programmeren met de Mobile Station die Marcel me geleend heeft. Om toch even te vloeken in de Marklinkerk: wat ben ik blij met mijn Roco Multimaus! Daar kun je tenminste mee programmeren en dat voor weinig geld.
Goed, tot zover. Vragen zijn natuurlijk welkom!
Groet, Steef
Let op: er is een wijziging gemaakt in de beschrijving van de ombouw, naar aanleiding van een aanvankelijk gemaakte fout.
Daarnaast is het belangrijk zelf te letten op de kleuren van de draadjes die Roco gebruikt voor de plus en min van de lampjes. In het exemplaar van Marcel, uit de eerste serie, was de volgorde geel-oranje-rood, in een van mijn locs uit de tweede serie is de volgorde rood-oranje-geel. Ik neem aan dat dat met de tweede serie dus andersom is gebeurd. Let er zelf goed op!