Tilly's modelbaanproject: afbouw Märklin verzameling (04-11-2020)

• Start
• Wiki
• Events
• Shop
• Foto-album
• Inloggen
• Registreren
• Kalender
• Contact

[Nieuws:]

Nieuws: Heb je vragen over de werking van het 3railforum? Krijg deze beantwoord in de Forumtips.

[3railkoen]

je kan ook de platen voor de bovenbouw voorbewerken door er van te voren gleuven in te frezen dan blijft de rails op zijn plek en in de vorm...

je kan ook stroken frezen die de juiste boogstraal hebben waar de rails dan tussen komen te liggen op de bovenplaat..

anders blijven ze altijd terug veren ben ik bang

[3railkoen]

en natuurlijk moet de binnenste railstaaf wat ingekort worden ..

[Tilly]

Is dit nog veel slanker dan R5?

Martijn,

R5 heeft een straal van ongeveer 111cm, dit is een straal van 200cm

Ben,

bedankt voor de links maar die kon ik al.

Klikkerdeklik

Peter, Robin,

wat ik nu zie is dat de lengte van de railstaven geen probleem is, de binnenste dient alleen straks iets ingekort te worden.

Ik heb voor deze methode gekozen omdat zo het straks zichtbare middengedeelte (tussen de railstaven) volledig in takt blijft. Mijn voorkeur gaat momenteel uit naar de ballastmethode van Erik (EKdisign).

Morgen eens kijken of het losmaken van een railstaaf of het maken van meer zaagsnede's iets brengt.

Groetjes en bedankt voor jullie reacties, John

[rscosworth]

Je hebt de rails nu ook aan 2 kanten ingezaagd, maar volgens mij kan je hem beter aan 1 kant inzagen, en dan wel iets verder inzagen dan dat je nu hebt gedaan.

Volgens mij kan je ook beter gebruik maken van de 24236 dan van de 24360. De railbedding van de 24236 is namelijk langer en je kan de railstaaf precies in het midden doorzagen aan 1 kant.


Verder lijkt het me ook een goed idee om de rails te fixeren. Dat kan op de manier zoals 3railkoen beschrijft, of met schroeven in de onderplaat.

[Golfer]

Wellicht kun je het procede ook andersom uitproberen op de 24912 (boog 12,1gr, radius 1114,6 mm). Beetje terugbuigen dus.

groet,
Michiel

[harald en alex]

Ik denk dat je in plaats van een rechte snede je in de binnenbocht meer materiaal weg moet halen omdat het nu tegen elkaar knikt.De buitenkant kan je met een snede volstaan dat trekt immers open.Dus aan de binnenkant echt een bredere spleet maken zodat er minder spanning op dat deel komt te staan.Met een hoogwaardige lijm dan behandelen en in een mal vastzetten.Dan zal ie na het drogen ook niet zover terugveren.

Harald & Alex

[neesse]

Hoi John,

Waarom wil je vasthouden aan c-rails???? 
Voor de k-rail bestaan de flex rails al en hoef je dus niet meer uit te vinden!

Niels

[daanknoben]

Is dit nog veel slanker dan R5?

R5 heeft een straal van ongeveer 111cm, dit is een straal van 200cm

Je haalt straal en diameter door elkaar. De R5 heeft een diameter van 111cm, de straal is 55,5 cm dan.

Gr. Daan

[Golfer]

Is dit nog veel slanker dan R5?

R5 heeft een straal van ongeveer 111cm, dit is een straal van 200cm

Je haalt straal en diameter door elkaar. De R5 heeft een diameter van 111cm, de straal is 55,5 cm dan.

Gr. Daan

Volgen M* heeft de R5 een radiaal van 643,6 mm dus een diameter van ca. 129 cm.

[bellejt]

waarom gebruik je geen Pattex stabilit ? Is keihard in 15 min.

[Tilly]

Is dit nog veel slanker dan R5?

R5 heeft een straal van ongeveer 111cm, dit is een straal van 200cm

Je haalt straal en diameter door elkaar. De R5 heeft een diameter van 111cm, de straal is 55,5 cm dan.

Gr. Daan

Hallo allemaal,

hier zijn we inderdaad zaken door elkaar aan het halen, ik bedoelde R9 ipv R5 R9 is 111cm en deze zelfgemaakte boogstraal is 200cm.

Eigenwijs als ik ben vanmorgen eerst de mal aangepast:



Vervolgens de rails erin geklemd en nog een foto gemaakt "van onderen":



Hier nog een close-up:



Daarna alle naden gekit:



De kit is er met een spuit ingespoten zodat deze zelfs door de zaagsnedes aan de voorzijde eruit komt:



Het hele zooitje ligt nu in de zon te drogen maar ik heb er een zwaar hoofd in Ook deze lijm is volgens mij niet goed en zal een tip van jullie ter harte moeten gaan nemen.

Bij een volgende test wil ik wel vasthouden aan het principe om het middengedeelte (tussen de spoorstaven) niet te zagen. Misschien moet ik meerdere zaagsnedes maken en/of bredere en/of dieper inzagen tot volledig aan de railstaaf.

Maar goed, vandaag toch geen tijd meer dus nu even wachten hoe de rails morgen uit de mal komt.

Groetjes en allemaal weer bedankt voor het meedenken, John

[AlbertJan]

Hoi John.
Altijd geweldig wanneer een modelspoorder iets gaat uitproberen wat wij zelf ook wel willen maar niet weten hoe te beginnen!
Gelukkig zijn er steeds meer voorbeelden te vinden van modelspoorders die dit uitproberen.
Dankzij jouw "eigenwijsheid" kunnen wij meekijken naar alle (on)mogelijkheden.

Veel succes met dit bijzondere experiment!

Vriendelijke groeten,
AlbertJan.

[Tilly]

Mercy AlbertJan

Waarom wil je vasthouden aan c-rails???? 
Voor de k-rail bestaan de flex rails al en hoef je dus niet meer uit te vinden!

Niels,

omdat ik C-rails mooi vind maar bovenal is het heel bedrijfszeker

Groetjes, John

[neesse]

Hoi John,

Tja dan blijft het uit proberen 

Maar gezien de eerdere resultaten van je probeersels moet dit ook gaan lukken.
Blijf je volgen.

Groetjes Niels

[yrrah40]

John,

Bison Combi power is een zeer sterke lijm heeft wel een langere droogtijd. Volledige uitharding 24 uur.
Dat wordt dan meer mallen maken

Deze heb ik een aantal jaar geleden gebruikt om een zelf made spoiler onder de auto te lijmen metaal aan kunstof. Deze kon destijds tegen een stootje zelfs drempels waren geen probleem als je die af en toe raakte.

Je zou het ook kunnen proberen met polyester hars. Weet wel iemand die dat spul op voorraad heeft thuis. Oud colega van ons doet veel met polyester. Hij maakt body's voor allerhande cross wagens maar ook andere dingen.

Groetjes Harry

[drumclassic]

John,

Voordat je de rails aan de onderzijde gaat verlijmen zou ik eerst met een dremel o.i.d. de te verlijmen delen opruwen.
De lijm welke jij nu hebt gebruikt blijft enigzins flexibel. Hierdoor kan de rail terug komen in zijn oorsprongkelijke vorm.
Ikzelf gebruik al jaren in meerdere takken van de modelbouw hobby de lijmen van ZAP. De seconde lijmen zijn fenominabel. Complete modelvliegtuigen worden hiermee verlijmt.
Voor de zwaarder te belasten onderdelen gebruik ik ZAP Poxy 5 minuten 2 componenten lijm. (zoals het motorschot van een modelvliegtuig). Deze ZAP Poxy moet volgens mij, jou klus kunnen klaren.
Het voordeel van 5 minuten epoxy lijm is tevens dat je na een relatieve korte tijd het resultaat kan bekijken.

Gr,
Paul.

[Tilly]

Hallo allemaal,

zojuist de rails uit de mal genomen en met montagekit hebben we hetzelfde probleem. Hier een foto:



Ook hier is de orginele naad open gaan staan. Nu kan ik inderdaad voor de makkelijke weg gaan en de 24036 gaan gebruiken maar zo snel geven we niet op

Om de discussie rondom de boogstraal nog duidelijker te maken heb ik even een foto gemaakt waarbij de verschillen duidelijk zichtbaar zijn:



De bovenste is R5, de tweede van boven is R9, de derde van boven is R20(200cm) en de onderste is recht.

In ieder geval ben ik met dit tweede resultaat dus ook totaal niet tevreden en ben nu een derde test aan het voorbereiden.
Ik was gisteren bij de Formido en zag daar een Pattexlijm staan met de naam "Power Fix". Nu meende ik dat dit de tip van Johnny was maar bij thuiskomst bleek het toch een andere naam te hebben

Toch maar een railsje geprobeerd:



Na bijna een dag gedroogd te hebben is ook deze lijm niet keihard geworden dus hoogstwaarschijnlijk ook niet geschikt

Harry,

je bedoelt Bert neem ik aan

Misschien is het inderdaad het beste om het geheel met een dunne lijm/hars vol te gieten. Dus het moet een vrij dun middel zijn wat goed te gieten is en (het liefs op korte tijd) keihard uithard en niet te duur is

Ook moet het met de mal anders maar daarover straks meer, eerst even een tekening maken

Groetjes, John

[EKdesign]

Hoi John,

Moet wel een beetje lachen als ik je laatste berichten lees  , ik snap je bedoeling en de aanhouder wint meestal. Ik moet lachen om het feit dat je altijd iets bijzonders aan het maken bent, dat vind ik zo mooi aan jouw draadje, altijd boeiend. 

Misschien kun je K-rails combineren met C-rails. met marklin 24922 kun je hier switchen, dan eventueel marklin 2205 Flex K-rails gebruiken. Dit heb je natuurlijk allang bekeken maar is wel een mooie oplossing. Op mijn nieuwe baan ben ik ermee aan het stoeien / ontwerpen.

Ik blijf je draadje volgen en wens je veel suc6 met je ruime bogen.

Groet,
Erik

[jacbigboss]

je zou het kunnen proberen met ijzercement  wat ze ook gebruiken bij autospuitbedrijven  word  binnen 30 min keihard  en is zeer beperkt flexibel  en  redelijk betaalbaar

[bellejt]

nog ff herhalen : waarom gebruik je geen Pattex stabilit (express)? Is keihard in 15 min.Als ik met vliegers vloog gebruikte ik zoals Paul ZAP 5 minuten.Daarna zal het niet meer plooien.Gegarandeerd.

[Tilly]

Mercy Erik,

het zal en moet C-rails worden en het zal en moet lukken

Jac,

nog nooit van gehoord, kun je dit ook gieten?

Johnny,

dit was ook de bedoeling maar ik heb me gisteren vergist Hoe ziet dit spul er trouwens uit?

Ik kom nu even terug op een tweede probleem. Als ik beide nu (niet gelukte) proef-railzen aan elkaar lig dan zie je dit:



Niet echt iets om naar huis te schrijven

Er ontstaat dus een probleem aan de kopszijde van de rails, deze is gewoonweg te weinig gebogen. Om dit op te lossen wil ik mijn collega André gaan vragen deze week 2 nieuwe mallen te gaan maken en wel op de volgende manier:



De railstaven dus als het ware "opsluiten" in 2 gleuven zodat ze (in theorie) de correcte boogstraal hebben over de hele lengte. Daarnaast worden natuurlijk ook enkele tips van jullie overgenomen zoals meer zaagsnedes, bredere zaagsnedes aan de binnenzijde en zo ver mogelijk inzagen (tot aan de railstaaf.

Groetjes, John

[rscosworth]

Zou je niet kunnen proberen om met een verfbrander de railbeddingverbinding met elkaar te laten samensmelten?
'k Weet niet of het mogelijk is, maar als het kan is het een gratis oplossing..

De verfbrander zal op een lage stand moeten staan of anders met een grotere afstand tot de railbedding.

Vervolgens de railbedding inzagen, de hele rail verwarmen tot deze zacht wordt en daarna snel in de mal leggen. Even laten afkoelen en klaar (hoop ik)

Maar toch denk ik, dat je beter gebruik kan maken van de 24236

[Tilly]

Misschien moet ik inderdaad eens proberen om met een verprutst stuk de zaak eens flink warm te stoken en te zien wat er gebeurd

De 24236 is een optie maar ....................... ik ben eigenwijs

Nu wil ik deze nieuwe mallen maken uit 20mm dikke Volkern, heb hier nl 2 stukjes liggen. Volgens Andre freest zich dit ook beter dan Multiplex. Het probleem met Multiplex was trouwens dat het aan de bovenzijde iets splinterd waardoor de rails er niet op de kop ingeduwd kan worden. Met Volkern lukt dit hoogstwaarschijnlijk wel waardoor dit makkelijker wordt.

Heb nu ook iets meer nagedacht over de te kiezen boogstraal en kom op het volgende uit:

Rekening houdend met de lengte van de 24360 (36cm) en met het aantal graden wat combineerbaar is met de standaard railzen, kom ik uit op de volgende berekeningen:

15 graden railstuk:

24 railstukken in een volledige cirkel
Omtrek is 2πr = 24 x 36 = 884 cm
r = 140 cm

10 graden railstuk:

36 railstukken in een volledige cirkel
Omtrek is 2πr = 36 x 36 = 1296 cm
r = 206 cm

7.5 graden railstuk:

48 railstukken in een volledige cirkel
Omtrek is 2πr = 48 x 36 = 1728 cm
r = 275 cm

Wat zou de beste keus zijn? De eerste twee of de laatste twee?

Groetjes, John

[rscosworth]

Als ik ook toe kom aan het zichtbare gedeelte van mijn baan dan laat ik de volledige geometrie los.


In het grootbedrijf zouden ze ook geen rekening met 15 / 10 / 7,5 graden bochten

Gewoon mooie vloeiende lijnen tekenen en de rails uitleggen. (met k-flex gaat dit iets sneller/makkelijker omdat je het snel kan verleggen en aanpassen) Maar met c-rails is het vast niet onmogelijk... Zeker voor jou niet haha!

Nog een tip... als je verkanting aanbrengt, dan hoef je ze in de lengterichting minder ver in een bocht te buigen.

[Wasmi]

helemaal mee eens, bovendien hoor je ook nog zo iets te maken als een 'overgangsbocht'. Vanuit recht gaat men in het echt nooit in één keer naar een vaste bochtstraal, maar laten dat vloeiend overlopen. Dur, begin met een hele grote straal, en dan steeds kleiner, om naar het eind toe weer groter te worden. Dat ziet er ook heel goed uit. Ik heb ergens een artikel gelezen over de berekeningen, da's nog vrij complex... (hier dus) Leef je uit zou ik zo zeggen! Overigens (en niet om je te pesten) dat gaat uitmuntend met K flexrails.......

Walter

[Jakop]

Hallo John,

Ik heb de afgelopen maand de moeite genomen dit hele topic door te lezen (nou ja, toch wel 80% van jouw berichten) en als eerste wil ik je complimenteren met deze fantastische baan in opbouw!  Erg inspirerend ook.
Nu werk ik zelf met K-rail dus een beproefde oplossing heb ik niet voor je. Nu probeer ik een probleem altijd van een andere kant te benaderen als de voor de hand liggende oplossing niet lijkt te werken. Daarom de volgende vraag: waarom probeer je niet eens een R9 ruimer te buigen i.p.v. een rechte krom proberen te maken? Zoals gezegd; geprobeerd heb ik het zelf niet...maar wellicht een poging waard.

Succes met buigen

Groet,

Jakop

[yrrah40]

Yep john ik bedoel inderdaad Bert. Moet je zijn nummer hebben? Zo ja stuur ik je dit wel via de mail.

Groetjes Harry.

[daanknoben]

Hoi John,

Ligt het nu aan mij, of zie ik aan je "handgebogen" rails dat er een x aantal knikken inzitten in plaats van 1 vloeiende boog? Ben benieuwd hoe het met de nieuwe mal gaat. Denk dat flink opstoken wel zou moeten helpen om de spanning eraf te halen. Denk dat de boog zelf dan zelf ook vloeiender wordt.

Succes, ik bewonder je doorzettingsvermogen, en dat je niet gewoon k-flex pakt.

Gr Daan

[Günther]

Hallo John,

Het probleem met de kopse kanten is denk ik dat je daar in de binnen boog ook wat moet weg halen om de boog vloeiend te maken.
Ik denk dat je dit met een andere mal niet oplost.

vr.gr. Günther.

Ps: we denken allemaal mee

[metpetergaathetbeter]

John,

als ik kijk naar je mal met 2 extra-gleuven voor de rails vast te houden, dan vraag ik mij af of je voor je kontactpunten(of hoe noem je zoiets ; ben nl. gelijkstroomrijder) ook geen uitsparing moet voorzien om het geheel 100% vast te leggen  en te houden ?

Groeten Peter

PS bewonder jouw doorzetting ondanks je flex-K -rails zou kunnen gebruiken !
Misschien Flex K rail gebruiken met flex. bedding van de oude Roco-line ('t is maar een idee !)

[Tilly]

Als ik ook toe kom aan het zichtbare gedeelte van mijn baan dan laat ik de volledige geometrie los.

In het grootbedrijf zouden ze ook geen rekening met 15 / 10 / 7,5 graden bochten

Gewoon mooie vloeiende lijnen tekenen en de rails uitleggen. (met k-flex gaat dit iets sneller/makkelijker omdat je het snel kan verleggen en aanpassen) Maar met c-rails is het vast niet onmogelijk... Zeker voor jou niet haha!

Nog een tip... als je verkanting aanbrengt, dan hoef je ze in de lengterichting minder ver in een bocht te buigen.

In principe heb je gelijk maar het werkt toch wel makkelijk als je enkele bogen kant en klaar hebt liggen. Je kunt dan mooi gaan passen en meten om vervolgens hier en daar nog enkele stukken op maat te maken.

Zoals eerder vermeld kun je ook eerst latjes of id plaatsen en daartegenaan de railzen schroeven maar mijn voorkeur gaat uit naar gefixeerde railzen van verschillende radius waarmee je kunt "spelen".

helemaal mee eens, bovendien hoor je ook nog zo iets te maken als een 'overgangsbocht'. Vanuit recht gaat men in het echt nooit in één keer naar een vaste bochtstraal, maar laten dat vloeiend overlopen. Dur, begin met een hele grote straal, en dan steeds kleiner, om naar het eind toe weer groter te worden. Dat ziet er ook heel goed uit. Ik heb ergens een artikel gelezen over de berekeningen, da's nog vrij complex... (hier dus) Leef je uit zou ik zo zeggen! Overigens (en niet om je te pesten) dat gaat uitmuntend met K flexrails.......

Hoi Walter,

bedankt voor de link, interessante kost

Overgangsbogen kun je ook maken met vooraf gefixeerde delen

Ook niet om te pesten: ik blijf bij C-rails

Daarom de volgende vraag: waarom probeer je niet eens een R9 ruimer te buigen i.p.v. een rechte krom proberen te maken? Zoals gezegd; geprobeerd heb ik het zelf niet...maar wellicht een poging waard.

Hoi Jacob,

bedankt voor je reactie

Het terugbuigen van R9 werd hier ook al eerder geopperd maar eerst wil ik deze methode nog verder onderzoeken. Niet te snel opgeven is het motto

Yep john ik bedoel inderdaad Bert. Moet je zijn nummer hebben? Zo ja stuur ik je dit wel via de mail.

Harry,

graag

Ligt het nu aan mij, of zie ik aan je "handgebogen" rails dat er een x aantal knikken inzitten in plaats van 1 vloeiende boog? Ben benieuwd hoe het met de nieuwe mal gaat. Denk dat flink opstoken wel zou moeten helpen om de spanning eraf te halen. Denk dat de boog zelf dan zelf ook vloeiender wordt.

Daan,

je ziet het goed, het zijn knikken omdat de buitenste gedeeltes niet goed gebogen zijn.

Het probleem met de kopse kanten is denk ik dat je daar in de binnen boog ook wat moet weg halen om de boog vloeiend te maken.
Ik denk dat je dit met een andere mal niet oplost.

vr.gr. Günther.

Ps: we denken allemaal mee

Günther,

aan de kopse kanten is de bedding ook ingezaagd maar ik denk dat door de krachten die ontstaan de bedding ook iets vervormad en dus ook de railstaven. Ik hoop dat dat met de mal met uitsparingen voor de railstaven niet gebeurd, het lijkt mij in ieder geval het proberen waard.

als ik kijk naar je mal met 2 extra-gleuven voor de rails vast te houden, dan vraag ik mij af of je voor je kontactpunten(of hoe noem je zoiets ; ben nl. gelijkstroomrijder) ook geen uitsparing moet voorzien om het geheel 100% vast te leggen  en te houden ?

Groeten Peter

PS bewonder jouw doorzetting ondanks je flex-K -rails zou kunnen gebruiken !
Misschien Flex K rail gebruiken met flex. bedding van de oude Roco-line ('t is maar een idee !)

Hoi Peter,

of een uitsparing voor de middenrail ook noodzakelijk is zien we pas als de nieuwe mal gefreesd is. Goeie opmerking trouwens

Ennu...... het is en blijft C-rails

Groetjes en allemaal nog een fijn weekend, John

[v200marklin]

@John

heb even bij de 1ste link van Ben gekeken , goed gekeken dus !, en in dat topic wordt OOK de midden geleider door geslepen!

De rails zelf wordt maar aan 1 kant door geslepen !, tot net NA de midden geleider.

De midden geleider wordt dan met een stukje draad weer door verbonden dmv solderen.

Kijk zelf maar eens goed op die link, heb geen flauw idee hoe is die link hier kan plakken , daar ben ik een EI in

Mvg Gert

[Tilly]

Gert,

klopt, maar ik wil nu net iets anders proberen

Groetjes, John

[v200marklin]

Gert,

klopt, maar ik wil nu net iets anders proberen

Groetjes, John

Zucht........................

[Degeluidsman]

Ik zit met veel genoegen maar je ideeen te kijken en vind het leuk dat je altijd iets wil wat er nog niet is 

Dat je trouw blijft aan C rails begrijp ik wel, het is de mooiste rails die er is 

Ik denk dat jij het uiteindelijk voor elkaar gaat krijgen en wie het laatst lacht...........


Mvg,

Peter / degeluidsman.

[minitreintje]

Misschien kan je de rails warm maken met een haardroger om gemakkelijk te buigen ?


groeten minitreintje/Dylan

[v200marklin]

Misschien kan je de rails warm maken met een haardroger om gemakkelijk te buigen ?


groeten minitreintje/Dylan

En vervolgens loopt Tilly de gehele dag met een zeiknatte kop in de rondte 

[M.user]

Hoi John,

Er zijn speciale cyanoacrylaat lijmen van Loctite. Dit zijn professionele lijmen die je in de bouwmarkt gebruikt. Soms worden er voor supersterke verlijmingen zelfs activators gebruikt om de uitharding te activeren en te versnellen.
Ook zijn er professioneel speciale metaalvrije 2 component epoxy materialen in de handel maar die vindt je in de bouwmarkt ook niet.
De kit koker met polymeer is niet het juiste product, want dit is een lijm en een kit in één. Dit product blijft dus te flexibel.

Als je er meer van wilt weten stuur je maar een pbtje

Groet Ronald

[Tilly]

Goedemorgen allemaal,

naar aanleiding van deze post:

Zou je niet kunnen proberen om met een verfbrander de railbeddingverbinding met elkaar te laten samensmelten?
'k Weet niet of het mogelijk is, maar als het kan is het een gratis oplossing..

De verfbrander zal op een lage stand moeten staan of anders met een grotere afstand tot de railbedding.

Vervolgens de railbedding inzagen, de hele rail verwarmen tot deze zacht wordt en daarna snel in de mal leggen. Even laten afkoelen en klaar (hoop ik)

En deze van Dylan:

Misschien kan je de rails warm maken met een haardroger om gemakkelijk te buigen ?

deze morgen een testje gedaan met een verfstripper. Eerst de rails voorverwarmd en in de mal gelegd en daarna nogmaals naverwarmd. Na het verwarmen veert de rails toch nog terug of vervormd helemaal zoals te zien op onderstaande foto:



Met een verfstripper lukt dit dus niet, je krijgt het niet egaal genoeg opgewarmd en het is ook moeilijk in te schatten tot hoever je kunt gaan Deze methode kan heus wel lukken maar dan moet je precies weten tot welke temperatuur en hoelang je moet verwarmen. Dit zal dan proefsgewijs vastgesteld moeten worden en je zal dan gebruik moeten maken van een oven of iets dergelijks. Als iemand interesse heeft dan mag hij dit thuis rustig uit gaan testen, ik ga dan toch liever voor de lijm methode.

Ronald,

het plan is nu om ondanks enkele kritische opmerkingen, een nieuwe mal te laten maken en de rails dan vol te gieten met een soort van polyesterhars die keihard wordt. Een oud collega van mij zit in die branche dus zodra de nieuwe mal gereed is ga ik hem eens opzoeken

Mocht dit niet lukken dan kom ik op je aanbod terug

Groetjes en allemaal weer bedankt voor het meedenken, John

[3railkoen]

john, zie mijn eerdere post. "volstorten met epoxy hars/plamuur"

epoxy stinkt heel wat minder dan polyester... plamuur maak je door filler erdoorhene te gooien.. wordt keikard maar zal niet echt hechten .. dus wel opruwen

ps... is dat stofblazer/ zuiger project nu klaar ? werkt dat naar behoren ?

gr koen

[jacbigboss]

hier een link voor  polyesterfiller of te wel ijzercement  kun je kijken wat het is 

http://www.polyestershoppen.nl/?gclid=CIz6tYD-gqgCFZIw3godbykztg

[Tilly]

john, zie mijn eerdere post. "volstorten met epoxy hars/plamuur"

epoxy stinkt heel wat minder dan polyester... plamuur maak je door filler erdoorhene te gooien.. wordt keikard maar zal niet echt hechten .. dus wel opruwen

ps... is dat stofblazer/ zuiger project nu klaar ? werkt dat naar behoren ?

Hoi Koen,

misschien ga ik toch eerst voor een lijm zoals Johnny aangaf, werkt toch een stuk makkelijker.

De stofblazer werkt maar staat maar af en toe aan. Afgelopen zaterdag had ik de compressor buiten gezet maar daar was de vrouw (en buren) ook niet blij mee. Wat een kl... herrie. Hier moet ik toch iets anders op gaan verzinnen.

hier een link voor  polyesterfiller of te wel ijzercement  kun je kijken wat het is 

http://www.polyestershoppen.nl/?gclid=CIz6tYD-gqgCFZIw3godbykztg

Hoi Jac,

bedankt voor de link maar zoals ik hierboven al schreef ga ik het toch nog eerst met een lijm proberen.

Deze post van Michiel heeft mij ook nog bezig gehouden:

Wellicht kun je het procede ook andersom uitproberen op de 24912 (boog 12,1gr, radius 1114,6 mm). Beetje terugbuigen dus.

Heb dit vandaag getest en dit ging op zich vrij aardig maar omdat ik (nog) geen goede lijm heb "veert" ook deze terug maar dan tegenovergesteld. Op de volgende foto is in ieder geval het verschil in radius te zien"



Rechts R5, midden R9 en links de aangepaste 24912. Verschil tov R9 is (te) klein en zal groter zijn als er een goede lijm gebruikt wordt.

Vandaag in ieder geval Andre gesproken en hij gaat mij 2 nieuwe mallen maken. Hij had weinig tijd dus wordt het nu afwachten.

Groetjes, John

[godfather]

heb je al geprobeerd om de rail zonder inzagen voorzichtig te verhitten met een verfstripper
wat dat gebruik ik op mijn werk ook om pvc zacht te maken.
je moet het wel echt voorzichtig doen want het verbrand snel.
ik denk dan ook dat het verhitten het besten van onderaf kan doen.
want als het afgekoeld is behoud het zijn vorm zoals je hem gebogen hebt

[cavey]

Hmmm,

kan je niet een simpele toaster oven gebruiken om de boel gelijkmatig te verwarmen? in plaats van een haardroger/verfstripper?

Dus hmm, eerst de railzen inslijpen, daarna verwarmen, in de mal zetten en af laten koelen. Of, verwarmen, in de mal zetten, die in de oven, en af laten koelen..?

[jakeman]

Hoi John, ik ben persoonlijk niet zo'n fan van verhitten met al die chemicalien. Ik denk dat ik zou proberen om die mallen die je zo goed en strak hebt gemaakt, gewoon voor het traject te maken waar deze flauwe bogen zullen gaan komen, maar dan evt wat minder dik, zodat er nog wat bedding overblijft. Uiteraard mag het ook zo dik als de bedding want dan kan je zelf heel mooi ballast maken. Je kunt de rails er in klemmen, evt schroeven of lijmen, maar het zit dmv de mallen dan goed op zijn plaats. Een en ander is natuurlijk wel afhankelijk van hoeveel stukken traject er flauwe bogen moeten krijgen dus hoeveel mallen je zult moeten frezen. Ik denk echter wel dat je dan een solide, betrouwbare oplossing hebt, je rails zit tenslotte mooi verzonken vast in het hout, én het is naderhand evt makkelijk aan te passen. Ik blijf je met veel interesse volgen!
Succes groeten Jake
 

[Spoorman]

Wat er bij mij nog steeds niet in gaat is dat het kunstof geforceerd wordt verbogen zonder de spoorstaven door te slijpen. Ergens moet de spanning weg immers de spoorstaven zijn aan de raileinden gefixeerd.

Maar mnisschien gaan er wonderen verricht worden, ik blijf het volgen.

Gr, Ben.

[Tilly]

heb je al geprobeerd om de rail zonder inzagen voorzichtig te verhitten met een verfstripper
wat dat gebruik ik op mijn werk ook om pvc zacht te maken.
je moet het wel echt voorzichtig doen want het verbrand snel.
ik denk dan ook dat het verhitten het besten van onderaf kan doen.
want als het afgekoeld is behoud het zijn vorm zoals je hem gebogen hebt

Yep, geprobeerd maar werkt niet, de bedding zal ingezaagd moeten worden.

kan je niet een simpele toaster oven gebruiken om de boel gelijkmatig te verwarmen? in plaats van een haardroger/verfstripper?

Dus hmm, eerst de railzen inslijpen, daarna verwarmen, in de mal zetten en af laten koelen. Of, verwarmen, in de mal zetten, die in de oven, en af laten koelen..?

Zo zou het moeten kunnen.

Hoi John, ik ben persoonlijk niet zo'n fan van verhitten met al die chemicalien. Ik denk dat ik zou proberen om die mallen die je zo goed en strak hebt gemaakt, gewoon voor het traject te maken waar deze flauwe bogen zullen gaan komen, maar dan evt wat minder dik, zodat er nog wat bedding overblijft. Uiteraard mag het ook zo dik als de bedding want dan kan je zelf heel mooi ballast maken. Je kunt de rails er in klemmen, evt schroeven of lijmen, maar het zit dmv de mallen dan goed op zijn plaats. Een en ander is natuurlijk wel afhankelijk van hoeveel stukken traject er flauwe bogen moeten krijgen dus hoeveel mallen je zult moeten frezen. Ik denk echter wel dat je dan een solide, betrouwbare oplossing hebt, je rails zit tenslotte mooi verzonken vast in het hout, én het is naderhand evt makkelijk aan te passen.
 

Jake,

het verwarmen is geen probleem zolang je niet gaat overdrijven

Het is niet mijn bedoeling om een soort van mallen te maken op de baan. Mijn voorkeur gaat uit naar vooraf goed gefixeerde railstukken en dat gaat uiteindelijk lukken

Wat er bij mij nog steeds niet in gaat is dat het kunstof geforceerd wordt verbogen zonder de spoorstaven door te slijpen. Ergens moet de spanning weg immers de spoorstaven zijn aan de raileinden gefixeerd.

Hoi Ben,

aan de raileinden zijn de spoorstaven gefixeerd maar kunnen wel bewegen (schuiven)

Groetjes, John

[appel]

ik denk persoonlijk dat het iets is wat niet gaat lukken, of in de loop der tijd problemen gaat geven.

[Nieuwenhuis]

Dag John.

Wat is er op tegen om de gevormde rails te fixeren op een
onderlaag die sterker is én de juiste vorm heeft?
Dit per railtje uitvoeren en daarna het geheel behandelen
als een normale rails t.a.v. geluid-geïsoleerd monteren.
Zou dat kunnen, Mr. Eigenwijs? (It takes one, to know one )

Groeten,

Erik.

[EgMaf]

Eigenlijk doe je Dan hetzelfde als met K flexrails...