Stichting 3rail Forum

In april ga ik beginnen met het opbouwen van mijn modelspoorbaan in schaal H0. Uitgangspunt is de basisset Märklin 29000. Het wordt een enkel railovaal en ook voorzien van een wissel en een opstelspoor. Ik heb helaas geen grote ruimte (bijvoorbeeld zolder of een extra slaapkamer) om daar een mooie vaste baan te bouwen. Het wordt daarom een bescheiden uitvoering. In de beperking toont zich de meester, vind ik ook niet verkeerd. Vrouwlief heeft mij toestemming gegeven om die baan in onze ruime slaapkamer te plaatsen.

De basis vormt een oude eiken eettafel uit de jaren '20 van de vorige eeuw (zie foto: eettafel.jpg) waarvan het tafelblad aan weerszijden uitschuifbaar is. Aan de onderzijde van de 4 tafelpoten komen nog  zwenkwieltjes, zodat de tafel verplaatst kan worden.
Het vaste tafelblad meet 120 x 89 cm. Met aan weerszijden twee uitschuifbare delen van 50 x89 cm. De totale lengte wordt dan 220 cm.

Aanvankelijk wilde ik direkt op deze tafel een multiplex houten plaat bevestigen met een oppervlakte van 220 x 130 cm. Ik bedacht mij toen dat ik moeilijk de bedrading op een nette overzichtelijke manier onder de tafel kan wegwerken. Er moet dus een ruimte komen boven het tafelblad en de onderzijde van de houten plaat waarop ik de modelspoorbaan ga bouwen. Een frame  dat ook los op het volledige tafelblad kan worden geplaatst, en de houten plaat daarop bevestigd wordt. Daarom wil ik 5 of 6 houten balken plaatsen tussen tafelblad en de houten plaat (zie foto: dwarsbalk.jpg). Wel zodanig dat de houten plaat niet kan verschuiven als je er tegenaan loopt, met het risico dat de plaat van de tafel afvalt.

De hoogte van die balken bedraagt 13 cm. Aan de onderzijde van de balk een uitsparing van 90 cm. In die uitsparing valt dan de breedte van het tafelblad. Een beetje speling als tolerantie lijkt mij acceptabel. Aan de bovenzijde van de balk in het midden een uitsparing van 10 cm. Hierin moet (over de lengte van de tafel) een houten lat komen van 220 cm. lang en 10 cm. breed om de houten dwarsbalken te verbinden (zie foto: lat in de lengte...jpg). Aan de beide uiteinden van die houten lat ook een klos zodat het framewerk ook niet in de lengte kan verschuiven. Op dat framewerk wordt de multiplex plaat met houtschroeven bevestigd. In die balken een paar gaten (allemaal op dezelfde hoogte) waardoor ik de nodige bedrading kan leiden voor de elektrische aansturing.

Tot zover mijn idee. Nu ben ik absoluut niet technisch geschoold, van houtbewerking of constructies heb ik geen kaas gegeten. Misschien pak ik het wel helemaal verkeerd aan. Daarom leek het mij goed om bovenstaand idee aan jullie voor te leggen. Dus ben ik nieuwsgierig naar suggesties van jullie kant? Ik ben zeer benieuwd naar jullie opmerkingen. Alvast mijn dank.

FransW

Grootse plannen voor een kleine modelbaan. Wat ik mij dan afvraag is waarom daarvoor een (antieke) eettafel gebruiken? Dan is het toch veel eenvoudiger om een houten frame op poten neer te zetten. Dan kun je er van onder altijd bij voor de bedrading in plaats van tussen twee dichte platen te moeten frotten. Oude eettafels kennende is niet altijd de mogelijkheid aanwezig om deze te demonteren vanwege pen-gat of zwaluwstaart verbindingen. Maar heb je dat onderzocht of het blad van het onderstel geschroefd kan worden? Dat vereenvoudigt de zaak aanmerkelijk.

In het geval dat vrouwlief geen voorstander is van een ruw houten constructie in de slaapkamer. In de betere bouwmarkt (houthandel) zijn houten poten verkrijgbaar die sterk lijken op wat onder die tafel zit. Dan hoef je alleen een nette buitenrand te maken. Daarbinnen ziet toch niemand wat er zit.
ik garandeer je dat die mooie antieke tafel er niet onbeschadigd onderuit komt na je modelbouwactiviteiten. Je zal nogal eens gaten moeten boren voor het een en ander en als je uitschiet zit er een gat in die tafel. Om maar een dom voorbeeld te geven. En ook met een klein beetje speling zal de opliggende constructie regelmatig verschuiven door stoten en leunen. Binnen de kortste keren heb je krassen in het antieke blad. Just my two cents.

Verder uiteraard veel plezier en succes met de bouw.

Helemaal eens! Zonde van die fraaie tafel. Dat ding heeft de 100 jaar toch niet volgemaakt om zo te eindigen? Ze zijn best gewild tegenwoordig, mocht 'ie in de weg staan, dus laten veilen misschien? Voor de opbrengst koop je met gemak twee andere tafels.

En anders eens zien wat het Zweedse Woonwarenhuis voor je kan betekenen. Twee bouwpakketten van tafelframes zijn misschien genoeg als ondersteuning voor een of twee houten platen die je zonder pijn in het hart zo op die frames kunt leggen en vastschroeven.
Verder boren, zagen, timmeren en kliederen levert dan geen grote risico's meer op voor ecgt mooi antiek hout!

Groet,

Peter

Uit vorenstaande reacties maak ik op dat de vrees bestaat dat ik de oude tafel zal beschadigen. Dat is geenszins het geval. Het houten frame komt gewoon los op de tafel, dus geen bevestiging door middel van schroeven of anderszins. Het frame kan dus zonder problemen heel eenvoudig van het tafelblad worden verwijderd. Het boren van gaten in de treintafel (dus niet in de eikenhouten tafel), gebeurt zodanig dat een boor het tafelblad niet zal raken. Hoe? Ik leg op het tafelblad een vurenhouten plank ter bescherming. Het tafelblad is overigens al flink beschadigd als gevolg van vochtinwerking en ook houtworm. Restauratie van de tafel is mogelijk maar wel een kostbare zaak. Een meubelrestaurator had mij al geadviseerd de tafel maar naar het grofvuil te brengen. Daar was ik het niet mee eens omdat ik nog een mogelijkheid voor die tafel zie. Zodoende.

Hallo Frans,

De constructie die je maakt lijkt mooi. Maar het lijkt mij niet handig. Je kan niet aan de onderzijde van de baan komen. Bij het bouwen kan je best wat draadjes er door krijgen. Als je eenmaal een landschap e.d. erop hebt zitten is het allemaal een stukje lastiger. Zeker als het een en ander mag of moet aanpassen of vervangen. Ik zou toch eens overwegen om een paar poten bij de bouwmarkt te halen en gewoon een frame te maken. Eventueel daarop een plaat of zo. Als je een beetje "klassiek" wil bouwen. Wil je het allemaal wat lichter maken dan is een frame met daarin XPS-platen meer dan voldoen om een baan op te bouwen.

Dan doe je de tafel mooi naar de kringloop of geef je via Marktplaats weg.

Dag Frans,
Er zijn erg goede opmerkingen gemaakt. Als je een plaat los op de tafel legt en je stoot er tegenaan gaat hij schuiven en in het ergste geval.....

En idd, hoe ga je alle draden doorvoeren als je niet in het tafelblad wil boren? Steeds die los liggende plaat schuin houden? Dan moet je alles op die plaat vast gaan zetten.
Daarbij lijkt me in deze ruimte een tafel op wielen ook erg handig, zeker in het formaat waar hier aan gedacht wordt.

gr. Gertjan

Hoi Frans,

Even vanuit een andere hoek gekeken en er van uitgaand, dat je de tafel gewoon gebruikt. Kost nix en stevig onderstel.
Als je alleen een ovaal met een (hand)wissel en opstelspoor wilt, heb je maar heel weinig draden nodig en is zelfs een Mobile Station 2 eigenlijk al overkill.
Dan komen er nooit meer dan 2 treinen op je baan en rijd je er maar met 1.
Pas wanneer je overal lampjes wil plaatsen, wordt dat meer. Wil je dat niet, dan zou je zelfs je houten plaat vast op de tafel kunnen schroeven en daar je baan op bouwen.
Draaiwieltjes onder de boten en klaar is Frans  O:-D
Ligt er dus maar aan, wat je wil gaan maken.
Houd er wel rekening mee, dat een slaapkamer veel stof produceert !

Ik heb even ter inspiratie nog een plankje aan je tafel getekend en een geel en rood stroomdraadje.

Grtz Tony

Bedankt voor alle reacties en suggesties. In de gemaakte opmerkingen kan ik mij zeker vinden. Ik zou het ook liever zo doen als jullie hebben opgemerkt. Alleen heb ik de handicap dat ik bepaald geen doe-het-zelver ben om zelf een tafel te bouwen. Ik mis helaas de kundigheid van mijn overleden vader die met zijn handen kon maken wat zijn ogen zagen. Ik ben nu op mijzelf aangewezen.
Vandaar dat ik met het idee kwam om gebruik te maken van een bestaande tafel en daarop een verhoogd framewerk te plaatsen waarop de eigenlijke modelbaan wordt geplaatst. Maar het blijft ook dan lastig om de bedrading onder de modelbaan te verwerken, steeds weer de modelbaan schuin omhoog zetten om bij de onderkant te komen. Dat heb ik niet goed ingeschat. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald....
Ik denk dat het beter is om mij maar weer achter 'de tekentafel' te zetten en iets anders op papier te zetten en dat dan door een houtwinkel te laten uitvoeren. Kost dan maar een paar centen, beter zo dan dat op een mislukking uitdraait want dat komt het plezier ook  niet ten goede.

FransW

hoi,

Citaat van: FransW op woensdag 16 februari 2022, 09:16:54
Alleen heb ik de handicap dat ik bepaald geen doe-het-zelver ben om zelf een tafel te bouwen. Ik mis helaas de kundigheid van mijn overleden vader die met zijn handen kon maken wat zijn ogen zagen. Ik ben nu op mijzelf aangewezen.

Door de constructie die je bedacht had / hebt was je al bezig met een compleet losse tafel. Deze lag gewoon op de tafel. Als je het wat steviger uitvoert en poten eronder heb je een mooie beginnerstafel voor je modelbaantje.

Citaat van: FransW op woensdag 16 februari 2022, 09:16:54
Ik denk dat het beter is om mij maar weer achter 'de tekentafel' te zetten en iets anders op papier te zetten en dat dan door een houtwinkel te laten uitvoeren. Kost dan maar een paar centen, beter zo dan dat op een mislukking uitdraait want dat komt het plezier ook  niet ten goede.

Het gekke is meestal dat er heel veel geld uitgegeven wordt aan treintjes, rails, digitale besturing en andere zaken. Maar de basis van je baan, het houtwerk mag geen cent kosten. Dan vinden veel mensen het gek dat de treintjes niet allemaal goed rijden omdat de zooi schots en scheef ligt  :) Maar inderdaad laten zagen door een plaatselijke Hubo, andere kleine bouwmarkt of houthandel dan is het bijna in elkaar zetten als een zweeds bouwpakket. Zelf zo gedaan in overleg met een plaatselijke meubelmaker. Dan heb je in ieder geval een mooie basis om verder op te bouwen.

Groet

 :roll: Je kan ook gewoon de tafel gebruiken zoals die erbij staat, de tafel oogt best heel vlak zo op de foto, dus moet kunnen denk ik.
Direct op het tafelblad de baan opbouwen, dus zonder een extra plaat hout erop te plaatsen.
De verticale plank onder het tafelblad aan de achterzijde kan je gebruiken als bedrading verzamelplaats van eventuele lampjes en dergelijke, de voeding en de aansluitbox.
Ik weet niet of de tafel financiële of emotionele waarde heeft, maar anders kan je jezelf er gewoon op uitleven, lijmen, schroeven, verf of wat dan ook.
Dan wordt het een mooi derde leven voor die voormalige eik; eerst honderden jaren een boom staan te wezen, toen 100 jaar gediend als tafel
en dan nu als modelspoorbaanonderbouw, dat wens je iedere eik toe. O:-D

Dirk-Jan

Als je tafel toch al rijp is voor t grofvuil, waarom dan niet je baan direct op die tafel maken?

edit: DJ was me net voor ;)

Als je een hele constructie maakt die bovenop de tafel zou komen, dan moet die constructie toch redelijk stevig zijn. 
Voeg er dan gewoon een 6 tal poten bij en je hebt gewoon en nieuwe treintafel.

Ik heb de mijne (2x1.2) ook gewoon zo gemaakt, heel moeilijk is het niet.

Maar als de tafel toch 'weg' mag kan je evengoed een plaat erop schroeven en direct klaar.  Achteraf boor je dan gewoon gaten door alles voor de draden.
Je tafel is niets meer waard maar toch hergebruikt.

MAAR...   ik heb zo ook een paar oude tafels.   Die zijn heel degelijk en soms al eens scheef getrokken.   Je merkt het soms niet eens totdat je er een ander blad opzet.
En ze zitten vol met planken onderaan, zeker voor het systeem van uitschijven (of bijhangen).

STEL dat je automatische wissels gaat willen, en stel dat je hiervoor servo's gaat gebruiken of iets soortgelijks, dan moet die wel plaats hebben vlak onder die wissel. 
Als daar dan balken zitten heb je een probleem.

Zo erg handig is de onderkant van een tafel ook niet om dingen op vast te maken.

Oude tafels werken heel goed, heb ik mijn ouders in het verleden bewezen met oud meubilair wat ze nog op zolder wilden bewaren.

Dat ze er blij mee waren, nadat ze merkten dat hun zoontje het vak van zijn vader (timmerman en metselaar) ook op zolder wel eens wilde benaderen met een paar zeer goed uitgekozen spijkers en een paar ferme hamerslagen, kan ik niet bevestigen. Het heeft me echter wel door de eerste fase van de hobby gehaald en vele treinritjes mogelijk gemaakt.

Later heb ik wel gewoon de stoute schoenen aangetrokken en mijn vader bewezen dat ik toch wel een paar 'genen' van hem had overgenomen, hoewel ik niet zeker weet of hij dat ook zo zag :-).

Puntje bij paaltje komend, moet je er gewoon even doorheen en uiteindelijk zelf er blij mee zijn.

Groeten,

Jan

Citaat van: i_m_johny op woensdag 16 februari 2022, 11:37:13

Dat ze er blij mee waren, nadat ze merkten dat hun zoontje het vak van zijn vader (timmerman en metselaar) ook op zolder wel eens wilde benaderen met een paar zeer goed uitgekozen spijkers en een paar ferme hamerslagen, kan ik niet bevestigen. Het heeft me echter door de eerste fase van de hobby gehaald en vele treinritjes mogelijk gemaakt.

Dit doet mij denken aan wat ik in 1968 (ik was toen 7 jaar oud) met de eettafel van mijn ouders flikte. Met een scherp voorwerp (ik weet niet meer of het nu de punt van een schaar was of een aardappelmesje, maar dat doet er ook niet toe) kerfde ik in het tafelblad tramrails, inclusief een wissel. Ik kreeg niet op mijn lazer van mijn moeder maar blij was zij geenszins.

Vorig weekend ben ik maar eens aan de keukentafel gaan zitten met tekenpapier, lineaal en vulpotlood om een nieuwe onderbouw te ontwerpen voor de nog te bouwen modelbaantafel.
De antieke eikenhouten tafel ga ik er niet aan opofferen. Ook al heb ik er momenteel geen emplooi voor, ik vind het zonde om in het tafelblad gaten te boren. Dan beter op MP te koop zetten en anders naar de kringloopwinkel.

Ik ga nu uit van een nieuwe houten constructie. Een frame van elkaar kruisende balken.
Foto 1 toont het bovenaanzicht van de constructie. De vier donker 'gearceerde' vierkantjes moeten de tafelpoten voorstellen. Ik heb die expres niet aan de vier hoeken van de tafel willen plaatsen.
Ik heb een vrij grote schoenenmaat dus grote kans dat ik tegen een poot aanschop voor ik er erg in heb.

In de lengte een balk A-A met een lengte van 220 cm. met een hoogte van 10 cm., zie Foto 2.
In het midden een inkeping voor dwarsbalk C-C. Aan het weerszijden twee latten B-B, eveneens 220 cm. lang en 10 cm. hoog. De latten B-B in het midden met daarin twee inkepingen voor dwarsbalken. Aan weerszijden vanaf de uiteinden (30 cm.) ook een inkeping voor dwarsbalk C-C
en de dwarslatten D-D en E-E.

De spoortafel zelf krijgt een oppervlakte van 220 x 130 cm. Een plaat multiplex van die omvang krijg ik nooit via de trap van de begane grond naar de eerste verdieping. Twee platen van 220 x 65 cm. moet wel lukken of anders vier plaatdelen van 110 x 65 cm. Om die reden zijn de balken A-A en C-C wat dikker dan de rest van het houtwerk.

Foto 3 toont de dwarsbalk C-C en de dwarslatten D-D en E-E. Door de inkepingen passen alle houten elementen in elkaar voor de versteviging van de constructie. Ik heb expres nog geen maten voor de inkepingen op de tekeningen aangegeven, dit is afhankelijk de dikte van het te gebruiken hout.

Om dit lattenframe aan alle vier de zijden een ombouw van 15 cm. hoog zodat het houten frame
niet meteen zichtbaar is. Daarin moet dan de platen multiplex van 220 x 65 cm. worden gelegd
en bevestigd op het lattenframe. Met hoekijzers worden alle latten dan aan aan de ombouw bevestigd.

Foto 4 is een schets van een dwarsdoorsnede. Zichtbaar is een dwarsbalk met een hoogte van
10 cm.; rechts de ombouw van 15 cm. hoog.

Ik ben benieuwd of dit in jullie ogen nu een betere opzet is dan mijn vorig ontwerp. Suggesties altijd welkom natuurlijk. Ik lees jullie graag!

Ik zou in het midden ook twee poten zetten.

Frans, Goed plan en daar istie weer, maar in balk A-A zie ik slechts één inkeping terwijl deze gekruist wordt door 5! balken. Idem met balk B-B, daar missen nog twee inkepingen. Niet vergeten die ook te maken anders wordt het een hobbelig geheel.

Ook moet je nog even kijken of de sparingen aan de boven- of onderzijde moeten komen. Gevoelsmatig gaat dit niet passen zo, óf ik begrijp je ontwerp niet :o).

Flyerman: bedankt voor de goede suggestie voor die twee poten in het midden om eventueel doorzakken in de breedte te voorkomen. Ik zal dit in de tekening verwerken.

Lobomotion69 en Hanzi:
Balk A wordt 'overlangs' gekruisd door balk C en 'onderlangs' door latten D en E. Dat betekent inderdaad dat balk A aan de onderzijde 4 uitsparingen moet krijgen. En die ben ik inderdaad vergeten te tekenen.
Bij de latten B heb ik in de tekening wel rekening gehouden met balk A (uitsparing bovenzijde) en de twee latten E (uitsparingen idem) maar ik heb geen uitsparingen aan de onderzijde getekend voor de latten D. Ik zal deze manco's alsnog in de tekeningen verwerken en kom hier binnenkort op terug.
Beiden bedankt voor jullie oplettendheid!  :-)

Vraagje: hebben jullie misschien nog suggesties voor wat voor soort hout ik kan gebruiken en in wat voor dikte(n)?

Leuke puzzel, maar met de voorgestelde extra inkepingen gaat het passen.

Hoi,

Waarom de extra poten? Bij een beetje frame zijn toch niet nodig? Dit omdat de overspanning niet veel groter zal zijn dan een tafel. Aangezien je nu toch lekker bezig bent met een "open frame" waarom helemaal dicht leggen met multiplex platen? Waarom doe je niet met bijvoorbeeld 20mm XPS-platen? Daardoor heb je een veel lichtere constructie. Waar je treintjes gaan rijden kan je zelfs nog overwegen om daar wel multiplex aan te brengen. Als je het niet compleet dicht legt kan je bepaalde delen van je landschap lekker aan de keukentafel en/of werktafel maken en zo in het landschap zetten.

Groet Ronald.

Voor het hout kun je gewoon vuren gebruiken. Je kan ook met multiplex werken. Populieren of Berken plex is lichter en sterker. Voor de ribben zoals je die hierboven getekend hebt volstaat een dikte van 18mm. Indien je het voorstel van Ronald hierboven volgt hoef je ook geen dubbele dikte te nemen voor de voegen want die zijn er dan niet. Zelf bouw ik ook altijd in open wijze. Alleen voor de rails gebruik ik stroken 12mm plex van 7 of 8 cm breed (enkelspoor). De scenery wordt er dan los ingezet en kun je lekker makkelijk aan de keukentafel maken. Voeg een paar foto's toe zodat je een idee krijgt hoe dat er dan uitziet.

hoi,

Citaat van: Lobomotion69 op maandag 07 maart 2022, 12:02:49
Voor de ribben zoals je die hierboven getekend hebt volstaat een dikte van 18mm. Indien je het voorstel van Ronald hierboven volgt hoef je ook geen dubbele dikte te nemen voor de voegen want die zijn er dan niet.

18mm is al vrij dik. Met berkenplex of peppelplex kan je rustig naar 12 of 15mm gaan. Dat doet niets aan de stevigheid van het geheel. De stroken voor de rails kan je van hetzelfde materiaal maken of zelfs wat dunner (9mm) is meestal ook wel goed zat.

Goedemorgen!

Iedereen bedankt voor de nuttige suggesties en opmerkingen. Ik ga dit weekend hier verder mee aan de slag, eerst de fouten in mijn tekeningen m.b.t. de inkepingen herstellen.
Wat de tafelpoten betreft, daar heb ik nog eens over nagedacht. Ik vraag mij af of het handig is om in het midden nog eens twee tafelpoten te plaatsen. De 4 tafelpoten die ik heb ingetekend zijn vanaf de hoeken genomen 30 cm. Op een lengte van 2.20 meter betekent dat een ruimte van tafelpoot naar tafelpoot 1.60 meter. Zou ik daar tussenin nog een extra tafelpoot bevestigen heb ik vanaf de tafelpoot op de hoek naar de middelste tafelpoot een afstand van ca. 80 cm. Niet veel ruimte onder de tafel als je er onder zit om met de bedrading te stoeien. Dus daar moet ik nog eens goed over nadenken. Maar voor nu heb ik voldoende huiswerk (tekenwerk, materiaalkeuze etc.) om mij dit weekend te kunnen vermaken.
Bedankt nogmaals en iedereen een prettig weekend.

Je gaat een degelijke constructie bouwen, dus  4 poten is gewoon genoeg!

Kijk eens in mijn topic Frans, hoe ik de bekabeling heb gedaan onder mijn baan

https://forum.3rail.nl/index.php?topic=77338.0

@ Martin: Ik bekijk jouw link en dus heel het draadje: indrukwekkend! Ik ga jouw draadje volgen.
De houten onderbouw had ik dus min of meer precies zo in gedachten, ook de tafelpoten en hoe die aan het gebouwde houten framewerk te bevestigen.
Ook de aangebrachte en bevestigde bekabeling ziet er netjes uit. Zo wil ik het ook straks, lekker overzichtelijk.
Mijn baan straks is natuurlijk niet te vergelijken met de jouwe want de mijne is maar een simpel railovaal, misschien twee wissels en een paar seinpalen en daar houdt het ook mee op. Dus de omvang van de bekabeling zal navenant zijn. Ik zal op termijn wel iets gaan digitaliseren maar daar moet ik mij toch wat meer in gaan verdiepen.
Eerst maar eens de houten onderbouw realiseren, dan de vlakke ondergrond waarop ik dan het railovaal uitleg en op basis daarvan een baanontwerp realiseer. Ik beschik niet over software om een sporensituatie te ontwerpen, enkel simpel papier, een vulpotlood en een sjabloon van M, met de spoorgeometrie voor C-rails. Het is misschien wat spartaanser van aanpak maar dat vind ik niet zo'n probleem.

Hoi,

Om even een groot misverstand weg te nemen:

Citaat van: FransW op zondag 13 maart 2022, 12:57:25
Ik zal op termijn wel iets gaan digitaliseren maar daar moet ik mij toch wat meer in gaan verdiepen.

Marklin Basisset 29000 (https://www.degroenekrokodil.nl/startsets/123-marklin-29000-set.html) is reeds digitaal rijden. Märklin brengt al een hele lange tijd geen analoge treintjes meer uit. Alles is bij Märklin digitaal. Alleen wat jij mogelijk bedoeld is: Automatisch rijden, al dan niet met een treintjesbesturingsprogramma op de PC. Daar zit nog wel een groot verschil tussen. Je rijdt met de marklin startset 29000 al digitaal.

Citaat van: FransW op zondag 13 maart 2022, 12:57:25
Ik beschik niet over software om een sporensituatie te ontwerpen, enkel simpel papier, een vulpotlood en een sjabloon van M, met de spoorgeometrie voor C-rails. Het is misschien wat spartaanser van aanpak maar dat vind ik niet zo'n probleem.

Met pen en papier krijg je meer inzicht in de ruimte die je hebt. Het is voor veel mensen veel inzichtelijker om zo te ontwerpen dan via de computer.

Groet Ronald.

@Ronald:
Wat je schrijft klopt. Met Mobile Station 2 rij ik natuurlijk al digitaal. Maar wat ik bedoelde met mijn opmerking is het digitaal aansturen van een wissel of een sein etc. door een rijdende locomotief. Dat zijn allemaal dingen waar ik op dit moment geen kaas van heb gegeten. Tot 1994 reed ik met tweerail gelijkstroom.

Citaat van: FransW op zondag 13 maart 2022, 13:46:50
Wat je schrijft klopt. Met Mobile Station 2 rij ik natuurlijk al digitaal. Maar wat ik bedoelde met mijn opmerking is het digitaal aansturen van een wissel of een sein etc. door een rijdende locomotief. Dat zijn allemaal dingen waar ik op dit moment geen kaas van heb gegeten.

Dat is dus automatiseren.... Dat is een verschil en veel mensen denken aan "digitaal" aan automatiseren. Dat komt hier op het forum net iets te veel voor. Blijkbaar is dat een heilige graal dat een baan compleet automatisch moet rijden. Alleen vergeten veel mensen dat je bij je baan ontwerp en aanleg al rekening mag houden met automatisch rijden. Dit omdat er meer komt kijken.

Citaat van: FransW op zondag 13 maart 2022, 13:46:50
Tot 1994 reed ik met tweerail gelijkstroom.

Ik had de overstap naar 3rail niet gemaakt.  O:-D Zo simpel maakt Märkin het allemaal niet meer.

Het is al weer enige tijd geleden dat ik iets in dit draadje postte. Na wat adviezen te hebben gekregen heb ik het ontwerp voor de bouw van mijn modeltreintafel aangepast en afgelopen donderdag de timmerwinkel bezocht met mijn tekeningen. Vandaag belde de timmerwinkel om een prijsopgave door te geven voor het benodigde hout. Viel mij enigszins mee, ik had een hoger bedrag verwacht. Gelijk maar het nodige aan hout besteld dat op maat wordt gezaagd. Als het goed is wordt dat ergens in de week van 10-15 oktober geleverd en kunnen we daarna aan de slag.

Het mindere weer komt eraan Frans en dan heb jij lekker je hout binnen en kun je weer verder bouwen.
Ik ben benieuwd naar de eerste foto's hiervan.


Mvg,

Peter Degeluidsman

Het houtwerk is binnen, woensdag 12 oktober al afgeleverd maar nog geen kans gezien er iets mee te doen. Dit weekend zal er ook niet veel van komen vrees ik want iemand die mij zou helpen met het opbouwen, belde gisteravond af en zelf ben ik behoorlijk verkouden en grieperig dus weinig energie om alvast iets in elkaar te zetten. Maar een eerste foto heb ik al wel. Op de tafel 5 'bokken' vervaardigd uit vurehout met een hoogte van 25 cm en een lengte van 1.30 m.
Onder de tafel het plaatmateriaal: 3 planken die als valbescherming dienen en 2 platen van 2.20 m bij 65 cm van populierenhout met een dikte van 9 mm. Die platen komen dan op de bokken. Ik schat in dat het montagewerk alles bij elkaar 1,5-2 uur zal zijn.

Dat is alvast een mooie start, Frans  :thumbup:

Fijn ook, dat je oude tafel jou ( en het milieu ! ) nu een goede dienst bewijst !
Hier in Limbabwe heersen griep en verkoudheid ook  :? schrale troost misschien, maar je bent niet de enige dus  ;)

Grtz Tony

Voordat ik het hout begin oktober had besteld, heb ik in september contact opgenomen met Forumlid Bert1955 en hem gevraagd of hij eens wilde kijken naar mijn tekeningen. Want ik kan het nog zo mooi bedenken en op papier tekenen met de maatvoering, het moet natuurlijk ook wel uitvoerbaar zijn. Langs deze weg: nogmaals bedankt voor het sparren Bert!
Toch heb ik e.e.a. ietsje anders gedaan, dit ook op advies van de timmerwinkel waar ik kwam om mijn hout te bestellen.  Zo raadde men mij aan populierenhout te gebruiken voor de valbescherming maar ook voor de liggende delen waarop t.z.t. rails komt. Stukken minder duur dan multiplex. Ben dus weer even aan het tekenen geslagen na die adviezen te hebben gekregen en daarna het hout besteld, dat op maat werd gezaagd en ook de 5 bokken werden al voorgebouwd door de timmerwinkel.

Schreef ik in mijn vorige posting dat het hout is gearriveerd maar dat ik door griep/verkoudheid nog niet voldoende energie had om te gaan bouwen, inmiddels ben ik aardig hersteld en toog ik gisteren aan de slag. Met de assistentie van vrouwlief (dochter van een timmerman, dus enig technisch inzicht aanwezig). Zag er eerlijk gezegd wel tegenop want het is mijn eerste houtconstructie die ik in elkaar heb gezet. Gaat het lukken zonder het te verknallen?
Afgelopen week had ik al het nodige aan werk voorbereid zoals het aftekenen hoe de vijf 'bokken' moeten worden bevestigd aan de achterste valbescherming en de valbescherming aan de rechterzijde. En ook tijdelijk latjes bevestigd om de populieren platen op de juiste hoogte te bevestigen en latjes waarin de koppen van de 'bokken' moesten komen. Gisteren dus kort voor 12:00 uur begonnen. Om half twee was het tijd voor een bakkie thee en een boterham en even na 15:00 uur hadden we het er op zitten. Ik heb tussendoor wat foto's gemaakt.

Eerst de grote plaat van 12 mm dik bevestigd aan de kopkanten van de 5 bokken met verzonken spaanplaatschroeven 4,5x50 mm. De dikke klossen van de bokken zijn 70x70 mm. Dat was nog een heel gedoe want soms gingen de schroeven er wat scheef in en zat er ook ruimte tussen de bokken en de binnenzijde van de valbescherming. Dat heb ik gelukkig kunnen corrigeren zodat de valbescherming ook vlak tegen de bokken aan zit. Om de bokken niet te verschuiven op het blad van de eettafel steeds de bokken bevestigd met een lijmklem. We begonnen met de middelste bok, daarna steeds wisselend naar het uiteinde links/rechts werkend. Per kopkant van een bok drie schroeven. Na bijna een uur zwoegen waren alle 5 de bokken bevestigd aan de achterste valbescherming. Daarna voorzichtig het geheel een kwartslag gekanteld zodat de valbescherming vlak op de eikenhouten eettafel lag met de bokken recht omhoog (zie foto 1). 

Na een korte pauze zijn we begonnen met een lat te bevestigen die de 5 bokken met elkaar verbinden. Dat verstevigt de constructie maar het hoofddoel van de lat is er voor te zorgen dat het geheel niet zijdelings kan verschuiven zodat de constructie van de tafel valt. Op foto 2 is die lat te zien, zit op een afstand van 20 cm. Van de achterste valbescherming. Wanneer de constructie weer ligt, zal die lat langs de rand van het tafelblad komen te liggen. Op die manier hoef ik het tafelblad niet te beschadigen door de bokken op het tafelblad te bevestigen met schroeven.

Nadat de lat naar mijn zin was bevestigd met verzonken spaanplaatschroeven 4,0x30 mm hebben we de constructie weer gekanteld en een tweede lat bevestigd langs de andere zijde van de tafelrand. Die lat zien we op foto 3. Nadat die lat naar tevredenheid is bevestigd was het tijd voor de versterking van de inwendige mens en even een korte pauze. Maar na een kwartiertje hadden we weer zoiets van "allez, vooruit met de geit" en hebben we de valbescherming rechts (populierenhout, 9mm dik) bevestigd. Te zien op foto 4.

Ik ben redelijk tevreden over de bouw tot nu toe. Ik heb zelf nooit eerder iets in elkaar geknutseld met hout. Ik denk dat mijn vader dit op een nettere manier had gedaan maar ik moet het er maar mee doen.

De smalle latjes op de twee nu aangebrachte valschermen ga ik nu verwijderen. Eentje heb ik nodig voor de valbescherming links die nog aangebracht moet worden. Verder heb ik nog een plaat van 220 cm x 25 cm. Die komt aan de voorzijde te liggen op de onderste dragers van de bokken. En daarna komt dan de valbescherming links. Maar dat is een klusje voor komende dinsdag. Komende twee zaterdagen zijn gevuld voor ''s-Hertogenbosch', resp. 'Houten'.

Nou Frans, Als ik dat resultaat zo zie mag je jezelf, en je vrouw natuurlijk, wel een schouderklopje geven. Wanneer de rest ook zo netjes gebouwd gaat worden heb jij straks een hele nette modelbaan.

Mooi gedaan Frans! Heb met plezier even terug met je meegedacht.
Knap werk zo voor de eerste keer. Het ziet er buitengewoon robuust uit.
Ben benieuwd naar de volgende stappen!

Henk en Bert,
Bedankt voor jullie leuke reacties. Maar nu zit ik met het volgende probleem: ik heb nu een plank van 220x25 cm. De timmerwinkel was kennelijk in de veronderstelling dat ik die ook nodig had om aan de voorzijde de 5 bokken te camoufleren. Die plank wil ik nu eigenlijk bevestigen vooraan, op de onderste dragers van de bokken. Dat kan mooi dienen als een ondergrond voor de bediening. Maar tot mijn teleurstelling blijkt nu dat er ruimte zit tussen de klossen van 7x7 cm. en de voorste rand van de plank. Op foto 5 sluit de plank goed aan op de klos van de meest rechter bok. Maar bij de bok rechts van het midden zit er een lelijke kier. Zo ook bij de bok in het midden (foto 6). En foto 7 toont een kier bij de klos van de bok links van het midden en bij de meest linker bok nauwelijks een kier (althans, voor mij te verwaarlozen). Wie weet hier een mooie oplossing voor dit probleem?

Frans, het lijkt erop dat de bokken niet overal even lang zijn. Niet goed te beoordelen. Achterwand kan ook wat krom zijn.
Wat ik zou doen:
Bokken los maken van achterzijde en de 2 regels (latten) eronder.
Vervolgen de plank vastschroeven zodat de speling weg is en dan het geheel weer vastzetten aan achterwand en de 2 regels.
De speling heeft zich dan verplaatst naar de achterwand, daar zie je niet veel van. Eventueel kun je speling daar opvangen met dun hout, desnoods karton maar denk niet nodig.

Zo te zien is de speling (kier) maar 1 a 2 mm. Dat is sneu maar niet onoverkomelijk. Wanneer je de plank met een lijmklem naar de blokken toe trekt, of drukt en dan vastschroeft zou het goed moeten komen. Hout is redelijk vergevingsgezind wat dat betreft.

Begin met de plank op de uiteinden met 1 schroef vast te zetten. Zet dan de lijmklem tegen de middelste steun en druk de plank er tegenaan. Draai daar dan twee schroeven in. Daarn herhaal je hetzelfde met de linker en rechter steun. Op het laatst nog een schroef er bij aan de uiteinden. Dan moet het goed zitten.

Methode van Henk is inderdaad wat eenvoudiger te doen

Bert en Henk, bedankt voor jullie reacties. Ik ga eens kijken of ik dit probleem kan oplossen. Eigenlijk had ik dus eerst die plank moeten bevestigen aan de bokken, vervolgens òf eerst de valbescherming aanbrengen dan wel de twee latten aan weerszijden van het tafelblad moeten bevestigen aan de onderzijde van de bokken. Tja, het gebrek aan inzicht komt hier dus bij mij om de hoek kijken. Maar goed, geen probleem of er is wel een oplossing voor te vinden...

Er is weinig wat in 1 keer goed gaat Frans.
Wij hebben ook nieuwe inzichten en gaan de baan aanpassen:)

Naar mijn idee staat de onderste klos op foto 2407 iets verder naar binnen. De plank ligt daardoor iets schuin en wijkt daardoor bij de andere klos. Misschien is het mogelijk om die onderste klos opnieuw te bevestigen. Eerst de klos loshalen, dan de plank monteren en dan de klos tegen de plank aan zetten en weer vast schroeven?

 @citaat
Dit is ook een hele goede suggestie, vermits de verbindingen niet gelijmd zijn, en daarmee ontstaan er ook geen spanningen in de constructie. Waar je wel rekening mee moet houden is dat wanneer je de schroeven weer indraait de blokken eerst een kwartslag te draaien. Zodat de schroeven niet in de oude schroefgaten vallen want dan schiet je er niet veel mee op.

Hoi Frans,

Als ik vergelijk hoe je hierboven begonnen bent en hoever je nu gekomen bent, dan zie ik een flinke vooruitgang  :thumbup:
Over naadjes en kiertjes zou ik me niet al te druk maken; uiteindelijk gaat het om wat er straks boven op je treintafel te zien zal zijn, het speelplezier met je treinen en knutselen van de scenery.
De vreugde en voldoening niet; van alles wat je schept en wat je gaandeweg (bij)leert !  ;)
Als ik zie, wat ik prutste bij mijn eerste baan en dat vergelijk met wat ik nu - zo'n 15 banen verder - voor elkaar krijg, ben ik blij en trots op mezelf.
Tegelijkertijd weet en besef ik, dat het plezier en de voldoening van en bij al die banen altijd enorm en even groot is geweest.

En dankzij dit geweldige en gezellige forum is eventuele hulp/advies nooit ver weg.  :P

Grtz Tony

Bert, Henk (Jongslog), Henk (Lobomotion) en Tony: allen dank voor jullie reactie en bemoedigende woorden.
Ik denk dat het lastig is voor mij om één van jullie suggesties op te volgen. En eigenlijk was het niet mijn plan om die plank daar vooraan te monteren, die plank is min of meer een soort bonus (ik had er niet om gevraagd ofschoon ik er ongetwijfeld voor betaald heb  :? ) Dan heb je een plank over en denk je: wat zal ik er mee doen. Maar als ik die plank gewoon weglaat en verder ga met de laatste valbescherming en daarna de twee platen van 220x65 cm naast elkaar op de 5 bokken leg, ben ik gewoon klaar. Maar je gaat natuurlijk nadenken wat je met die plank nog kan doen. Als ik die plank daar nu gewoon weglaat, erger (groot woord..) ik mij ook niet er aan dat die plank niet vlak tegen de klossen aan ligt. Voor mij is er dan ook geen probleem meer.
Straks ga ik de linker valbescherming monteren. En dan even nadenken hoe en waar ik een een tafelcontactdoos ga bevestigen voor de stroomvoorziening. Misschien dat die ene plank toch gebruikt kan worden op de onderste lat van de bokken, maar dat ik die iets naar achteren plaats.

De valbescherming links zit er nu ook op (foto 8 ). Te zien is ook het (tijdelijke) hulplatje dat de zijplaat op de juiste hoogte houdt. Inmiddels is die er weer af en heb ik de twee platen van populierenhout (220 x 65 cm, 9 mm dik) op de bokken gelegd. Zie foto 9.
En dan zien we twee onvolkomenheden doordat de bokken kennelijk niet allemaal op de juiste hoogte zit. Foto 10 toont duidelijk dat de rand van de achterste plaat niet helemaal tegen de achterste valbescherming aan ligt. Dat is jammer maar niet onoverkomelijk. De plaat zit er een beetje krap in, misschien dat de schaaf van wijlen mijn schoonvader (de timmerman) hier uitkomst in kan bieden zodat de plaat aan alle kanten een beetje vrij ligt van de valbescherming rondom. Maar dan: de voorste plaat. Zit ook een beetje krap maar aan de kant van de valbescherming rechts sluit die mooi aan op de rand van de valbescherming. Maar de voorzijde van de plaat steekt bij de linkervalbescherming een kleine centimeter uit (foto 11). Da's nou jammer....  :-(  Maar dit kan met een decoupeerzaag hopelijk worden verholpen.
Foto 12 toont even de eerst gelegde rails. Het ligt niet exact op zijn plaats, slechts ter indicatie. Ik had het zo bedacht dat als er een lok of rijtuig omkiepert dat die in ieder geval niet van de tafel afklettert. En ook wanneer ik op de stoel voor de tafel zit, dat de rijdende trein niet pal langs mijn grote neus passeert. Stel je eens voor dat de voorste koppeling van de locomotief mijn neus raakt; wie zijn neus schendt, ... ;)
Al met al weer een nuttige middag, ben redelijk tevreden. We zijn er nog niet, maar het begin is er.  :)

Beste Frans, de bovenplank heeft bij de achterste plank (valbescherming) een kier van een centimeter; logisch dat hij dan aan de voorzijde een centimeter uitsteekt, toch?
:warning: Ga niet met een decoupeerzaag de voorzijde van de plank vernaggelen.
Je ziet de achterste plank als het ware golven t.o.v. de bovenplaat, kennelijk zitten de bokken niet helemaal op de exacte locatie op de 2 latten die moeten voorkomen dat je constructie van de tafel afschuift.
Schroef die aan de onderzijde los, monteer de bovenplaten zodat ze netjes passen en aansluiten tegen de valbeveiligingen en schroef dan de onderste latten weer vast. Je zal zien dat het past!
Op dat moment zal waarschijnlijk ook de "reserveplank" naadloos op de benedenverdieping passen (uiteraard wel één van de zijwanden open houden om deze te plaatsen ;)).
Bij dit alles er van uitgaande dat de timmerwinkel goed vakwerk heeft geleverd en alle bokken exact op maat zijn.
Gaat je/jullie vast lukken, succes! :thumbup:

Frans,

Meten is weten, dus voor je de decoupeerzaag er in zet zou ik toch nameten waar nu het verschil tussen de linker en rechterzijde zit. Als de plaat rechthoekig is dan moet je daar niet de zaag in zetten, maar de oplossing zoeken bij de bokken en/of de zijwanden. Het zou toch jammer zijn als je eindigt met een scheef gezaagde plaat. Zie ook het advies van Hans, mijn reactie was net te laat.

Groeten,
Wico

Frans, weet je wat een rolmaat is? En kun je die gebruiken? Nee geen holmaat, dat is heel wat anders, een rolmaat is een soort duimstok die zichzelf oprolt in een soort slakkenhuisje. Maar let wel op want dat gaat heel snel en daar kun je jezelf aardig aan verwonden, snijden. Nou ja, weer genoeg onzin geleuterd. Maar je maatvoering klopt dus niet helemaal. Controleer dat.

Op de foto zie je dat de plaat achteraan in de hoek een grotere spleet heeft met de valbeveiliging. Dat had anders geweest wanneer je die bonus lat had gemonteerd op de boven beschreven manier. Dat die plaat klemt is niet erg, eigenlijk wel goed zelfs. Neem nu een blokje hout en leg dat tegen de voorste uitstekende rand van de plaat. Sla nu met een (zware) hamer tegen dat blokje. Krachtig maar niet op je vingers. Met een beetje geluk zal de plaat door dat geram wat naar achteren verschuiven waar er speling is. Eventueel vraag je je lieve vrouw om het geheel aan de achterkant tegen te houden, zodat niet de hele tafel over de vloer schuift. Probeer zo de spleet achter te verkleinen en gelijkertijd het voorste uitstekende deel naar binnen te werken. Succes.

Dat kan ook zonder zinloos geweld, gewoon de zijwanden een klein beetje losschroeven. Daarna met zachte hand de plaat tegen de achterwand schuiven en de schroeven van de zijwand weer aandraaien.

Tenzij alles verlijmd zit natuurlijk want dan wordt dat lastig ...

Groeten,
Wico

Met alleen de zijwanden losschroeven ben je er nog niet, verwacht ik, Wico. Ik verwacht dat die 2 latten die onderop zijn geschroefd de boosdoeners zijn.

Hahaha, ja ik mag graag rigoreus te werk gaan, met al dat los- en weer vastschroeven worden de verbindingen ook niet beter van en dan moet je toch gaan lijmen. Zo erg zal die plaat niet klemmen want hij heeft hem er mooi op gekregen. Overigens is het idee van Hanzi heel goed, dat idee heb ik namelijk ook. Ook krijg ik het idee dat Frans het geheel in elkaar heeft gezet zonder ook maar één keer na te meten. En dan krijg je dit soort afwijkingen.

Voor een volslagen leek niet zo heel erg daar leer je alleen maar van.

Citaat van: Hanzi op dinsdag 01 november 2022, 16:45:14
Met alleen de zijwanden losschroeven ben je er nog niet, verwacht ik, Wico. Ik verwacht dat die 2 latten die onderop zijn geschroefd de boosdoeners zijn.

Mee eens, dat is slechts een deeloplossing voor de klemmende plaat (in plaats van rammen met een grote hamer :?). Het feit dat de boel niet goed uitgelijnd zit zal de kern van het probleem zijn. Dus meten is weten zoals ik al in mijn eerste reactie schreef :).

Groeten,
Wico 

Ik zou het inderdaad zoals ik schreef in post 39 oplossen. Het is even werk maar dan is het ook goed. Dan heb je het geheel goed uitgelijnd. Decoupeerzaag is inderdaad not done, krijg je spijt van. Dan zou ik nog liever terug naar de leverancier gaan om er een cm af te halen.

Maar, mooi dat ik rails zag liggen! Heb je een legplan?

Beste allen die vanmiddag hebben gereageerd: bedankt voor jullie reacties en suggesties. Voor jullie lijkt het misschien simpel om het probleem op te lossen, voor mij is dat helaas niet. Zoals ik bij de opening van dit draadje al schreef: ik absoluut niet technisch geschoold, van houtbewerking of constructies heb ik geen kaas gegeten. Mijn enige ervaring was figuurzagen op 8-jarige leeftijd (verjaardagscadeau van een oom). En doordat de figuurzaagjes steeds braken, gaf ik er al gauw de brui aan.
Dat ik de tafel met mijn vrouw heb gebouwd was uit nood omdat iemand eerder had aangeboden te komen helpen maar toch heeft afgezegd. Tja, dan moet je toch wat. Neen, ik heb het ongetwijfeld niet goed gemeten bij het bouwen (overigens daarbij een timmermansduimstok gebruikt en geen rolmaat), nameten
met een blokhaak gisteren toonde al aan dat sommige bokken niet loodrecht op de achterwand zijn bevestigd. Een paar millimeter speling weliswaar maar toch, het werkt natuurlijk wel door op het eindresultaat. Naar mijn idee heb ik de plaatsen waar de contralatten aan de onderzijde van de bokken zijn bevestigd wel goed afgetekend maar ik ben uiteraard geen ervaren iemand.
Mijn echtgenote vindt het mooi genoeg dus die hoef ik niet te vragen of zij weer wil komen helpen om de fouten te gaan herstellen. De timmerwinkel heeft goed werk geleverd, daarover geen kwaad woord. Zij hadden zelfs een timmerman gevraagd wat het zou kosten om ter plaatse alles op te bouwen. Maar het bedrag dat die timmerman vroeg (en dat bedrag werd mij genoemd), vond de timmerwinkel buiten proporties dus wilden zij mij dat voorstel niet eens doen. Kennelijk had die timmerman er geen zin in, tja dan vraag je gewoon een flink bedrag opdat de klant er toch van af zal zien.
Heb ik een legplan? Ik maak gebruik van de railset Märklin 29000. Het wordt een railovaal. Tussen de gebogen rails komt een rechtstuk, zoals op de laatste foto te zien is. Aan de voor- en achterzijde wil ik nog een wissel plaatsen voor een inhaalspoor om bijv. een tweede lok kwijt te kunnen. Maar zover is het nog niet, eerst het constructieprobleem maar proberen op te lossen voorzover in mijn vermogen ligt, al dan niet met de hulp van iemand die mij daar behulpzaam bij kan zijn. En anders moet ik het maar laten zoals het nu is. Dan het houtwerk gronden, aan de buitenzijde van de valbescherming wil ik dit schilderen in RAL9001.

Ik woon in Zoetermeer, mocht er iemand zijn die meer inzicht heeft in houtconstructies en mij zou willen helpen om de fouten te herstellen dan hou ik mij graag aanbevolen. Wie wil mij een PB sturen? Ik wil ook niets liever dat het allemaal goed voor elkaar komt maar ik heb daarbij wel iemand bij nodig die mij kan helpen, ik kan het helaas niet in mijn uppie....   :?

Citaat van: FransW op dinsdag 01 november 2022, 15:47:50
Foto 10 toont duidelijk dat de rand van de achterste plaat niet helemaal tegen de achterste valbescherming aan ligt. Dat is jammer maar niet onoverkomelijk. De plaat zit er een beetje krap in, misschien dat de schaaf van wijlen mijn schoonvader (de timmerman) hier uitkomst in kan bieden zodat de plaat aan alle kanten een beetje vrij ligt van de valbescherming rondom. Maar dan: de voorste plaat. Zit ook een beetje krap maar aan de kant van de valbescherming rechts sluit die mooi aan op de rand van de valbescherming. Maar de voorzijde van de plaat steekt bij de linkervalbescherming een kleine centimeter uit (foto 11). Da's nou jammer....  :-(  Maar dit kan met een decoupeerzaag hopelijk worden verholpen.

Goed, Als je de foto bekijkt zie je dat de achterplaat niet recht is. Je ziet hem weglopen. Wat je aan de voorzijde over hebt zit als "spleet" aan de achterzijde. Dat is op te lossen door de achterplaat (en zijplaat) aan de bovenplaat (waar de rails op licht) te bevestigen. Mijn idee zou zijn om de boel rechtop te zetten. De bovenplaat tegen de blokken aan en dan op de locatie van de blokken een schroef in te jagen. Ik neem aan dat je de blokken met lijm en schroeven tegen de achterwand hebt gemaakt.  Natuurlijk eerst lijm op de rand. Dan is het makkelijkst om eerst uit te lijnen met de voorzijde. Dan dat recht. Daar kan je ter hoogte van het blok een schroef in draaien.

Het gezaagde plaatwerk is haaks mag ik aannemen, dat is de basis voor je frame. Schroef de plaat op korte kanten vast en voorts op de lange kanten. En als de bovenplaat een centimeter te groot is zaag je dat er af met een handzaag, daar hoef je echt geen timmerman voor te zijn. Als dat klaar is zet je de zijkanten er op.

Frans, het is door diverse mensen al verschillende keren gevraagd, naar gehint, opgemerkt, maar een duidelijk antwoord heb ik nog niet van je gezien. Heb je bij de verbindingen lijm gebruikt? Ja of nee. Indien ja zul je moeten roeien met de riemen die je hebt. Zi emijn eerdere rigoreuze adviezen. Indien nee raad ik je aan het geheel uit elkaar te nemen en opnieuw op te bouwen. Voor je begint met bouwen eerst alles goed aftekenen en zoals Ben ook al aangeeft. De bovenplaat is je referentie, begin daar mee.
Natuurlijk kun je dat wel in je uppie. Wat je nodig hebt zijn een paar goede lijmklemmen en veel geduld. En bedenk altijd, check, recheck en check again!
Dus eerst aftekenen, controleren, dan het eerste onderdeel met lijmklemmen vastzetten, controleren, vastschroeven en weer controleren. Indien ok volgend onderdeel, niet ok opnieuw beginnen. Enzovoort, het is net een stroomdiagram.
Volgorde van werken = bovenblad, eerste bok, laatste bok, zijwanden, achterwand, tussen liggende bokken en als laatste de latten onderop. Succes.

Alle reacties zijn goed bedoelt, lijken op elkaar, maar Frans vraagt om hulp / handjes.
Frans: ik had je graag geholpen maar woon helaas aan de andere kant van het land.

Ik ben ook geen timmerman, maar waarom haal je niet het tafelblad los van het frame en schroef je een plaat op het frame?

Beste allen,
Bedankt voor jullie reacties Mijn oproep van vanmorgen was meer een noodkreet aangezien ik er even geen gat meer in zag hoe de gemaakte fouten te corrigeren.
Maar eerst even de beantwoording van een vraag. Kennelijk heb ik dat over het hoofd gezien (Mea Culpa, Mea Maxima Culpa). Neen, houtlijm heb ik niet gebruikt. Dit om te voorkomen dat bij een eventuele correctie ik het bouwsel zou beschadigen. Achter afgezien een goede keuze. Of de bokken zijn gelijmd durf ik niet te zeggen, wel dat de klossen 7 x 7 cm aan de planken zijn geschroefd met zg. 'tork'-schroeven. Misschien dat ze ook zijn gelijmd maar lijmsporen heb ik daar niet aangetroffen.
Ik beschik over 2 lijmklemmen 50 x 150mm. Daar ging het afgelopen weekend prima mee.
De platen zijn inderdaad haaks gezaagd, heb er vanavond nog een blokhaak tegenaan gehouden, dus dat is op zich goed gedaan door de timmerwinkel. Ik begrijp dat het nu zaak is om de twee houten platen met schroeven te bevestigen op de twee uiterste bokken. Daarna de platen schroeven op de drie middelste bokken en daarna de achterste valbescherming. Dan de korte valbescherming links en rechts en als laatste de twee latten onder de bokken schroeven.
Komende zaterdag ben ik in Den Bosch, hopelijk zondag alle tijd en rust om opnieuw te beginnen. Ik hou jullie op de hoogte.

Casper, bedoel je dat ik het tafelblad van het onderstel moet verwijderen om daarop de plaat te bevestigen? De bokken wil ik niet bevestigen (schroeven op het vaste tafelblad en de uitschuifbare bladen) in verband met beschadigingen. De bokken zijn juist bedoeld om de modelbaan voor mij op ooghoogte te krijgen wanneer ik op een stoel zit. Ik ben vrij lang en ik vind het leuker om een aanstormende trein op ooghoogte te zien rijden, dan dat ik naar de daken van de lok en rijtuigen kijk. Lees nog maar eens dit draadje vanaf het begin.

Heb alles gelezen. Liet het gisteren ook lezen aan mijn pa. Die vertelde mij, dat toen ik geboren ben, zij het bed met de poten op bierkratjes hadden gezet. Pa zei, dat het frame gebruiken wel kan en je dan een box met wieltjes moet maken, die onder de poten van het frame past. Pa is net als jou pa ook best wel handig. Dan een plaat van 18 mm erop en latten rondom de plaat schroeven. Sterk zat, zei hij.

Casper, je vader zal ongetwijfeld gelijk hebben maar ik wil die oude eikenhouten tafel nu eenmaal intact houden en niet het blad demonteren. Dan moet ik het blad ook ergens laten en heb daar geen ruimte voor.

@citaat @citaat was ook een mogelijk idee geweest maar lijkt me in deze fase niet echt logisch om opeens over te stappen op een heel ander principe met een box met wieltjes etc.

Frans,
ik weet dat je eigenlijk om "handjes" vraagt, maar de tijd ontbreekt me echt daarvoor. Met onderstaand stappenplannetje moet het gewoon lukken:

- zet je constructie op de achterwand en schroef de lengte-latten van de onderkant af.
- leg de constructie plat op de grond (extra handje is handig want de bokken zitten nu alleen nog aan de achterwand vast) en leg de bovenplaten er op, dusdanig dat de achter- en zijwanden keurig aansluiten.
- zorg dat alles goed aansluit, wellicht wat trek- en duwwerk nodig, en schroef de bovenplaten vast op de bokken. Eerst op de buitenste 2 en vervolgens op de middelste 3; haaks en op gelijke afstand van elkaar.
- zet de constructie weer rechtop op de achterwand en monteer de 2 onderlatten terug. Eventueel even nieuwe schroefgaten boren.
- waarschijnlijk past de plank die je "over" hebt nu ook prima onderin je constructie. Wel even erin schuiven als één van de zijwanden eraf is ;).

Gaat goedkomen en misschien spreek ik je zaterdag nog.

Hanzi, bedankt voor je reactie. Zal wel goed komen met mijn treintafel. Ik heb jou overigens vandaag niet herkend in Den Bosch (ik was er wel, ongetwijfeld jij ook) maar dat maakt verder niet uit. Bij een volgende gelegenheid zullen we elkaar zeker spreken.

Ik had je zaterdag ook niet herkend, Frans.
Is ook lastig op zo'n dag, is mijn ervaring.
Had graag een babbeltje met je gemaakt  ;)

Grtz Tony

Hoi Tony,
Ja, inderdaad lastig. Ik had wel een nametag met mijn forumnaam en het gastnummer (007) opgespeld. Veel mensen hadden ook een nametag dus aan de hand kon ik ze daarvan herkennen. Had nog een paar modellen meegenomen n.a.v. de oproep van Treinsmurf om te laten fotograferen voor de 3-rail Wikipagina's. En ineens stond Treinsmurf voor mijn snufferd en hadden we meteen contact waarna we gelijk maar aan de slag zijn gegaan.
Maar wie weet: ben van plan komende zaterdag naar Houten te gaan.

Maar... hoe is t nou met je treinbaan afgelopen?

Citaat van: Hanzi op zondag 13 november 2022, 19:00:08Maar... hoe is t nou met je treinbaan afgelopen?

Ik ben weer een stapje verder Hanzi, daarover komende woensdag meer.

Zoals toegezegd even een update. Vorige week woensdag met lood in mijn schoenen eerst de constructie gedemonteerd. Daarna als geadviseerd door Hanzi op 3 november alles weer in elkaar gezet met hulp van een ietwat mopperende assistente ("heb ik je voor niets geholpen, nu moet alles weer overnieuw...) en de bovenplaten ook met schroeven vastgezet op de bokken. Het geheel ziet er nu beter uit, de achterzijde zit strak en straks gaat de achterste valbescherming er tegenaan. De valbescherming links en rechts wacht ik nog even mee omdat ik bij de vorige keer zag dat ze als gevolg van het vastschroeven op de drie balkjes er een lichte kromming optrad. Het blijkt dat de balkjes ietsje minder dan 7 cm. dik zijn en de latten zijn dat wel. Ik moet nog even kijken hoe ik dat probleem zal gaan fixen. Ik dacht er aan om bijv. een stuk passe-partout karton van ca. 2 mm. te gebruiken en die te bevestigen tussen de linker- en rechter valbescherming en de drie balkjes. Of heeft iemand misschien een ander idee?

(Edit: het is mij gelukt om een foto te uploaden op de nieuwe versie van dit Forum!  :)  )

Kleine update: het terugmonteren van de valbescherming moet nog even op zich laten wachten. Wel heb ik onder de bokken aan weerszijden van het tafelblad weer de twee latten aangebracht, waardoor het zaakje niet in zijwaartse richting kan verschuiven. Morgen is het de beurt aan de achterste valbescherming. De valbescherming links en rechts komen aan de beurt zodra ik iets heb geregeld om er voor te zorgen dat die valbescherming vlak op de bokken gemonteeerd worden. Komende dagen ben ik thuis dus alle tijd daarvoor.

Kijk, je bent op de goede weg :thumbup:.

2 opmerkingen:

• Die zijwanden kan je natuurlijk ook op de latten schroeven i.p.v. op de balkjes, wel even goed de exacte hoogte van de schroeven bepalen.
• ik zie dat de voorste bovenplank niet netjes aansluit op het frame, daar zit een kier tussen. Waarschijnlijk heb je de schroeven er zonder voor te boren ingeschroefd waarbij de bovenplaat zich iets heeft opgewerkt. Dit voorkom je door ofwel eerst de plank te fixeren met een lijmklem, ofwel het gat in de bovenplank iets groter te boren zodat de schroef er net geen grip op heeft.

Citaat van: Hanzi op donderdag 17 november 2022, 08:44:00Kijk, je bent op de goede weg :thumbup:.

2 opmerkingen:

• Die zijwanden kan je natuurlijk ook op de latten schroeven i.p.v. op de balkjes, wel even goed de exacte hoogte van de schroeven bepalen.
• ik zie dat de voorste bovenplank niet netjes aansluit op het frame, daar zit een kier tussen. Waarschijnlijk heb je de schroeven er zonder voor te boren ingeschroefd waarbij de bovenplaat zich iets heeft opgewerkt. Dit voorkom je door ofwel eerst de plank te fixeren met een lijmklem, ofwel het gat in de bovenplank iets groter te boren zodat de schroef er net geen grip op heeft.

Klopt wat je schrijft Hanzi. Idd zou ik de zijwanden op de latten kunnen schroeven maar ben bang dat het mij niet altijd zal lukken om de schroef netjes recht in de lat te krijgen. Wat de bovenplanken betreft, ik heb idd ook niet voorgeboord, daardoor werkt de bovenplaat zich naar boven. Je ziet dat ik geen ervaring in heb met houtconstructies te maken, dan heb je ook niet dat inzicht om dat voorbereidend werk te doen. Alhoewel ik zeker blij ben met 'response op afstand' maar iemand die een beter technisch inzicht heeft dan ik, was nu juist waar ik zo de behoefte aan had bij de bouw. Maar aldoende leert men. Overigens heb ik de bovenplaten vastgezet om op die manier de bokken ook recht te krijgen. De bedoeling is dat de bovenplaten er los op liggen, ik moet natuurlijk ook daaronder kunnen werken voor de bedrading.

De achterste valbescherming zit er eindelijk op, na ietsje meer dan een half uurtje met vereende krachtsinspanning te hebben geleverd. Aanvankelijk ging het niet goed, een paar kieren dus de plaat zat niet vlak tegen de kopeinde van de bokken. Dus heb ik me even kwaad gemaakt en ben niet geheel ontevreden.

IMG-2435.jpg
De bovenste foto toont de bovenrand van de valbescherming, gezien vanaf de hoek met de rechterzijde van de tafel. Minder goed is te zien op deze foto dat er geen grote kieren zijn. Het grenen houten latje was met kleine schroeven bevestigd aan de binnenzijde van de valbescherming om daarmee de juiste hoogte (10 cm. gerekend vanaf de houten bovenplaat) te verkrijgen.

IMG-2436.jpg
Deze foto toont hetzelfde maar dan gezien vanaf de middelste (derde) bok. Ook hier geen kieren.

IMG-2437.jpg
De derde foto toont, gezien vanaf de rechterhoek van de tafel de onderzijde van de constructie. Ook hier geen kieren tussen valbescherming en de bovenplaat, dus sluit mooi aan. Op deze foto lijkt het er op dat er toch een behoorlijke naad zit tussen de klos van 7 cm dik en de binnenwand van de valbescherming. Maar dat komt omdat al die klossen van die afgeronde hoeken hebben. De onder- en bovenlat van de bok zitten mooi tegen de binnenzijde van de valbescherming aan.

IMG-2438.jpg
De vierde foto. Het lijkt er op dat de binnenzijde van de valbescherming toch niet goed tegen de middelste bok aan zit.Ik zie daar een donkere spleet. Daar ga ik zo even goed naar kijken.

IMG-2439.jpg
Deze onscherpe foto toont dat het hier ook goed uit ziet tussen de meest linker bok en de bok links van het midden.
Ik mag maximaal maar 5 foto's plaatsen in deze posting  :O dus de laatste 3 foto's komen in de volgende posting.     

Ik kom even terug op de laatste foto van de vorige posting. Aan weerszijden zijn korte grenen houten latjes te zien aan de binnenzijde van de achterste valbescherming. Die latjes zitten aan weerszijden van de klossen, ze dienen om de kopkanten van de bok op de juiste positie te houden voor het boren van de gaten. Op de foto hieronder zijn ze wat duidelijker en scherper te zien.

IMG-2440.jpg
De valbescherming tussen de bok links van het midden en de middelste bok. Ook hier is bij de middelste bok toch iets zichtbaar wat ik moet corrigeren.

IMG-2441.jpg
Het eindresultaat: de rechterhelft van de valbescherming...

IMG-2442.jpg
... en tot slot de linkerhelft van de valbescherming. Ik kon alleen maar lijmklemmen toepassen bij de uiteinden. In het midden ging dat niet en moest ik flink aanduwen met mijn rechterhand.

Genoeg even voor vandaag. @Hanzi, ik zit nog na te denken over jouw opmerking om de valbeschermingen links en rechts te schroeven op de boven- en onderlatten van de bokken. Dat vereist even wat opmeten en aftekenen. Iets waar ik rustig voor ga zitten, bij voorkeur als er verder niemand thuis is. Wordt vervolgd!   

Hoi Frans,

Dat kan er best mee door, maar ik zie nog uitstekende schroefkoppen.
Ik heb even in paint een - hopelijk duidelijk - tekeningetje met uitleg gemaakt voor je.
Valt reuze mee om te doen  :)
Je moet wel een setje houtboren ( metaalboor kan ook nog wel ) hebben. Kost geen drol bij de Ac****** en is voor hout goed genoeg.
Probeer het eventueel eerst op wat rest/afvalhout uit. Dan krijg je de slag zo te pakken.

Grtz Tony

1AB.png

Hoi Tony,
Dank voor je advies. Het was mij van die schroefkoppen ook al opgevallen. De tekening is duidelijk, hier kan ik wel wat mee. Ik heb een passende set houtboren voor mijn Parkside accu schroefboor, indertijd gelijk aangeschaft bij de Lidl samen met de boormachine. De bovenplaten en de valbescherming is gezaagd uit populierenhout. Kan ik die methode ook voor dit hout toepassen?

Frans, die methode kan bij iedere houtsoort toegepast worden. En zelfs bij hardhout, zoals eiken of teak, verplicht. En omdat een gewone boor niet dezelfde hoek heeft als een schroefkop zijn er daarvoor speciale verzinkboren verkrijgbaar.

Henk, dat van eiken en teak wist ik, die houtsoorten zijn wat sterker. Alleen veronderstelde ik dat het met 9mm populierenhout wat lastiger zou zijn. Maar jouw antwoord geeft mij goede moed dus ik ga daar straks mee aan de slag, kan ik nu eindelijk ook mijn houtboortjes eens gaan uitproberen. :)

Ja eindelijk, Één waarschuwing wil ik je nog meegeven. wanneer jein een zachte houtsoort als populieren gaat verzinken met een gewone boor. Zet GEEN kracht, de boor tegen het materiaal en even laten draaien is meestal genoeg. Voor je het weet ben je er namelijk doorheen.

Dat bedacht ik mijzelf ook al Henk. Voor de achterste valbescherming heb ik verzonken spaanplaatschroeven gebruikt van 4,5 (dikte) x 50 (lengte) (maten in mm.).De breedte van de kop was 8 mm. In mijn borenset heb ik een houtboor van 8 mm dus lekker aan de slag. Eerst over de gehele breedte van de valbescherming de bovenste schroeven verwijderd, vervolgens met de houtboor een korte slag gegeven. Inderdaad niet te diep geboord anders had ik nieuwe gaten op een andere plek moeten maken. Toen de schroeven er weer in. Daarna dezelfde werkwijze met de onderste rij schroeven en als laatste de middelste rij schroeven. Dik tevreden over dit resultaat, als straks alles gedaan is kan ik die schroefgaten dichtplamuren en daarna in de grondverf zetten.
Maar al met al begin ik weer plezier in te krijgen na deze tips van vandaag. Dank Tony en Henk!  :D

In popuplex hoef je helemaal niet te verzinken. De schroefkop draait zich weg in het hout.

Ben, ik krijg de schroeven echt niet wat dieper in het hout. Dat kan aan mij liggen natuurlijk, in ieder kan ik met mijn linkerhand geen kracht kan zetten (probleem met een spier). Als ik het wel probeer, krijg ik last van een lichte trilling dat wel een kwartier kan duren voordat de hand weer rustig is. Ik ben linkshandig dus met mijn rechterhand de accuboor hanteren, is geen optie. Maar de tips van Tony en Henk hebben er zeker toe bijgedragen dat de schroefkoppen nu in het hout zitten en er niet op.

Ook goed hoor Frans.

ik kan het niet heel goed zien op de foto's, maar ik denk dat je kruiskop schroeven gebruikt. Als je daar geen druk op zet, glipt de bit eruit en pakt hij helemaal niet meer.
Met Torx schroeven, hoef je met de juiste schroefbit niet zo'n kracht te zetten.  Slechts een tip.

Citaat van: orient express op donderdag 17 november 2022, 15:22:07ik kan het niet heel goed zien op de foto's, maar ik denk dat je kruiskop schroeven gebruikt. Als je daar geen druk op zet, glipt de bit eruit en pakt hij helemaal niet meer.
Met Torx schroeven, hoef je met de juiste schroefbit niet zo'n kracht te zetten.  Slechts een tip.

Je hebt het bij het juiste eind Wim. Ik heb kruiskop schroeven gebruikt. De door de timmerwinkel gemonteerde bokken zijn voorzien van Torx-schroeven. Zelf heb ik daar nooit mee gewerkt maar ik zie nu dat in mijn doosje met diverse schroefbitjes, er ook Torx-bitjes bij zitten. Ik ga eens proberen hier mee te werken. Bedankt voor de tip!  :thumbup:

Dat is niet helemaal correct. Kruiskopschroeven zijn er in twee uitvoeringen, Phillips en Pozidrive. Wanneer je bij beide de juiste bits gebruikt heb je helemaal geen probleem met eruit glippen. Gebruik je echter Phillips bits op een Pozidrive kop (of andersom), en dat zie ik heel vaak gebeuren, dan heb je inderdaad een probleem. Maar dat doe je dan toch echt zelf.

Je kunt het eenvoudig testen. Zet een schroef op de bit en druk deze stevig aan. Draai nu de bit zo dat de schroef er onder hangt. Als de schroef blijft hangen heb je de juiste combinatie, valt de schroef is het fout. Hetzelfde geld voor Torx bits, alleen zijn deze slechts in één uitvoering verkrijgbaar. Wel in verschillende maten, wat dan ook weer voor kruiskoppen op gaat.

Citaat van: FransW op donderdag 17 november 2022, 14:46:41Ben, ik krijg de schroeven echt niet wat dieper in het hout. Dat kan aan mij liggen natuurlijk, in ieder kan ik met mijn linkerhand geen kracht kan zetten (probleem met een spier).

Krachtzetten? Voorboren met een juiste diameter (al is 2 - 3mm vaak meer dan voldoende). Als je de juiste bit en schroef combinatie gebruikt dan hoef je alleen een klein beetje druk uit te oefenen om de schroef te begeleiden. Zeker als je het gat voorgeboord hebt is het met populierenplex heel erg makkelijk. Alleen dan moet de combinatie van bit en schroef wel goed zijn. Anders loopt het dol. En zoals aangegeven kan je eventueel uitwijken naar een Torx-schroef met bijhorend bit. Populierenplex is zo zacht dat het verzinken eigenlijk vanzelf gaat. Dat is mijn ervaring.

Mooi te zien dat je flinke stappen maakt Frans!

Aanvullend op de voorboor adviezen voor een volgende keer: het deel die je vastzet zou ik voorboren met de maat van de schroef of iets groter, dus een 4mm schroef met 4-5mm voorboren. Dan trekt de schroef het deel goed vast, tevens verzinkt de kop van de schroef ook makkelijker.

@citaat dat adviseerde ik inderdaad ook al, maar dat voorboren met de schroefdikte dan wel alleen door de bovenplank anders krijg je de schroeven nooit meer vast.

Houdt moed, je bent op de goede weg nu; al ben je geen timmerman, het gaat je lukken :thumbup:.

Citaat van: Lobomotion69 op donderdag 17 november 2022, 15:32:41Dat is niet helemaal correct. Kruiskopschroeven zijn er in twee uitvoeringen, Phillips en Pozidriv. Wanneer je bij beide de juiste bits gebruikt heb je helemaal geen probleem met eruit glippen. Gebruik je echter Phillips bits op een Pozidriv kop (of andersom), en dat zie ik heel vaak gebeuren, dan heb je inderdaad een probleem. Maar dat doe je dan toch echt zelf.

Je kunt het eenvoudig testen. Zet een schroef op de bit en druk deze stevig aan. Draai nu de bit zo dat de schroef er onder hangt. Als de schroef blijft hangen heb je de juiste combinatie, valt de schroef is het fout. Hetzelfde geld voor Torx bits, alleen zijn deze slechts in één uitvoering verkrijgbaar. Wel in verschillende maten, wat dan ook weer voor kruiskoppen op gaat.

Henk, ik heb met interesse jouw posting gelezen over de bits en de schroeven. Ik dacht dat je met 'kop' de boorkop bedoelde maar heb het opnieuw gelezen en ik begrijp nu dat je de schroefkop daarmee bedoeld. Even gegoogled wat een pozidrive is (nu weet ik dat ook) en mijn schroefkoppen zijn inderdaad Pozidriv. De bits zijn ook Pozidrive, heb de bit op de schroef gedrukt, daarna de bit omhoog gehouden en de schroef bleef hangen. Nu weet ik voortaan wat voor soort schroeven (met de juiste schroefkop) ik moet gebruiken. Bedankt voor de uitleg.

Edit 15:23 uur: ik twijfel nu of de bits ook Pozidriv zijn. Mijn twijfel is gebaseerd op een ingegraveerde tekst in mijn bitjes: 'S2 PH2'. Misschien dat die 'PH' toch staat voor Phillips?

PH is inderdaad Phillips, Pozidrive is PZ. Je kan de schroefkoppen ook herkennen. Een Pozidrive schroefkop heeft een kruisje ingegraveerd 45 graden verdraaid tov het kruis. Phillips schroefkoppen zijn glad, dus zonder markeringen.

Citaat van: Lobomotion69 op vrijdag 18 november 2022, 15:33:07PH is inderdaad Phillips, Pozidrive is PZ. Je kan de schroefkoppen ook herkennen. Een Pozidrive schroefkop heeft een kruisje ingegraveerd 45 graden verdraaid tov het kruis. Phillips schroefkoppen zijn glad, dus zonder markeringen.

Dank je Henk. In mijn cassette met schroefbits zitten zowel PH als PZ-bits, dus ik ga voortaan de juiste bits gebruiken.  :)

Daar is-tie weer!
Afgelopen vrijdag druk bezig geweest met meten en aftekenen op de valbeschermingen links en rechts. Het lijnenspel is te zien op de eerste foto.
IMG-2448.jpg

Zaterdag samen met vrouwlief de valbeschermingen aangebracht. Per zijplaat heb ik eerst de bovenste rij bepaald waar geboord moet worden. Eerst drie gaten geboord met een 3,5 mm houtboor, daarna met een 7 mm houtboor even een korte draai gegeven voor de schroefkoppen. En toen was het zo ver: met drie houtschroeven eerst de bovenste rij vastgezet. Daarna was de onderste rij aan de beurt, eerst de gaten geboord, daarna even soevereinen (dit woord kwam weer bij mij boven toen ik daar mee bezig was, een gezegde van mijn vader). En dan de schroeven er in. Eerst de zijplaat rechts, daarna zelfde werkwijze gevolgd voor de zijplaat links. Op advies van Hanzi de gaten geboord op een hoogte dat de schroeven in de onder- en bovenplank van de bokken komen, dus niet in de vierkante klossen. In inderdaad, de platen zitten nu mooi vlak. Het werken met de Pozidriv-bitjes ging een stuk makkelijker met het inschroeven van de Pozidriv-schroeven dan de Phillips-bitjes waarmee ik de achterste valbescherming had aangebracht. Ook bij de achterste valbescherming heb ik dezelfde werkwijze als hier beschreven uitgevoerd en het ziet er een stuk beter uit nu de schroeven in het hout verzonken liggen.
IMG-2451.jpg

Nog even een inwendige inspectie uitgevoerd maar de platen zitten strak tegen de planken van de bokken, dus geen kieren. Kijk, dat moeten we hebben!
IMG-2456.jpg
IMG-2452.jpg

Aan het eind van deze morgen kreeg ik bezoek van Sijmen Schuurpapier, die alle randen van het plaatwerk kwam schuren. Daarna kon ik met stofzuiger aan de slag om alles weer netjes te houden, want we willen natuurlijk geen ruzie met de wederhelft nietwaar? ;-) 
Hieronder het resultaat van mijn geknutsel in de afgelopen week. Het geheel ziet er beter uit dan mijn eerste gezwoeg en geploeter van een paar weken geleden.
IMG-2457.jpg
   

Ik kon het niet laten om even wat rails te leggen, even een beeld van hoe het spoor gaat lopen. Er zullen nog wat rechte railstukken bij moeten komen, ik zit toch te denken om een links- en een rechtsleidend wissel aan de achterzijde te maken om een klein inhaalspoortje aan te leggen. Ik heb geen ontwerp software om een baan te ontwerpen, dus ik ga ouderwets met papier en potlood aan de slag om op die manier te kijken wat ik nog aan rails moet aanschaffen. Maar zover is het nog niet.
Nu Sijmen Schuurpapier zijn werk heeft gedaan, is het aan Peter Plamuur om de onevenheden en loze gaten in het hout te plamuren. En wanneer alles er weer strak uitziet mag Simon Schilderkwast gaan gronden en daarna netjes alles gaan verven.

Nog bedankt voor jullie tips en adviezen, dat heeft deze werk in uitvoering voor mij toch aanmerkelijk lichter gemaakt. Ik begon er zowaar plezier in te krijgen de afgelopen dagen!IMG-2458.jpg

Mooi dat het gelukt is en de hulp op afstand is graag gedaan.
Leuk dat je er plezier in kreeg want daar gaat het toch om, het is een hobby hè!
En zelf gemaakt geeft toch extra voldoening lijkt me!

Klein vraagje nog, ben je de onderplank niet vergeten erin te schuiven?

Inderdaad Hanzi, zelf doen geeft inderdaad meer voldoening maar bij mij ook wat meer zelfvertrouwen ook al heb ik daar hulp bij gehad in de vorm van jullie adviezen. Die waardeer ik zeer!

Wat de plank betreft: die is te lang, dus daar moet een stukje van af. Maar zonder zaag gaat dat lastig en een zaag heb ik nog niet. Ik denk er nu over om die plank doormidden te zagen. De twee grote planken van 65 x 220 cm. zijn niet bevestigd op de bokken. De voorste plank kan ik makkelijk oplichten en op de achterste plank schuiven. Op die manier kan ik de plank die nog niet is gemonteerd in twee delen op de onderste latten van de bokken bevestigen. Daar moet t.z.t. een ringleiding op komen en ook de railaansluitbox en een aparte voeding voor de scenery (verlichting). Dat die plank dan doormidden wordt gezaagd, ziet verder niemand wat van en mij hindert het ook niet echt.   ;)

Duidelijke uitleg van het hoe maar niet het waarom. Waarom zou je die plank doormidden zagen? In één geheel geeft het een stevigere constructie en het is toch geen enkel probleem om die plank er in zijn geheel in te schuiven. Dat gaat naar mijn mening zelfs zonder de bovenplaat op te lichten. Plank rechtop en diagonaal eronder schuiven dan tegen de voorste bokken aantrekken en plat kantelen. Om hem vast te schroeven is het waarschijnlijk wel handig om de bovenplaat iets op te tillen.

Citaat van: Lobomotion69 op maandag 21 november 2022, 10:40:15Duidelijke uitleg van het hoe maar niet het waarom. Waarom zou je die plank doormidden zagen? In één geheel geeft het een stevigere constructie en het is toch geen enkel probleem om die plank er in zijn geheel in te schuiven. Dat gaat naar mijn mening zelfs zonder de bovenplaat op te lichten. Plank rechtop en diagonaal eronder schuiven dan tegen de voorste bokken aantrekken en plat kantelen. Om hem vast te schroeven is het waarschijnlijk wel handig om de bovenplaat iets op te tillen.

Je hebt helemaal gelijk Henk. Gisteravond zat ik nog eens de situatie te overdenken en vanmorgen riep ik "Eureka!". Na mijn ontbijt Workmate en plank in de achtertuin gezet, reepje van enkele centimeters afgezaagd want de plank was iets te lang (222,5 cm.). De breedte van de bovenplanken zijn immers 220 cm. Dacht dat ik geen zaag had maar mijn echtgenote vond een ietwat roestig ding. Daar maar mee geprobeerd en zowaar: de zaag deed het. Vervolgens alle vier de zijkanten geschuurd.
Het in zijn geheel er in schuiven zoals jij voorstelde lukt niet. De plank was 26,5 cm. hoog en de bruikbare hoogte van de bokken (dus van onderlat naar bovenlat) zo'n 22 cm. Wat ik ook probeerde, de plank ging er in zijn geheel niet in.
IMG-2459.jpg

"Wat nu!, riep Pichegru" en uiteindelijk maar de linker valbescherming losgemaakt. Toen de plank er in geschoven (in het achterste gedeelte) en vervolgens de valbescherming weer bevestigd. Zie het resultaat hieronder.
IMG-2460.jpg

Het vastschroeven komt binnenkort aan de orde.

Frans,

Hoewel voor jou een kleine worsteling, volg ik toch met veel plezier je topic. En fouten maken we allemaal, dus daar leer je alleen maar van (leve het forum met vaak nuttige adviezen).

Dubbele voldoening als je dan een mooie basis voor je baan hebt :thumbup:.

Groeten,
Wico

Citaat van: Wico op maandag 21 november 2022, 13:23:15Frans,

Hoewel voor jou een kleine worsteling, volg ik toch met veel plezier je topic. En fouten maken we allemaal, dus daar leer je alleen maar van (leve het forum met vaak nuttige adviezen).

Dubbele voldoening als je dan een mooie basis voor je baan hebt :thumbup:.

Groeten,
Wico

Ik ben het helemaal met jou eens Wico. Kijk waar ik nu sta. Het hout is twee maanden geleden bezorgd en zat ik er tegenaan te hikken hoe alles te monteren. En zeker met de adviezen die ik hier heb ontvangen, heb ik naar mijn bescheiden mening toch wel iets gepresteerd waar ik tot voor kort enkel maar van kon dromen. Ik ben er natuurlijk nog lang niet maar met wat ik tot nu toe heb gedaan, zal het mij zeker wat lichter vallen om aan een volgende stap te beginnen.

Hij zit er tussen :thumbup:.
Alleen had ik het idee dat hij aan de voorkant zou komen zodat je er trafo's en verdere besturing op kwijt kon. Verkeerde aanname dus.

Citaat van: Hanzi op maandag 21 november 2022, 18:23:34Hij zit er tussen :thumbup:.
Alleen had ik het idee dat hij aan de voorkant zou komen zodat je er trafo's en verdere besturing op kwijt kon. Verkeerde aanname dus.

Vooraan in de bokken komt binnenkort ook een dergelijke plank, Hanzi.

Mooie vorderingen Frans! En leuk dat je er lol aan hebt gekregen, hoe vaker je het doet hoe makkelijker het wordt!

De constructie van je baan ziet er goed uit Frans, de aanhouder wint zo zie je maar  :thumbup:


Mvg,

Peter Degeluidsman 

Bedankt Bert en Peter. Straks nog even naar de timmerwinkel voor een laatste plaat populieren multiplex. Misschien dit weekend er al in en dan zijn we voorlopig klaar met al het houtwerk.

Vrijdag is het er niet meer van gekomen om die laatste plaat op te halen, dat wordt morgenochtend.

Gisteren en deze morgen tijd besteed aan het maken van een sporenplan. "Met passen en meten wordt de meeste tijd versleten" en dat gezegde ging hier dus zeker op. Aan de eettafel een tekening gemaakt van het sporenplan om te kijken wat ik aan rails allemaal nodig heb (zie foto hieronder). Tekening van niets dus maar ik beschik niet over ontwerp-software om een mooie plantekening op het beeldscherm te maken. Mocht iemand dit voor mij kunnen doen, ik hou mij beslist aanbevolen. Het sporenplan is gebaseerd op een tafeloppervlakte van 2,20 x 1,30 mtr.
IMG-2464.jpg

Het betreft een uitvoering in C-rails. Op elk van de vier hoeken drie gebogen rails 24230. Aan de voorzijde twee wissels en een parallelspoor, daar heb ik een klein haltegebouwtje in gedachten. Op het recht doorgaande spoor tussen de twee wissels komt een ontkoppelrail 20997 zodat ik makkelijk de lok van de trein kan afkoppelen.   

Frans,
Je vraagt en wij draaien. Hierbij een Anyrail ontwerpje van iets op jouw tafelgrootte. Tip: Van Anyrail kun je een gratis demoversie downloaden en gebruiken met (bijna) alle mogelijkheden. De enige beperking is dat je maar 50 railstukken kan leggen. Dat is voor jouw baan voorlopig meer dan voldoende, dus gauw downloaden en installeren. Alweer een leuk tijdverdrijf gevonden.

In onderstaand ontwerp heb ik veel gebruik gemaakt van de 24360. Dat is in principe een 188 plus een 172 rail aan elkaar. Een ontkoppelrail is een halve 188 dan nog een halve 188 (24094) erbij en je bent weer klaar. FransW.jpg

Je kunt ook een 172 vervangen door een ontkoppelrail plus een 077.

Hallo Henk, dank voor jouw ontwerp. Ja, dit is wat ik in gedachten had en ik begrijp jouw uitleg over het gebruik van 24360. Ik heb ffies op het web gekeken naar Anyrail en ik zie dat deze software draait op het OS van Microsoft. Mijn pc draait op Linux en werk ik met Open Office. Prettiger en stabieler dan Microsoft. Ik zal eens kijken of er toch nog iets is te vinden van modelspoorsoftware dat ook op andere systemen dan Windows kan draaien.

linux ken ik ook wel. Vroegah, toen ik mijn winkeltje nog had, werkte ik daar ook mee. Maar je kunt onder Linux toch een virtuele Windows sessie draaien.
Ontwerpsoftware heb je verder nog één program voor IOS, verder is er naar mijn weten niets.

Gisteren een populierhouten plaat (220 x 50 cm en 9 mm dik) gehaald bij de timmerwinkel. Had die vorige week al besteld en bij aankomst stond die al klaar en op mij te wachten. Dat noem ik nog eens service!
Vanmorgen de plaat met houtschroeven bevestigd op de onderste latten van de 5 bokken. Schroeven goed in het hout verzonken zodat ik straks niet mijn vingers kan open halen aan de rand van een schroefkop. Et voila, hier het resultaat. Straks kan ik daar op een ringleiding aanleggen en daarop ook de Gleisbox en een randgeaarde wandcontactdoos bevestigen.
Aanvankelijk was het wel de bedoeling om de zijkant van de plaat tegen de klossen aan te zetten maar ik merkte dat de plaat ietsje naar achteren schoof toen ik met mijn buikje iets naar voren boog. Links van de plaat en tussen de midden klossen zit express een ruimte, bedoeld om daar een led-slang verlichting aan te brengen. Altijd handig als je daar aan het werk bent en wat licht nodig hebt.
IMG-2465.jpg

Zou je die ledslang niet bovenin monteren? Lijk mij effectiever en minder verblindend.

 @citaat Goede suggestie Hanzi, die neem ik graag over, ik laat dan die led-verlichting wel langs de bokken lopen want ik wil die bovenplaten aan de onderzijde vrij laten. Die verlichting zal niet op alle bokken hoeven, ik ga daar eens mee experimenteren.

Hoi Frans,

Ik heb de rails een beetje anders gelegd; dat geeft wat meer mogelijkheden voor de scenery en een schuin zicht op de rijdende trein.
Is allebei mooier  :)

* Anders heb je je stad/dorp of wat dan ook allemaal binnen het ovaal liggen.
* Een trein op een spoor evenwijdig aan de treintafel is saaier om te zien.

Je kunt het zonder extra rails (en met wat extra fantasie) zo uitproberen.
Grofweg neerleggen, treintje erop en kijken hoe dat eruit ziet en of je dat wat vindt.

Grtz Tony   

(als je wil, teken ik er wel wat mogelijke scenery bij)


FransW.jpg

 

Hoi Tony, bedankt voor deze suggestie. Ik kan mij wel vinden in jouw motivatie. Toch vrees ik dat de boog links vooraan wel heel erg krap wordt wanneer het spoor van links voor naar rechts achter gaat, zeker gelet op de afmetingen van mijn treintafel. Maar op zich wel een leuk plan, ik kan het eens uitproberen met losse railstukken.

Overigens komt het ontwerp dat Henk heeft gemaakt niet geheel overeen met mijn schets. Tussen de drie railstukken 24230 vooraan en achteraan (zowel links als rechts) had ik op mijn schets met potlood geen railstuk 24360 (lengte 360 mm) maar een railstuk 24236 (lengte 236 mm) getekend. Hieronder twee foto's. De bovenste met een afstand tussen de beide boogdelen van 236 mm, de onderste foto met een afstand van 360 mm tussen de boogdelen. Ik vrees dat 24360 het daarom niet zal worden.

Ook bij het spoor vooraan tussen de wissels 24611 en 24612 klopt het niet helemaal: ik heb getekend tussen de wissels 24611 en 24612: 4x 24172 + 1x 20997 + 1x 24094 + 1x 24172 = een raillengte (tussen de beide wissels) van 1048 mm.
De tekening van Henk gaat echter uit van: 2x 24172 + 1x 24360 + 1x 24172. Dat levert mij tussen de beide wissels een lengte op van 876 mm. Dat is een stukje korter.
 
IMG-2466.jpg
Het lijkt in de bovenste foto dat de drie gebogen railsstukken korter zijn dan die vooraan. Dit komt door vertekening van de cameralens (iPhone SE). Op beide foto's heb ik 2x 3 railstukken 24230 gelegd. Bij de bovenste foto dus rekening gehouden met het tussen plaatsen van railstuk 24236.

IMG-2467.jpg
En bij deze foto dus het tussen plaatsen van railstuk 24360.

zou je sowieso niet naar een iets spannender baanplan gaan? ondanks dat je oppervlakte niet groot is, is er toch echt wel meer mogelijk dan een ovaaltje.

Ik ben bang dat mijn fantasie mij op dit punt even in de steek laat maar voor goede suggesties sta ik altijd open. Ik wilde ook niet met teveel wissels gaan werken. 2 tot 4 vind ik wel genoeg.

Frans,

Kijk eens bij deze (eenvoudige) railplannen (https://www.marklin.nl/fileadmin/media/nl/PDF_documents/602653_Baanontwerpen_Marklin_C-rail.pdf) van Märklin. Wellicht helpen ze om wat meer variatie in je baanplan te krijgen.

Bijvoorbeeld het plan op pagina 24. Misschien iets teveel wissels naar je smaak, maar je kunt het plan eventueel wat vereenvoudigen.

Groeten
Wico

Hoi Frans,
Met een (mini)boormachine met doorslijpschijfje, babyzaagje en lijmpistool maak je ieder rialstuk op maat.
hier ligt een baan waarbij zelfs de C wissels op de geometrie van M wissels zijn aangepast. Ik wilde niet de hele Mrail baan opnieuw bouwen.
Wissels zijn wat lastiger maar rechte en bochten zijn een fluitje van een cent.

digibert

De Märklin baanplannen geven mij doorgaans niet zo'n blij gevoel. Het ligt nogal vol met rails, de hellingen zijn te steil en de bereikbaarheid laat vaak te wensen over.
Kijk eens naar de banenplannen in de uitgaven van MiBa.
Daar staan vaak veel leukere ontwerpen in. Wel moet je zelf aan de slag om de ontwerpen in C-rail om te zetten, omdat er soms helemaal geen merk met vaste geometrie gekozen is. Maar het gaat om de inspiratie niet waar?


Groet,

Peter

Bedankt Wico,Bert en Peter voor jullie reacties.

@Wico, ik ga die baanplannen van Märklin bekijken.
Overigens heb ik al eens wat baanplannen die in boekvorm zijn verschenen, goed bekeken: de oude baanplan-uitgaven van M, gebaseerd op de klassieke M-rails maar ook "Het railplanboek voor modelbanen in HO vanaf 3 m lengte" (Eckert/Hornung/Müller). De in dit boek getoonde plannen en tekeningen voor grote modelbanen zijn met het Win-Track railplansoftware gemaakt. Eerder is ook railplanboek verschenen voor modelbanen waarvan de lengte goeddeels minder dan 3 meter is. Dat boek is Duitstalig en heet Das Gleisplanbuch met daarin 29 spoorplannen voor C-rails en 28 spoorplannen voor K-rails. Auteurs van dit boek worden niet genoemd maar dat zal ongetwijfeld ook Klaus Eckert zijn geweest want het boek is uitgegeven door EuropMedia Verlag GmbH uit Irsee. En die uitgeverij is van Eckert en zijn vrouw. Eerst gezocht waar ik dit boek kon kopen, uiteindelijk per e-mail contact met Eckert gezocht, hij bleek nog enkele exemplaren in voorraad te hebben en de aankoop was snel gedaan.

Maar zoals Peter ook al aangaf in zijn posting: de ontwerpen zijn inderdaad met veel rails en ook de bereikbaarheid van de sporen (bijv. bij deraillementen) is soms wel eens lastig. De decembermaand is goed voor het aanschaffen van een paar tijdschriften. Gelukkig ben ik de Duitse taal redelijk machtig (heb in de jaren '90 nog een paar jaar Deutsch als Fremdsprache gestudeerd aan het Goethe Institut in Rotterdam). Dus ik ga eens kijken of ik een paar Miba-edities kan bemachtigen. Goede tip Peter!

Mijn opzet is een bescheiden modelbaan gereden met een stoomloc. Niet alleen bescheiden qua afmeting maar ook wat het railplan betreft. Bogen in radius 2, geen dubbelspoor maar enkelspoor, misschien een kleine halte met een uitwijkspoor gevormd door 2 wissels. Geen 'paradestrecke' voor sneltreinen of lange goederentreinen maar meer een Länderbahn waar een BR 78 met een paar Abteilwagen van DRG uit tijdperk II rijdt. Of een BR85 met een keur aan goederenwagons. Geen schaduwstations, hellingen of helixen of niveauverschillen. Geen meertreinenbedrijf met een bloksysteem voorzien van allerlei toeters en bellen. Wel een door de trein bediend armsein die op 'Stop' gaat zodra de lok en het eerste rijtuig/goederenwagon het sein hebben gepasseerd en een paar meter verderop weer van 'Stop' naar 'Rijden'gaat zodat de trein straks hetzelfde sein weer passeert. Geen totaal computergestuurde baan, maar enkel met de MS2 uit M*29000. Op dit forum zie ik prachtige en grote banen, al dan niet in aanbouw waarbij heel veel gedigitaliseerd is. Voor mij een tikkie te gecompliceerd want als er een storing optreedt dan weet ik die niet op te lossen. Van dergelijke banen kan ik eigenlijk alleen maar dromen. Ik wilde juist een eenvoudig ontwerp. De hier genoemde wensen heb ik geprobeerd te verwerken in mijn railplan. Zodoende. 

 

Citaat van: FransW op woensdag 30 november 2022, 22:03:23Dus ik ga eens kijken of ik een paar Miba-edities kan bemachtigen. Goede tip Peter!

Kijk hier eens: VGBahn (https://www.vgbahn.shop/). Ongeveer een week na bestelling heb je het in je brievenbus.

 @citaat Misschien zijn dit leuke boekjes waar je inspiratie voor kleine banen kan op doen:

• Modellbahn-Anlagen mit Pfiff (https://www.vgbahn.shop/modellbahn-anlagen-mit-pfiff-konzepte-gleisplaene-3d-ansichten)
• Anlagenplanung für Einsteiger (https://www.vgbahn.shop/anlagenplanung-fuer-einsteiger)

Deze is anders ook heel leuk bedacht door Franky  :thumbup:   :) : https://forum.3rail.nl/index.php?topic=90416.new#new

Inmiddels heb ik een baanontwerp gemaakt op een demo-versie van WinTrack waar ik blij mee ben. Op het kopspoor onderaan kan ik een trein naar keuze samenstellen (klein lokaaltreintje met een paar rijtuigjes, een goederentrein of een sneltrein). Achteraan twee wissels met een doorgaand spoor en een parallelspoor. Daar heb ik een kleine spoorhalte in gedachten. Zo'n boemeltje kan dan binnenkomen op het parallelspoor, halteren en dan weer vertrekken. Naar gelieven kan ik dat treintje dan het railovaal laten bereiden, of het wissel in de linksleidende stand in laten rijden om weer terug te keren naar het railovaal en dan zo naar de spoorhalte. Het hoeft voor mij niet allemaal zo ingewikkeld. Op die manier kan ik ook de sneltrein of goederentrein lekker laten rijden.

In januari ga ik eerst mijn ringleiding onder de baan aanleggen. Ik heb wat info hierover gelezen op https://wiki.3rail.nl/index.php?title=Ringleiding 
Ik concludeer dat ik hiervoor niet onderbrekingen hoef te maken in de stroomkring van de rails.

Eind januari ga ik mijn bestelling doen voor alle rails. Voor een vrij simpele baan als de mijne denk ik niet dat het gebruik van treinsoftware voor mij echt een toegevoegde waarde heeft. Voor het rijden wil ik gebruik maken van mijn MS 2.
Ik denk ook nog niet aan een meertreinen-bedrijf al zou dat misschien wel kunnen met dit sporenplan, dus verwacht ook geen blokstelsel te maken. Maar wie weet: niet is zo veranderlijk als de mens dus op dit punt zou ik best van gedachten kunnen veranderen.

Voor dit moment zit ik met de volgende vragen waar ik nog altijd niet uit ben:
- hoe ga ik straks de wissels bedienen? Elektromagnetisch met een elektrische wisselaandrijving via een aparte trafo of digitaal met een wisseldecoder dat aangestuurd wordt via de MS? Wel even van belang om een keuze te hebben gemaakt voordat ik mijn bestelling ga doen want dan kunnen de aandrijvingen/decoders gelijk meebesteld worden.
- hoe moet een eventueel seinenplan er uit komen te zien? Ik heb geen kennis van het Duitse seinstelsel. Plaats ik alleen uitrijseinen bij wissels? Weet iemand misschien hoe ik een seinenplan kan opzetten? Dan zal er om - botsingen te voorkomen - ook spoorgedeeltes stroomloos worden als gevolg van de seinenstand.
- hoe beveilig ik het kopspoor zodat een locomotief op tijd tot stilstand komt en niet het stootjuk ramt? Ik heb daar (nog) geen weet van. Op mijn oude Fleischmann 2-rail gelijkstroom baan maakte ik gebruik van een zogeheten baanvakblokgelijkrichter 519 of diodes 1N4004. Maar kent het Märklin-systeem ook iets dergelijks?

Vragen dus, waar ik nu het antwoord niet op weet. Maar misschien dat jullie wel antwoorden of suggesties hebben. Altijd welkom, evenals kritische opmerkingen. Tenslotte pretendeer ik geenszins alleswetend te zijn...  :D

20220512  sporenplan Frans WinTrack.JPG



 

Frans,

Met jouw bescheiden baan is een ringleiding echt niet niet nodig. Gewoon met twee draadjes aansluiten op de baan is meer dan voldoende. Natuurlijk geeft een ringleiding meer bedrijfszekerheid, maar ik zou het eerst maar eens gewoon zo proberen. Waarom extra doen werk als het niet noodzakelijk is.

Groeten,
Wico   

@citaat Helemaal mee eens; of hooguit aan de voor- en achterkant van het ovaal een voedingsdraadje.
Wissels zou ik persoonlijk gewoon met de witte M-drukknopjes bedienen; je hebt toch niet de intentie om alles te gaan automatiseren.

Eens met voorgaande reacties over een ringleiding. Schroef twee verdeelplaatjes onder je baan en leid er een bruine en een rode draad heen. En maak dan drie of vier aansluitpunten bij de rails. Het is geen overbodige luxe, je stroomvoorziening is dan echt op orde.

Een beveiliging voor je stootjuk? Je kunt een stukje spoor ervoor stroomloos zetten. Zonder stroom stopt je treintje altijd.
Door een momentcontact in te schakelen, kun je weer rijden.

En verder simpel houden. De wissels kun je gewoon analoog schakelen.

Groet,

Peter

Frans, een mooi ovaaltje om mee te beginnen en de wereld van het modelspoor te ontdekken. Voedingsdraden zou ik in de bochten links en rechts aansluiten, dat geeft een evenwichtige verdeling over het railplan. De wissels gewoon handmatig bedienen met het witte M kastje. Daar kunnen er precies vier op aangesloten worden. Dus wel de elektromagnetische aandrijvingen erbij bestellen. Voor de ontkoppelrail adviseer ik een gewone enkelvoudige tastenschalter.  Dus knopje indrukken contact gemaakt, knopje loslaten contact verbroken. Kost een paar duppies bij de elektronenboer. Een aparte trafo heb je voor die paar wissels ook niet echt nodig. Hoewel ik niet weet wat voor voedingstrafo er aan je MS hangt. Je kan er ook een simpele 15V 2A gelijkspannings apparaat aanhangen, kosten bij Ali ook niet de wereld.

Leuk ontwerp met genoeg speelmogelijkheden, Frans  :thumbup:
Meer dan je MS-2 heb je hier echt niet voor nodig en de goede adviezen hierboven hoef ik niet te herhalen.
Lekker handmatig (MS-2)-rijden en aan seinen voor zo'n simpel baantje zou ik niet eens beginnen.
Maar als je zoiets echt graag wil, vooral doen !

Als je straks alles hebt liggen, lekker rijden en spelen en wanneer dat goed bevalt, zou ik me lekker op de scenery werpen  :P
( Bevalt het railplan toch niet, dan kun je het alsnog aanpassen/veranderen )

Grtz Tony

Inderdaad leuk start ontwerp! :thumbup:

Ik vraag me wel een beetje af wat de dwars over spoor voor je gaat doen. Het is een eenmalige keer-mogelijkheid, maar je kan daana niet meer terugkeren.

@citaat je kan er iig mooi een overweg in kwijt :). En ja, je kan maar één kant op keren, op deze oppervlakte en de beperking dat Frans alles "gelijkvloers" wil houden kan het ook niet anders (of je krijgt zo'n foeilelijk kruispunt midden op de baan). Wordt dus wat rangeren om de trein weer de andere kant op te krijgen.

Ontkoppelrail(s) kan je ook gewoon met die witte kastjes bedienen. Je hebt 6 wissels en per kastje kan je er 4 schakelen. Met 2 kastjes houdt je dan dus 4 knopjes (2× rood 2x groen) over om ontkoppelrails te schakelen.

Bij een klein oppervlak als dit lijkt me dit een prima baanplan. Twee keerlussen is een idee, maar zoals Hans al schreef krijg je dan een kruispunt midden op de baan. Of je dat lelijk vind, is een kwestie van smaak. Het wordt er wel vol van.
 
Tenzij het een oefenbaantje is, ter voorbereiding op een latere computergestuurde baan, zou ik het bij aandrijvingen laten, geen decoders. Schakelen van de wissels kan met drukknoppen van Märklin, een ander merk of je maakt zelf een schakelpaneel: een kastje waar je het railplan op tekent met drukknoppen en ledjes op de plaatsen van de wissels en ontkoppelrails. Met een MS 2 als besturing en dit baanplan zal er niet vaak meer dan één trein rijden. De enige uitzondering die nog zou kunnen is dat één trein rondjes rijdt terwijl je met een andere even bezig bent met (ont-)koppelen. Maar dat duurt maar heel even, daarna zal de trein die rondjes rijdt in het station moeten wachten als de andere het rondje wil gebruiken. Beveiliging vind ik daarom niet echt nodig, maar als je de baan er realistischer uit wilt laten zien, kun je uiteraard toch gewoon seinen plaatsen.
 
Overigens vraag ik me af of dat ene kopspoor met de ontkoppelrail wel zo handig is. Het samenstellen van een trein gaat nogal lastig: je kunt een aantal wagons afkoppelen en de locomotief of een kortere trein weg laten rijden (naar het parallelspoor van het station bijvoorbeeld) en ze dan laten oppikken door een andere trein of loc. Als je iets meer wilt, kun je een loc met telex gebruiken die daarna één of meer wagons oppikt van het kopspoor om ze tijdelijk ergens te parkeren (ook op een stationsspoor of desnoods op het diagonale spoor). Voor meer rangeermogelijkheden heb je eigenlijk meer sporen nodig, of meer ontkoppelrails. Een rangeerloc met telex raad ik sowieso aan, om wagons te kunnen verplaatsen zonder afhankelijk te zijn van ontkoppelrails. En voor die loc zou ik ook een speciaal opstelspoortje willen. Met dat idee kom ik dan op het onderstaande baanplan. Het kopspoortje met de 236 is voor de rangeerloc, het korte spoortje met 3 x 172 is wat extra parkeerruimte. Het is wel wat omslachtig in het gebruik, maar dat geeft niet, dan heb je wat te doen. Tenslotte heb ik de bochten iets aangepast zodat ik het diagonale spoor strak kon trekken: linksvoor is de 077 tussen de wissel en bocht 224 niet meer nodig en de tegengestelde bochtjes 207 zijn weg.

Beste Wico, Hans, Peter, Henk, Tony, Donald en Rob (in volgorde van reacties):

Bedankt voor jullie opmerkingen en suggesties.

Ringleiding: misschien is een ringleiding niet nodig en anders inderdaad wat Hans schrijft, vooraan en achteraan. Hier kom ik wel uit!

Wissels bedienen gewoon met de hand vind ik eigenlijk wel zo leuk. Ik moet toch wat te doen hebben nietwaar? Alles automatiseren is iets waar ik geen kaas van heb gegeten. Mijzelf kennend, de lol is er voor mij gauw van af als automatiseren mij niet zou lukken. Dat moeten we natuurlijk niet hebben! Met het bestellen van de rails dus ook niet de elektro-magnetische aandrijvingen niet vergeten mee te nemen.

Beveiliging stootjuk: ja, ik dacht al om de laatste paar rechte railstukken voor het stootjuk te isoleren zodat de sleper van de lok van daaruit geen spanning meer krijgt. Natuurlijk moet, om de lok in de andere richting weer te laten rijden, er op dat spanningloze stuk weer spanning komen maar dat kan inderdaad door een momentschakelaar (verend drukknopje?) in te drukken die weer spanning zorgt. Eenzelfde soort drukknopje bedoelt Henk met de enkelvoudige tastenschalter voor het ontkoppelrail.

Henk: mijn MS2 is gekoppeld aan de Gleisbox van M*60116; aan de achterzijde staat vermeld: 'Max 18-19 Volt. Deze Gleisbox krijgt zijn voeding van M*66360 [primair 220-240V AC (wisselstroom), 50-60Hz, secundair 18 Volt DC (gelijkstroom), 36 Watt].

Donald merkt terecht op dat het een eenmalige keergelegenheid is, op zich heb ik daar vrede mee. Een kruising er in maken ten behoeve van een gespiegelde keergelegenheid, maakt het wel erg vol, wat Rob later terecht ook opmerkt.
Uitgangspunt is dat ik van het kopspoor vooraan een trein ga samenstellen, om het even wat voor trein. Wanneer ik de trein laat rijden, gaat hij door de rechter boog (tegen de wijzers van de klok) in naar het doorgaande spoor tussen de twee wissels in (of naar keuze: op het parallelspoor na het eerste wissel in te zijn gereden). Zodra het tweede wissel is uitgereden en de linker boog berijdt, kan ik naar keuze de trein rechtdoor laten rijden naar de rechterboog, of via wissel 24611 het diagonaal gelegen deel berijden. Een trein kan dus altijd linksom of rechtsom rijden.

Hans: een overweg gaat er zeker komen, maar dan wel een onbewaakte overweg. Ruimte zat om één of meerdere overwegen te creëren. In ieder geval een overweg op het diagonaal gelegen spoor. Dat heeft ook te maken met de scenery die ik in gedachte heb (een Duitse boerenhoeve met een stuk akkerland).

Rob: mijn baantje wordt beslist geen oefenbaantje in aanzet naar iets groters en ook computergestuurd. Ik heb toch een bepaalde digi-vrees. Ik lees veel postings over computergestuurde banen op dit forum en ook de storingen die zich voordoen of problemen met de software. En als ik dat al lees, denk ik bij mijzelf: "niets voor mij!". Zou ik nu een stuk jonger zijn, dan heb ik wat meer affiniteit met computers, applicaties, software, arduino's en wat dies meer zij. Wat niet weg neemt dat ik het wel leuk vindt om met de MS 2 de lichten van de loks te kunnen bedienen en de geluidsmodule in de loc te kunnen activeren. Begrijp mij niet verkeerd, ik vind het schitterend dat iemand wèl een mooie computergestuurde baan kan creëren en zelf storingen kan verhelpen. Dergelijke banen mag ik graag zien. Maar voor mij is het niet weggelegd, het is voor mij een stap te ver.

Rob: je hebt een hele mooie en leuke variant gemaakt op mijn ontwerp. En daarmee ook wat schoonheidsfoutjes uit mijn ontwerp weten te corrigeren, waarvoor dank! Met dat Engelse wissel er in ook nog een paar kleine kopspoortjes er bij, prima. Rangeren vind ik ook leuk. En laat ik nou vorige week een leuk rangeerlokje met telex-koppelingen heb weten te vinden (M*37043; een klein kittig dingetje). Het tweede ontkoppelrails (tussen wissel 24611 en het Engelse wissel is zeker een goed idee dat maakt het rangeer-element helemaal af. Ben zeker blij met jouw ontworp en ga dit ook zo uitvoeren.

Iedereen: dank nogmaals voor jullie reacties.  :)

Citaat van: FransW op dinsdag 13 december 2022, 14:35:30Ik heb toch een bepaalde digi-vrees.

Zou ik nu een stuk jonger zijn, dan heb ik wat meer affiniteit met computers, applicaties, software, arduino's en wat dies meer zij.

Dat heeft niet zo veel met leeftijd te maken hoor. Je bent 61 lees ik en volgens de statistiek is je levensverwachting dat je sterft op je 85e en als je mazzel hebt hebt nog later. Je kunt je leven lang leren wat niet wil zeggen dat je nu ineens met een computer moet gaan rijden.......

 @citaat
Ben geloof mij: ik leer nog elke dag. En dat is ook het probleem niet. Ik heb alleen geen technische- of computersoftware knobbel. Maar dat hindert mij zeker niet lekker bezig met de hobby te blijven.  ;)

@citaat
Hoi Frans,

Dat geeft toch helemaal niets, als je er maar plezier aan beleefd en dat doe je volgens mij  :thumbup:


Mvg,

Peter Degeluidsman

Dat is zeker waar Peter! Iets waar ik 5 jaar geleden nog niet aan dacht om weer te gaan doen, is nu weer helemaal actueel. En met de hulp en adviezen op afstand via dit forum ben ik toch een aardig eindje gekomen tot nu toe.

Afgelopen woensdag heb ik een vurenhouten hoekprofieltje met houtlijm en 2 lijmklemmen bevestigd als afwerking op de rechterhoek van de valbescherming. Zag er vanmorgen goed uit en toen was de andere hoek aan de beurt voor eenzelfde behandeling. Met een vochtig vezeldoekje de lijmrestanten verwijderd. Helemaal onderaan de foto is nog iets van een wit bakje zichtbaar om gevallen lijmdruppels op te vangen ter bescherming van de vloer.

IMG-2485.jpg

Alle 3rail-Forumleden langs deze weg de beste wensen voor 2023 en dat - ondanks alle ellende in de wereld - het maar een mooi modelspoorjaar mag worden!

Vaak komt zo op een eerste januari de vraag aan de orde: wat zijn je goede voornemens voor dit jaar? Goede voornemens maak ik eigenlijk nooit. Je kan je nog zoveel voornemen, als er iets onverwachts gebeurt, je zult altijd zien dat er dan weinig van die voornemens zullen komen. Niettemin maak ik voor deze hobby wel goede voornemens: dat ik eind maart mijn bestelling kan doen voor al het benodigde railmateriaal voor mijn sporenplan, zodat ik daar lekker in het voorjaar mee aan de slag kan. Maar eerst even wat houtwerk in de grondverf zetten en daarna aflakken.

Lekker bezig Frans! Dat je wensen en voornemens maar mogen uitkomen!
Ik kom even terug op een onderwerp van alweer even geleden dat ik nu voor het eerst zie, nl over dat voorboren en verzinken.

Citaat van: Lobomotion69 op donderdag 17 november 2022, 14:24:04Ja eindelijk, Één waarschuwing wil ik je nog meegeven. wanneer jein een zachte houtsoort als populieren gaat verzinken met een gewone boor. Zet GEEN kracht, de boor tegen het materiaal en even laten draaien is meestal genoeg. Voor je het weet ben je er namelijk doorheen.

Daarom gebruiken timmerlieden over het algemeen een zgn verzinkboor. Het is een handig hulpmiddel bij zowel harde als zachte houtsoorten:

(https://bouwkern.com/image/cache/catalog/product-11609/Bouwkern12661-2000x2000w.jpg)
^{_bouwkern.com}

In dit geval is het een Piranha, zoals ik ook gebruik, maar je hebt ze van meer merken.

Bedankt voor de tip voor die verzinkboor. Daar zal ik in de toekomst zeker wat aan hebben voor het maken van gaten.

Citaat van: FransW op zondag 01 januari 2023, 18:55:38Daar zal ik in de toekomst zeker wat aan hebben voor het maken van gaten.

Het is om je schroeven in het hout te laten verzinken. Niet om gaten mee te maken.

Okay, nu nieuwe schroeven hoef ik niet meer te laten verzinken in het hout. Dus is het advies een beetje aan de late kant. Maar misschien dat iemand anders wel iets heeft aan die tip. Ik ben klaar met het schroeven in het hout. Ik ga deze week het nodige in de grondverf zetten zoals ik eerder al aangaf.

Gisteren voor de tweede maal de constructie in de grondverf gezet. Daarom helaas ook geen tijd voor 'Rijswijk'. Volgend jaar beter, zullen we maar zeggen. Hopelijk volgend weekend tijd om af te lakken.

Ondertussen heb ik al een bestellijstje klaar voor de railstukken en denk ik na over een ringleiding. Maar nu zit ik even met het volgende: de treinbesturing vindt plaats met een MS2, aangesloten op een railaansluitbox, gevoed door een netvoeding van 36 VA/230 V  (M*66360 [primair 220-240V AC (wisselstroom), 50-60Hz, secundair 18 Volt DC (gelijkstroom), 36 Watt]).
Die spullen heb ik allemaal maar hoe zit het nu met de bediening van wissels, seinen en verlichting van scenery? Märklin had voor dit doel een transformator 60052 (60 VA/230 V maar die is kennelijk niet meer in de handel verkrijgbaar. Zal ik ongetwijfeld ergens wel tweedehands kunnen scoren maar door welk apparaat is de 60052 eigenlijk opgevolgd? Of kan ik misschien beter iets anders nemen? Mijn baantje krijgt straks 5 wissels met gewone wisselaandrijving, een Engels wissel en twee ontkoppel-railstukken. In latere instantie denk ik aan nog enkele armseinen.

Niet te moeilijk denken Frans. Een trafo is in wezen niet meer dan een pakket ijzerlamellen met koperdraad er omheen gewikkeld. Iedere trafo van 220V naar 16 of 15V is bruikbaar en voor wissels en seinen hoeft deze niet meer te leveren dan 2A. Wissels en seinen worden altijd na elkaar geschakeld en niet gelijktijdig.
Voor verlichting raad ik je een 12Volt switched power supply aan. Die zijn verkrijgbaar in diverse stroomsterktes vanaf 1 tot wel 20A.  Maak eerst een schatting van hoeveel je nodig hebt en daarvoor is het belangrijk te weten of je met gloeilampjes gaat werken of met LED's. Want dat scheelt een slok op een borrel aan stroomverbruik.
Bepaal dan hoeveel verlichting je ongeveer gaat inzetten. Denk daarbij aan huizen, fabrieken, loodsen, station en perron, straatverlichting enzovoort. Vermenigvuldig dat getal met 0,01. De uitkomst is het aantal Ampere wat er maximaal gevraagd zou kunnen worden. Pas daar je Power supply op aan.

Wij gebruiken dit soort: https://www.conrad.nl/nl/p/mean-well-rs-15-5-ac-dc-inbouwnetvoeding-gesloten-3-a-15-w-5-v-dc-1297280.html

Dank @Bert1955 : goeie tip, deze kende ik niet maar ziet eruit als goeie shit voor een laagspanningscircuit: gelijkstroom ook zie ik, dus geen flikkerende ledjes. Zoiets zocht ik nog, dus dank!

Ik weet dat het de meesten geen bal interesseert of dat ze het zelfs helemaal niet weten, maar voor diegenen die het wel willen weten: dergelijke geaarde voedingen zijn wettelijk verboden om te gebruiken bij speelgoed, en dat zijn treintjes wel degelijk. De enige toegelaten voedingen zijn de dubbel geïsoleerde. Daarom zie je enkel die bij de treintjes fabrikanten.

Beste Henk, Bert, Doevie en Cees, bedankt voor jullie reacties. Vooropgesteld: van elektra of elektronica heb ik geen kaas gegeten. Tot voor kort waren begrippen als Volt, Watt en Ampère voor mij abacadabra. Kortgeleden vond ik op MP en boek van Märklin getiteld 'Besturen Schakelen Rijden; Handboek-Elektro (art.nr. 07422) zodat ik wat meer achtergrond info heb en langzaam krijgen deze begrippen voor mij meer inhoud. Al blijven de daarin beschreven formules voor mij nog altijd een groot vraagteken.
Ik heb de linkjes van C* bekeken (ook in dit topic https://forum.3rail.nl/index.php?topic=90268.msg1497596#msg1497596  de reactie van Henk) en wat mij opvalt is dat de trafo geen aansluitdraad met stekker voor het lichtnet hebben? Klopt dat, is dat iets wat je dan zelf maar moet aansluiten? Het klinkt misschien dom van mij, maar toen ik nog jong was, was ik inderdaad blond... B)

Je moet er inderdaad zelf een snoer op aansluiten, die kun je ook doorlussen naar andere voedingen en zo.
En Franky: op zich heb je een punt, het is net hoe je ermee omgaat oftewel hoe je ze in inbouwt. Dan kan het prima veilig.
We gebruikten dit soort voedingen ook in mijn bedrijf toen ik daar nog actief was.

Ik begrijp de opmerking van Franky. Maar dan gaat het natuurlijk om het gebruik door kinderen. Volwassenen met technische kennis (tot die categorie behoor ik dus niet) weten ongetwijfeld een dergelijke voeding te plaatsen en te installeren op een manier dat grijpgrage kinderhandjes daar niet zo makkelijk bij kunnen komen.

Het zijn ook inbouw netvoedingen.  B)

Moeilijk is het niet een snoer aan een dergelijke voeding te maken en als je het ding zo monteert dat je niet per ongeluk zo maar de 230v aansluiting uit het lichtnet kunt aanraken, komt het best goed.
Maar ik schrik toch wat als iemand het over 12,5 Ampère heeft...
Dat is best veel!
Voor verlichting met leds heb je aan 2A al meer dan genoeg.

Groet,

Peter

12,5A is best veilig mits je bedrading minimaal 1,5mm2 is en dan ook graag in de lantaarnpaaltjes >:-D.

Met het baantje dat Frans in gedachten heeft heb je aan één gemeenschappelijke voeding toch gewoon voldoende lijkt me!?!

Citaat van: Bert1955 op zondag 15 januari 2023, 19:13:24Het zijn ook inbouw netvoedingen.  B)

Juist! En dat vergeten de meeste mensen voor het gemak :?.

Citaat van: Bert1955 op zondag 15 januari 2023, 19:03:08En Franky: op zich heb je een punt, het is net hoe je ermee omgaat oftewel hoe je ze in inbouwt. Dan kan het prima veilig.
We gebruikten dit soort voedingen ook in mijn bedrijf toen ik daar nog actief was.

Het gaat hem helemaal niet over wie het gebruikt of hoe je er mee omgaat, het is de wetgever die zegt dat het niet mag voor speelgoed. Net zoals sommigen met de auto kunnen rijden als ze meer pinten hebben gedronken dan toegelaten is...
In het bedrijf waar ik gewerkt heb werkte ik regelmatig met 24kV 1000MW, ja ik heb in een kerncentrale gewerkt, maar zelfs daar zei de wet dat sommige zaken op 230V enkel met dubbel geïsoleerd trafo mochten...
En wat die kinderen betreft, ik durf zonder enige overdrijving te zeggen dat de meeste volwassenen die met treintjes spelen even goed moeten beschermd worden tegen elektrische gevaren, gewoon omdat ze er ook geen bal van afweten.
En neen, ik ben niet heiliger dan de paus, de wet blijft de wet, maar ikzelf aarzel niet om sound toe te voegen aan mijn Gils ECHT 3-rail baantje van halverwege de vorige eeuw door geluid te moduleren op een 30kV vlamboog, maar wel allemaal zonder aarding:
Schiet maar 😉

Citaat van: Hanzi op zondag 15 januari 2023, 19:25:37Met het baantje dat Frans in gedachten heeft heb je aan één gemeenschappelijke voeding toch gewoon voldoende lijkt me!?!

@Hanzi, bedoel je daarmee dat ik die Gleisbox met netvoeding ook zou kunnen gebruiken als voeding voor de magnetische schakelingen? Dan zou ik dus de rode en bruine draad bedoeld voor de rails, kunnen aftakken en die gebruiken voor verlichting en de schakelingen? Of heb ik jou nu helemaal verkeerd begrepen?

@citaat  @citaat En dat terwijl een kerncentrale in de regel beter beveiligd is dan een treinbaan ;).

We dwalen af :offtopic: ...

Frans heeft aan twee kleine voedingen (2A) genoeg; eentje voor het digitale deel en eentje voor z'n verlichting.

Citaat van: FransW op zondag 15 januari 2023, 19:48:10

Citaat van: Hanzi op zondag 15 januari 2023, 19:25:37Met het baantje dat Frans in gedachten heeft heb je aan één gemeenschappelijke voeding toch gewoon voldoende lijkt me!?!

@Hanzi, bedoel je daarmee dat ik die Gleisbox met netvoeding ook zou kunnen gebruiken als voeding voor de magnetische schakelingen? Dan zou ik dus de rode en bruine draad bedoeld voor de rails, kunnen aftakken en die gebruiken voor verlichting en de schakelingen? Of heb ik jou nu helemaal verkeerd begrepen?

Die aanname had ik wellicht wat te snel gemaakt, Frans. Ik weet niet of het wijs is daar de voeding van je digitale systeem mee te belasten. 2 voedingen lijkt me beter zoals ik hierboven schreef (onze reacties hebben elkaar gekruist).

Afdwalen in mijn draadje is toegestaan hoor!  >:-D 

Mij lijkt (uit oogpunt van veiligheid?) inderdaad beter om de rijvoeding en de voeding voor andere zaken gescheiden van elkaar te houden.

Ga je je wissels en seinen digitaal of analoog (met drukknopkastjes) bedienen?

Om niet af te dwalen en bij de kern van de zaak te blijven, als ervaringsdeskundige, technisch bevoegd persoon genoemd, kan/mag ik maar 1 goede raad geven, Frans koop een deftig dubbel geïsoleerde voeding zoals het moet 😉
En dat moet daarom geen Märklin zijn: https://forum.3rail.nl/index.php?topic=90515.msg1497688#msg1497688

@Hanzi: bedoeling is dat ik de wissels analoog met drukknopkastjes ga bedienen. Gewoon heel simpel, geen decoders of arduino's of wat dies meer zij. Die kennis ontbeer ik. Ik vind het natuurlijk ook wel leuk om mijn eigen sein- en wisselwachter te spelen...   ;)

Groot gelijk, Frans :thumbup: !

Even bijgelezen, Frans  :)
Dat gaat vast helemaal goed komen bij jou !
Maak het vooral niet te moeilijk voor jezelf. Doe ik ook niet.
En wissels waar ik vanaf mijn stuurplek zó bij kan ( op armlengte ), die maak ik al jaren niet meer elektrisch.
Waarom zou ik op 30cm afstand van zo'n wissel op een knopje drukken, terwijl ik het handeltje zo om kan zetten ?
Zeker met de slechte kwaliteit van de Märklin wisselaandrijvingen  :(
Scheelt ook nog eens geld.
Enige voordeel mét schakelkastje is dat je aan het groene of rode lampje makkelijker kunt zien, of het wissel op rechtdoor of niet staat.

Grtz Tony

Beste allen, de afgelopen dagen druk met de dagelijkse arbeid maar vandaag een dagje vrij. Bedankt voor jullie reacties. Die allemaal gelezen hebbend lijkt mij een separate veilige voeding voor wissels en andere magnetische schakelingen het beste.

Citaat van: Patdv op zondag 15 januari 2023, 20:29:03Om niet af te dwalen en bij de kern van de zaak te blijven, als ervaringsdeskundige, technisch bevoegd persoon genoemd, kan/mag ik maar 1 goede raad geven, Frans koop een deftig dubbel geïsoleerde voeding zoals het moet 😉
En dat moet daarom geen Märklin zijn: https://forum.3rail.nl/index.php?topic=90515.msg1497688#msg1497688

Het leuke voordeel van deze trafo is (Naast het afschermen van de electrische gedeelten, ook voor vochtigheid), dat hij ook nog eens thermisch is beveiligd bij overbelasting...
Kan eigenlijk niet stuk Frans ;-)
En ze zijn er in verschillende spanningen en vermogens, dus zeker eentje bij voor jouw behoeften ;-)

Succes met je bouw verder.. Zo te zien lever je, ondanks je bescheidenheid wel degelijk verzorgd resultaat af ! Top.

Even een kleine update van de modelspoortafel in aanbouw. Waar sta ik nu? Eind december ben ik begonnen met schuren van al het houtwerk, daarna plamuren, vervolgens tweede keer schuren, weer gronden, licht schuren, tweede keer gronden, tweede keer licht schuren en vanmorgen heb ik met kwast en verfroller de 5 bokken en de binnenkant van de drie valbeschermingen met witte verf (zijdeglans) een eerste laag gegeven. Het staat nu lekker te drogen. Maandag een vrije dag en dan ga ik bekijken of een tweede laag nodig is.

Inmiddels heb ik mijn keuze gemaakt voor een trafo voor de aansturing van de analoge wisselaandrijvingen en verlichting. Het is uiteindelijk geworden de Weiss Elektrotechnik VSTR 55/18 Veiligheidstransformator 1 x 230 V 1 x 18 V/AC 55 VA 3.06 A Gisteren besteld bij C***** en ik verwacht de bezorging ergens in de komende week. Donderdag vond ik op de website van een online kabelwinkel in de Sleutelstad voor € 4,00 een mooie open eind stroomkabel met trekontlasting - 2x 0,75mm / zwart - 1,5 meter lang (zie foto). Gelijk maar 2 stuks besteld en gisteren netjes bezorgd door de post.

IMG-2492.jpg 

Net als andere forumleden volg ik ook dit draadje "wissels ... pfff ... wat te doen?":  https://forum.3rail.nl/index.php?topic=90268.0
In dat topic gaat het over wissels die aangestuurd worden met behulp van digitale decoders. Uit diverse postings in andere topics heb ik al begrepen dat de elektrische wisselaandrijvingen (M*74491) van M* niet altijd even betrouwbaar zijn, om het maar zo te zeggen. Ik wil de 5 wissels en het Engelse wissel (zonder in te bouwen digitale decoder M*74461, het liefst gewoon met een vingertip bedienen op de M*72710 wisselschakelaars met terugmelding. Nu kan ik, wat Tony eerder in zijn posting van 18 januari schreef, de dichtstbijzijnde wissels gewoon met de vinger de wisselhandel bedienen, maar met de wissels op afstand wordt dat lastiger. Zijn er betere alternatieven voorhanden voor de gewone elektrische wisselaandrijving? Of moet ik dan toch maar denken aan digitale wisselbediening? Wie weet raad?

Hoi Frans,

Wij hebben de wissels aangestuurd met servo's, dat is vrij simpel te doen.
Ervoor zit een DCCnext van Arcomora. Klinkt misschien ingewikkeld maar is dat niet, en ook nog een keer erg gunstig wat betreft investering. Wissels gaan soepel om, niet in 1 keer klak.

1 DCC next heeft 16 in-uitgangen. Om het eenvoudig te houden kun je 8 schakelaars aansluiten en 8 wisselservo's.

Frans, Voor die paar wissels op jouw baantje zou ik zeker niet denken aan digitaal. Dat kan net zo goed analoog met een paar schakelaars of drukknopjes. Indien de originele aandrijvingen teveel problemen opleveren kun je er ook een motordrive of servo onderzetten. Een motordrive kan met een gewone schakelaar bedient worden op iedere spanning tussen 12V en 16V, DC of AC.
Servo's kun je aansturen met losse servounits(testers) die bij Conrad te koop zijn voor een paar Euro. En dat werkt op circa 5VDC.
KLIK (https://www.conrad.nl/nl/search.html?search=servotester)

De goedkoopste tester bij Conrad kost 6,49 voor 1 wissel, bouwpakket. Voor €10 heb je een DCC next, kun je 8 wissels mee bedienen.
In feite ook hardstikke analoog indien je hem met schakelaars bediend. En je hoeft niets te weten van Arduino's, het is alleen configureren.         

Keep it simple Frans, ik zou als beginner gewoon de aandrijvingen van Marklin gebruiken.

Citaat van: Bert1955 op maandag 23 januari 2023, 16:40:43De goedkoopste tester bij Conrad kost 6,49 voor 1 wissel, bouwpakket. Voor €10 heb je een DCC next, kun je 8 wissels mee bedienen.
In feite ook hardstikke analoog indien je hem met schakelaars bediend. En je hoeft niets te weten van Arduino's, het is alleen configureren.       

Dat ik Frans de gewone aandrijvingen van Marklin adviseer is ook voor een deel door mijn onbekendheid met bv de DCC next die jij omschrijft, maar ondertussen ben ik ook gezond nieuwsgierig; je schrijft dat je ze alleen hoeft te configureren. Hoe doe je dat bijvoorbeeld?.

Frans,

Ter info: ook als je de Märklin wissels digitaal maakt (voorziet van een eigen decoder) heb je nog steeds de wisselaandrijving 74491 nodig.

Staat even los van de discussie of je beter wel/niet met servo's of andere oplossingen kunt/wilt werken. Daar heb ik geen ervaring mee.

Mijn circa dertig aangedreven wissels zijn alle voorzien van decoder 74460/74461 en wisselaandrijving 74490/74491 en dat werkt naar tevredenheid.

Groeten,
Wico   

Hoi Hans,
Jouw suggestie is inderdaad het eenvoudigste maar fraai vind ik het niet, onnatuurlijke beweging en lawaai. Leuk dat je naar DCCnext vraagt, heb geen aandelen maar vind het vreselijk leuk en goedkoop spul.
Veel te vinden op de site van Arcomora, Nico Teering zit erachter, sympathiek en behulpzaam. In feite koop je het tegen kostprijs, wel even solderen al kun je ze ook kant en klaar bestellen.
In basis zit op de print een Arduino chip plus het eea er omheen.

Ten eerste moet je DCCnext aan een Com poort hangen en de software installeren, vrij simpel.
Vervolgens start je hem op in de configuratie modus.
Je kunt nu per poort zeggen wat je ermee wilt, een ingang, een uitgang ( om bijvoorbeeld Leds aan te sturen, denk aan laslicht) of een servo poort.

Een ingang kun je koppelen aan een (servo) uitgang. Zo deden wij het eerst, nu adresseren we de servo's met DCC maar dat terzijde.
Per servo kun je vervolgens de snelheid van beweging instellen, de maximaal en minimalen hoek en je kunt hem nog instelbaar laten bouncen (leuk voor deuren, niet voor wissels)
Dit is een globale omschrijving.

Citaat van: Bert1955 op maandag 23 januari 2023, 17:06:37Je kunt nu per poort zeggen wat je ermee wilt, een ingang, een uitgang

Wil dat zeggen dat het spraakgestuurd is? Dacht het niet toch. Je hebt het over instellingen (configureren) via een PC. Voor een leek (totale beginner die net heeft geleerd hoe een schroef in het hout te draaien) is dat geen gesneden koek. Eerder een brug te ver. Het kan voor jou simpel zijn maar ieder kunstje moet eerst geleerd worden. Niets komt vanzelf aanwaaien.

Wanneer je nu een korte samenvatting met screenshots zou presenteren over dit onderwerp kan ik daar respect voor opbrengen. Maar dit simpele gebazel slaat echt nergens op. Daar wordt niemand slimmer of wijzer van.

 @citaat mee eens  :) , maar er staat ook onder aan zijn post

CiteerDit is een globale omschrijving

en dat maakt je opmerking weer wat zwaarder  ;)

Nou zeg, wat een woordkeuze Henk. Beetje jammer.
De gedachte was om Frans van een suggestie te voorzien, niet meer en niet minder. Niet om zijn draadje te vervuilen met een complete uitleg, dat staat al simpel beschreven in de handleiding. Verder ben ik best bereid Frans te helpen, ook hiermee. We hebben een poos terug al een aantal berichten uitgewisseld, zijn initiatief.

Communicatie is meer dan een aantal woorden op papier of een beeldscherm slingeren. Communicatie dient, voor de duidelijkheid alleen al, volledig te zijn. Je zegt nu zelf dat jouw communicatie in dit draadje niet volledig is. Dat zet anderen op een verkeerd been en dan kun je dergelijke reacties verwachten. Dat moet je die anderen dan niet aanrekenen maar eerst bij jezelf te rade gaan.
En nu hou ik erover op.

Citaat forumbeheer:
Wij hechten op het forum enorm veel waarde aan een gemoedelijke en hulpvolle sfeer en gelukkig zien we die over het algemeen goed terug komen. We zitten echter niet te wachten op sneren en andere soorten van onnodige negatieve bijdragen.

Jij had de (kostbare) suggestie om spul bij Conrad te kopen zonder enige uitleg hoe dat zou moeten werken.

Maar goed dat je erover ophoud, zal ik ook doen.

Fijns, terug "on topic" dan maar weer O:-D. Ik ga me er eens verder in verdiepen; heb ooit industriële PLC's geprogrammeerd dus dan moet dit ook wel lukken; lijkt me wel weer eens leuk.

Verder blijf ik, net als Henk, bij mijn mening dat Frans gewoon het best voor de simpele Marklin-oplossing kan kiezen. Ondanks een hoop negatieve publiciteit over die aandrijvingen zijn er ook zat mensen wél tevreden over: Wico bijvoorbeeld en die bouwt toch ook geen lullig baantje.

Mocht ik nog vragen hebben dan weet ik je te vinden Bert.

Beste allen, bedankt voor jullie reacties. Ik schrok even, was bang dat het de verkeerde kant op zou gaan. Laten we het gezellig houden, 'tis maar een hobby. Er is al onenigheid genoeg op deze aardkloot.
Maar ik snap het wel. Ik las termen waar ik nooit eerder van heb gehoord (servo's DCCnext, COM-poort, software installeren en configureren en noem maar op); het ging een beetje de kant op van automatisering. Daar gaat mijn voorkeur niet echt naar uit, puur omdat ik daar niets van begrijp. Wat ik gewoon wil is een elektrisch wissel kunnen bedienen zonder dat er defecten optreden. Wie wil dat niet? En als die elektrische wisselaandrijvingen van M* niet echt betrouwbaar en bedrijfszeker zijn, wat zou dan een betere keuze zijn? Ik weet dat Viessmann ook digitale wisselaandrijvingen in zijn leveringsprogramma heeft maar gewone elektrische wisselaandrijvingen net weer niet.

Wat ik natuurlijk níet wil, is om de haverklap mijn spoortafel opengooien om defecten op te lossen en te vervangen. Al zal dat echt wel een keertje gebeuren. Maar misschien is het allemaal eenvoudiger dan dat ik denk. Vaak denk ik veels te zwaar en te gecompliceerd over dingen doordat het voor mij ook geheel onbekende materie is. En dan is het misschien een goed idee om eens bij iemand te gaan kijken wat het allemaal inhoudt en hoe het werkt. Al vrees ik dat Thailand mij toch iets te ver en te warm is ;-) Laat ik het voorlopig maar even houden op de conventionele elektrische wisselaandrijvingen. En als ik een keertje bij iemand mag komen kijken hoe hij zijn wissels digitaal aanstuurt, hou ik mij zeker aanbevolen.
Nogmaals bedankt voor jullie meedenken.

Beste Frans,

Gewoon de Märklin aandrijvingen gebruiken, de "menselijke handbediening" is niet zo hoogfrequent als de computerbediening, mocht je in de toekomst eens met de computer gaan rijden dan kun je altijd nog de eindschakelaars onklaar maken.

Groet, ANNE w

Frans, een stevige discussie op zijn tijd is goed om de grijze cellen weer eens te activeren. Anders slapen we allemaal maar in. Mochten er hier narcistisch aangelegde lieden rondwaren dan kon het weleens uit de hand gaan lopen maar die groep heb ik nog niet gezien hier.
Overigens ben je van harte welkom hier mocht je daar zin in hebben. En te warm? Het is al weken rond de 25 graden met een frisse noorden wind. Heerlijk BBQ weer. 's Nachts kan de temperatuur zelfs tot onder de 15 graden zakken. Dan heb ik het koud.

Maar om on topic te blijven, gewoon beginnen met de standaard aandrijvingen. Voordat die het gaan begeven op een niet zo grote baan ben je al een paar jaar verder en een heleboel ervaring rijker.

Citaat van: Anne W op maandag 23 januari 2023, 22:10:56Gewoon de Märklin aandrijvingen gebruiken, de "menselijke handbediening" is niet zo hoogfrequent als de computerbediening, mocht je in de toekomst eens met de computer gaan rijden dan kun je altijd nog de eindschakelaars onklaar maken.

Of je koopt de Yamorc Selenoid decoder. Dan kun je de eindschakelaars laten zitten.

Bas, dat is weer digitaal en heeft niet de voorkeur van TS. Gewoon analoog.

Dat snap ik. Anne geeft ook aan "in de toekomst" ;)

De toekomst is vandaag. Als Frans verstandig is koopt hij nieuwe Marklin aandrijvingen tegelijk met een YaMoRC YD8008. Daarmee kan hij 8 wissels sturen en er komt echt geen computer, progammeren, DCCnext, COM poort, software en het hoogfrequent geleuter aan te pas. Zo uit de doos is het ding kant en klaar voor de wisseladressen 1 t/m 8.

Ja, dat klopt. De vraag is alleen hoe vertel je die 8008 welk adres van 1 t/m 8 hij moet bekrachtigen.

Met dit ding lijkt me......

Citaat van: FransW op zondag 15 januari 2023, 15:29:05........de treinbesturing vindt plaats met een MS2.....

Citaat van: FransW op maandag 23 januari 2023, 16:14:46Ik wil de 5 wissels en het Engelse wissel (zonder in te bouwen digitale decoder M*74461, het liefst gewoon met een vingertip bedienen op de M*72710 wisselschakelaars met terugmelding. Nu kan ik, wat Tony eerder in zijn posting van 18 januari schreef, de dichtstbijzijnde wissels gewoon met de vinger de wisselhandel bedienen, maar met de wissels op afstand wordt dat lastiger. Zijn er betere alternatieven voorhanden voor de gewone elektrische wisselaandrijving? Of moet ik dan toch maar denken aan digitale wisselbediening? Wie weet raad?

Een Märklin 72710:

(https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/219993_BB_00_FB/image.jpg)

Dat lijkt me de goedkoopste oplossing en bovendien het eenvoudigst te bedienen, zeker in vergelijking met een MS2.

Beste Frans,

O.a. Valleitrein levert de MTB wisselaandrijvingen, die zijn ook te gebruiken met een eenvoudige drukknop, maar als je toch al een MS2 gebruikt is het maar een klein stapje verder om digitaal te gaan, wat een eventueel toekomstig probleem met de eindschakelaars niet zal voorkomen.

Groet, Anne W

Beste allen,

Met de postings van gisteren en vandaag heb ik weer wat feedback van jullie ontvangen, waarvoor mijn dank. Ik ga daar komende dagen eens verder op studeren.

Citaat van: 1200Blauw op dinsdag 24 januari 2023, 20:11:26Een Märklin 72710:

(https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/219993_BB_00_FB/image.jpg)

Dat lijkt me de goedkoopste oplossing en bovendien het eenvoudigst te bedienen, zeker in vergelijking met een MS2.

@1200Blauw: zo'n 72710 kost €28,99 lees ik en Frans heeft er tenminste twee nodig. Jij noemt dat goedkoop?

Nee, maar een YD8008 kost dik over de €60,- (https://chris-modellbahn.de/p/yamorc-yd8008-8-fach-weichendecoder). Dat is nog minder goedkoop.
Wisseldecoders van Märklin zijn tegenwoordig over de €30,- (per wissel wel te verstaan). Dat is nòg minder goedkoop.

Eenvoudige en goedkope oplossing:
Plaatje triplex of iets dergelijks.
Baanplan erop tekenen.
Toggle schakelaars (eerste wat ik bij tante Ali tegenkwam maar ook prima in NL te koop: https://a.aliexpress.com/_EHp0ULb ) op de positie van de wissels, klaar voor een paar euro.
Tevens dan nog mooi plek voor meer schakelaars, bijvoorbeeld voor verlichting.

Edit:de link betreft terugverende schakelaars, was alleen voor het idee.

Citaat van: 1200Blauw op woensdag 25 januari 2023, 09:41:30Wisseldecoders van Märklin zijn tegenwoordig over de €30,- (per wissel wel te verstaan). Dat is nòg minder goedkoop.

Dat zijn de inbouwdecoders, wie dat koopt is een dief van z'n eigen portemonnee.

Frans, de NL handleiding waar je om vroeg in ons PB overlegje is online: KLIKKEN (http://www.yamorc.de/downloads/YD8008.nl.pdf?fbclid=IwAR1WZortDEC9xMTVowd785G09O_v-YN5ndDIluu-wCRBwRQLdZwGJc4jfuo).

Dankjewel Ben, ik ga die gauw lezen!  :thumbup:

In de afgelopen weekenden druk bezig geweest met het schilderen van het houtwerk. Eerst het binnenwerk van de bokken wit geschilderd (zijdeglans), gedeeltelijk met kwast maar voornamelijk met de roller. Daarna de twee platen die in de bokken zijn bevestigd. Wilde die lichtgrijs (eveneens zijdeglans) hebben maar de lokale bouwmarkt had een blik Winter Grey in de aanbieding. Bij het openen van het blik zag de verf er inderdaad wintergrijs uit. Zo'n deprimerende grijze kleur als je naar de lucht kijkt. Ik had nog wat wit over, dus een kwak wit bij het grijs gedaan en het werd inderdaad de kleur die ik voor ogen had.
Afgelopen vrijdag was de buitenzijde van de valbescherming aan de beurt en de voorzijden van de voorste bokken, die kregen een crème kleur. Gisteren een tweede laag aangebracht. Dit alles eveneens met een kwast en de grote oppervlakken met een roller. Dat laatste vereist toch een bepaalde techniek. Ben niet helemaal tevreden over het resultaat, een echte huisschilder weet ongetwijfeld een mooier resultaat te bereiken. Voor nu laat ik het zo, zal blij zijn als de geur van het pasgeverfde helemaal weg is. Voor het resultaat: zie hieronder.

IMG-2507.jpg

IMG-2508.jpg

IMG-2509.jpg

Gisteren ook een wisselplan gemaakt waarbij de geplande wissels een nummer krijgen. Tekening volgt.   

de buitenkant ziet er netjes schildert uit.

gr. Ruud

Hoi Rudi, toch zie je de plekken waar de roller is geweest en waar het kennelijk minder goed dekt. Maar heb geen zin om er een derde laag aan te brengen (al dan niet met een kwast). Eer ik het verfrollen goed onder de knie heb, zijn we 12 verflagen verder...  :-)  Moet maar niet zo wezen!

Keurig Frans. En maak het niet te mooi he, het gaat om de baan die er straks op komt!

Inderdaad, je zou bijna denken dat ik ben vergeten waar het hier om gaat. Maar het oog wil ook wat ;-)

Klopt, maar ik gun me nooit tijd voor dit soort dingen, vind baantje bouwen veel leuker.

Hieronder het wisselplan, bestaande uit 6 wissels, genummerd W1 t/m W6:

- W1, W3, W5 en W6 zijn linksleidende wissels (M*24611);
- W2 is een Engels wissel (M*24624);
- W4 is een rechtsleidend wissel (M*24612).

Aansturing door een YD8008 van YaMoRC, gevoed door een transformator https://www.weiss-trafo.de/shop/sicherheitstransformator-50-va-16-v.html

Op de tekening zijn ook twee ontkoppelrails te zien (geheel onderaan op de twee rechte sporen) maar die ga ik met de hand bedienen. Ik kan zo makkelijk de ontkoppelrail 'hoog' houden om twee voertuigen van elkaar los te koppelen.

IMG-2511.jpg

Ontkoppelrails zijn voor de speelbeleving nou juist zo leuk om op afstand te bedienen!

Ontkoppelrails met de hand bedienen en toch op afstand gaat prima. Gewoon een paar draadjes aansluiten op de transformator en ergens een drukknopje plaatsen om de stroom even in te schakelen.

Hans en Rob,

Bedankt voor jullie opmerkingen. Ja, het elektrisch ontkoppelen zal best leuk zijn maar gaan de elektro-magnetische spoelen van de ontkoppelrails dan niet defect wanneer ik de drukknop te lang ingedrukt houd? Want als dat het geval is, denk ik dat handmatig ontkoppelen zeker geen defecten zal opleveren.

Spoel is daar speciaal voor gemaakt. En mocht hij toch kapot gaan dan kan je altijd nog met de hand bedienen :D.

Je zult de knopjes voor de ontkoppelrails echt niet te lang indrukken. Los is los.
Ik zou me er geen zorgen om maken. Zouden er kleine kinderen mee gaan spelen, dan is het misschien wat anders.
En natuurlijk is aansturing via een wisseldecoder ook een optie. Dan kun je de lengte van de schakelpuls instellen. Twee ontkoppelrails kunnen op één wisselaansluiting!

Groet,

Peter

De spoel van een ontkoppelrail kan echt seconden lang bekrachtigd worden. Drie seconden is al bijna een eeuwigheid voor een dergelijke actie.

Hans, Peter, Henk: bedankt voor jullie reacties.  :thumbup: Dan toch maar eens proberen.

De afbouw (schuren, plamuren, gronden en aflakken) van mijn treintafel is nu klaar. Tijd voor een nieuwe fase. Vorige week heb ik al een plan gemaakt voor de nummering van de wissels. Vandaag aan de tekentafel een eerste ontwerp gemaakt voor een centrale voedingsleiding (zie hieronder). Op diverse punten heb ik met kleurpotlood rode en bruine lijnen getrokken. De bedoeling is dat vanaf de Gleisbox M*60116 (gevoed door netvoeding M*66360) een ringleiding of een aanvoerleiding over de achterste grijze plank en een aanvoerleiding over de voorste grijze plank loopt, van waaruit de rails de nodige spanning geleverd krijgen. De voedingsleiding leg ik aan met 2,5 mm2 VD schakeldraad, een draad in bruin (0 = de massa), een andere draad (B = baanspanning) verf ik dan rood.

Maar nu kom ik even op een punt waar ik even niet meer weet hoe nu verder en aangezien op dit forum goede raad zeker niet altijd duur is, daarom maar even 'mijn probleem' hier op het forum voorgelegd.

Op het voorste rechte spoor wil ik een trein samenstellen. Dat kan een kleine lokaaltrein zijn, bestaande uit een paar rijtuigjes achter een lok. De trein vertrekt van het voorste spoor via wissels 1 en 2 op weg naar wissel 3. Wissel 3 staat in de recht doorgaande stand, de trein rijdt wissel 3 in en de trein komt uit langs het perron van een kleine halte, gelegen tussen wissels 3 en 4. Daar stopt de lokaalboemel voor het uit- en instappen van passagiers. Na het geven van een vertreksignaal, rijdt de trein wissel 4 uit en vervolgt zo haar route via wissels 5 en 2, en zo verder. Natuurlijk kan ik wissel 5 omzetten zodat de trein via wissel 5 naar wissel 6 rijdt en op die manier te keren via wissels 3 en 2 terug naar wissel 5. Op die manier kan ik de route variëren.
Op het spoor tussen wissels 4 en 6 wil ik enkel een goederen- of een sneltrein de kleine halte laten passeren.

Maar hoe krijg ik de trein op tijd gestopt op het spoor langs het perron? Ik kan natuurlijk de rode snelheidsregelknop van mijn MS2 rustig naar links draaien zodat de trein langzamer rijdt en op het door mij gewenste punt stopt. Ik begrijp dat het ook anders kan, waarbij ik gebruik moet maken van onderbrekingen in de stroomkring. Ik moet de stroomkring ergens onderbreken op een zodanig punt dat de lok stopt vóór rail 24224 (rechts van wissel 4) maar hoe lang moet het gedeelte zijn waar de lok begint met af te remmen?
Ik weet dus eigenlijk niet op welke punten in mijn sporenplan ik dergelijke onderbrekingen in de stroomkring kan aanbrengen en hoe lang die spoorgedeeltes moeten zijn. Iemand suggesties voor mij?

IMG-2515.jpg

Ik vrees dat je nu moet gaan studeren in de Wiki en dan bepalen wat je wilt, er zijn een heleboel wegen die naar Rome leiden.

Groet, Anne W

Citaat van: FransW op zaterdag 18 februari 2023, 15:22:24Ik moet de stroomkring ergens onderbreken op een zodanig punt dat de lok stopt vóór rail 24224 (rechts van wissel 4) maar hoe lang moet het gedeelte zijn waar de lok begint met af te remmen?

Wat Anne ook al zegt, vele wegen. Ik noem er een paar.

Een stroomonderbreking in de rail betekent dat de trein daar geen spanning meer krijgt. Dan stopt ze abrupt en staat meteen stil.

Een remmodule zorgt er voor dat de trein afremt en netjes op tijd stopt. Hiervoor zul je de verschillende modules moeten opzoeken en de specificaties raadplegen. Een remmodule wordt op de rails aangesloten in het gedeelte waar de trein moet stoppen en dat gedeelte moet ook geïsoleerd zijn van de rest van de baan. Lees de wiki.

Een MS2 kan niet de lok besturen zoals een CS2 of 3 dat kan en je kan er ook geen PC op aan sluiten. Dat beperkt je mogelijkheden.

De makkelijkste manier is zelf aan de knoppen zitten en de trein mooi op tijd laten stoppen. Zoals je zelf ook al zei.

Hoi Frans,

Maak het je vooral niet te moeilijk. Het is maar een klein en erg overzichtelijk baantje.
Wat Henk hierboven ook al aangeeft; gewoon lekker zelf aan de knoppen zitten en zelf machinistje spelen  :)
Geeft het meeste speelplezier! Doe ik zelf al vele jaren op al mijn banen en naar volle tevredenheid.
En ja, ook ik vergeet dan weleens een wissel om te zetten en moet dan snel ingrijpen. So what ! Dat maakt het extra spannend.

Stel je eens voor, dat je hele baantje automatisch draait en rijdt. Dan ben je na 10 minuten wel uitgekeken........

Grtz Tony

Anne W, Henk en Tony, bedankt voor jullie reacties.

@Anne W: ik ga verder met de Wiki aan de slag om te lezen welke wegen er allemaal naar Rome kunnen leiden. Daar was ik overigens al mee bezig maar misschien heb ik niet de juiste trefwoorden gebruikt om in de Wiki te vinden wat ik zoek. Voorbeeld: gebruikt trefwoord 'Rem- en optrekvertraging' en dan lees ik een stukje over een schakeling dat is bedoeld voor analoge banen. Kennelijk heb ik tot nu toe niet op de juiste manier gezocht.

@Henk en Tony: zelf aan de regelknop zitten is ook het liefst wat ik doe. Voor mij hoeft niet alles automatisch te gaan, want na 10 minuten alleen maar kijken hoe de trein rijdt, zou ik het al snel zat zijn. En ach, als er een keertje een wissel verkeerd ligt, hoeft dat ook niet meteen het eind van de wereld te zijn. Met het sporenplan heb ik qua routes voldoende alternatieven voorhanden om de trein diverse richtingen op te laten rijden.

Maar waar het mij ook meer om ging is dat als de rails eenmaal gelegd zijn en alles aangesloten is, ik dan niet weer bepaalde railgedeeltes moet gaan openbreken om ergens een isolatie aan te brengen en nieuwe bedrading. Liever alles in één keer achter elkaar aansluiten en dat alles werkt zoals het moet, dan dat je straks weer het nodige moet gaan overdoen. Dat geeft ook weer zo'n gedoe.

Zolang je met een Mobile Station maar met 1 trein rijdt, heb je helemaal geen isolaties nodig, Frans.
Daar hoef je je geen zorgen om te maken.

Grtz Tony

Frans, zoals al gezegd, maak je daar nu nog niet druk om. Voor zover ik weet moeten remmodules in de middenleider worden opgenomen en terugmelders middels massadetectie in één van beide spoorstaven. Dat zijn dus twee tegenstrijdige dingen. Komt tijd komt raad. Ga eerst lekker met het handje alles bedienen dat verhoogt je speelplezier aanmerkelijk. Ondertussen leer je een heleboel over andere technieken en mogelijkheden waar je dan misschien een voorkeur of keus uit maakt. Dan ben je met zekerheid een paar jaar verder en misschien ook wel aan een nieuwe, iets grotere, baan toe. Nu eerst bouwen en rijden. Spoor vrij!

Ik wil het vooral niet moeilijk maken, maar stel dat je ooit iets met automatische besturing wilt, dan zou je nu alvast meldrails kunnen inplannen. Door je baan in blokken te verdelen met een meldsectie aan het begin en het eind van elk blok, heb je een structuur liggen.
Je hoeft het niet te gebruiken en je kunt de meldsecties gewoon met de massa verbinden, totdat je een proefbaan voor computerbesturing wilt beginnen.
Je hoeft daarvoor dan niet alles op te breken. En stroomloze stukken met afremsecties heb je niet nodig, wel te zijner tijd een centrale, maar dat hoeft geen dure CS3 te zijn, zeker niet als je erop let dat alles wat je koopt (ook) op DCC werkt.
Maar niks hoeft uiteraard. Het is maar een idee.

Groet,

Peter

De laatste weken weinig tijd gehad om mij aan de modelspoorhobby te kwijten. De verkiezingen komen er aan en daar ben ik voor een van de grootste gemeenten in NL druk mee bezig. In april is er wat meer vrije tijd (hopelijk!  8)  ) en dan ga ik een ringleiding aanleggen.

In de afgelopen twee weken heb ik inderdaad wat kunnen doen. Op zich niet veel, had ook nog een andere en emotionele klus voor te bereiden en die klus heb ik afgelopen donderdag kunnen uitvoeren. Gisteren daar van nog uit moeten rusten want ik was helemaal op en leeg. En dan heb je je modelbaan waar je je weer geestelijk mee kan opladen, al dan niet met behulp van dit forum.

En wat heb ik dan zoal gedaan? De foto's hieronder laten het nodige zien: de aanleg van een centrale toevoerleiding, ook wel ringleiding voor de stroomvoorziening. In het draadje van Henk (Lobomotion69) van zijn Baanbouw Rehausen zag ik in posting #904 mooie terminal blocks. Dat leek mij wel wat. Gezocht op het internet bij Conrad, die had ze niet, gezocht bij een webshop in NL, kostten mij daar bijna € 6,00 per stuk. Dan toch maar naar Ali om te bestellen. Op hun website heten ze trouwens Dual Row Barrier Schroefkroonsteen Strip Wire Connector 600V 15A en je hebt ze in de versies van  3/4/6/8/10/12/15/20 posities. Ik ben gegaan voor die met 10 posities en heb daarvan 12 besteld. Ik had zo uitgerekend dat ik er in totaal 10 nodig had, altijd rekening houden dat er onverhoopt eentje kapot gaat, dus prettig om wat in reserve te hebben. Besteld op 20 februari en met een paar weekjes had ik ze al binnen.

Na ontvangst heb ik ze meteen neergelegd op de plaatsen waar ik ze wilde hebben (ter hoogte van de bokken) om te kijken of ze daar ook op de juiste plek zitten en vervolgens met schroeven gemonteerd op de grijze platen.

Maar toen: voor mij stond al vast dat ik de toevoerleiding wilde maken van VD-draad 2,5 mm2 dik. Aangezien ik de Märklin-kleuren van de bedrading wilde hanteren, viel de keuze op bruin (massa). De kleur voor de baanspanning is rood, maar massieve VD-draad in een rood jasje is niet verkrijgbaar. En als de berg niet naar Mohamed wil komen, moet Mohamed maar naar de berg toe lopen. Ik heb daarom ook maar bruine VD-draad gebruikt voor de baanspanning. Met hulp van Humbrol rood, ga ik die draadlengtes de komende dagen een ander kleurtje geven.

En dan: hoe ga ik die bedrading monteren in die terminal blocks? Op Henk zijn draadje had ik ook al adereindhulzen gezien. Die heb je in verschillende soorten en maten, bleek mij al snel. Ik heb uiteindeljik gekozen voor zogeheten vork adereindhulzen. Ik naar mijn lokale bouwmarkt (geen filiaal van die landelijke bouwketens als Ga*, Ho*, Ka*, Pr* of hoe ze ook heten mogen) maar in mijn woonplaats (op 10 minuten loopafstand) zit er een fijne winkel waar voldoende mensen werken met verstand van zaken en die je ook nog een goed advies kunnen geven. En daar vond ik ze: zogeheten vork adereindhulzen. Toch wel benieuwd of ze zouden passen. Voor nog geen twee euro een pakje aangeschaft met 10 stuks, en inderdaad: ze passen! Heel fijn, scheelt weer een hoop zoekwerk naar het juiste. Het was het laatste pakje dat ze op voorraad hadden, via de mail gelijk 9 pakjes besteld en die kon ik na 3 dagen al weer ophalen.

Nu is het de bedoeling dat er vanaf de rails draadjes gaan lopen die aangesloten worden op de ringleiding. Maar wanneer ik een 0,75 mm2 draad laat lopen naar de ringleiding, wil ik niet het risico nemen dat ik zo'n terminal block niet meer kan dichtschroeven. Daarom heb ik er voor gekozen om dan de draad die naar de ringleiding moet, er naast te monteren. Alleen: hoe krijgen die twee draden naast elkaar ook een elektrische verbinding? Daarvoor had ik al zogeheten 'jumpers'gezien, die verbinding maken met twee naast elkaar gelegen ingangen van zo'n terminal block. Maar zouden die er ook op passen? Daarom maar bij een webwinkel voorlopig even 10 stuks besteld om uit te proberen. Kosten wel duur, één euro per stuk, maar goed – 'tis niet anders. En ja hoor, ook die bleken bruikbaar.

Als de toevoerleiding voor de baanspanning klaar is, ga ik werken aan de leiding voor verlichting en de wisselaandrijvingen. Maar dat zal wel in mei gaan worden.

IMG-2537.jpg
Een terminal block vanaf de zijkant gezien

IMG-2535.jpg
'drone-view' van de centrale toevoerleiding

IMG-2536.jpg
een draadlengte voorzien van vork adereindhulzen, gemonteerd tussen 2 terminal blocks

IMG-2538.jpg
de bruine draden van de ringleiding zijn d.m.v. jumpers verbonden met een bruine en een rode draad van de Gleisbox   
de bruine VD-draad links is bedoeld voor de baanspanning en krijgt straks een rood kleurtje

Lekker bezig Frans :thumbup: .
Opmerking: die vorkjes zijn op zich niet nodig als je massief VD gebruikt; die zijn eigenlijk bedoeld voor soepele bedrading.
Tip: het doorlussen had je ook met een stukje VD kunnen doen. De klemmen zijn per schroefje geschikt voor 2 draden en waarschijnlijk gaat dat met verschillende diameters ook nog wel goed omdat het aandrukplaatje dan in de juiste stand zal kantelen.

je kan misschien rode en bruine adereindhulzen gebruiken ipv de draad te verven;

mvg,
Michel

Die ga je denk ik niet vinden, de kleurcodering van die vorkjes (AMP) is gebaseerd op de aderdiameter.

Wat Hans schrijft in posting #234 klopt, maar als ik de koperen kern van de gestripte VD-draad in het bekje schuif en vervolgens dichtdraai, zit dat klemmetje scheef. Ik wilde juist een wat nettere oplossing, daarom gebruikte ik de vork adereindhulzen. Dan zit dat klemmetje ook recht. Het oog wil ook wat! ;-)

Ramdani, wat Hans schrijft in posting #235, klopt. Er zijn drie kleuren (rood, blauw en geel). Maar blauwe en gele vork adereindhulzen passen niet in mijn terminal blocks omdat de vorken wat breder zijn. Rood is eigenlijk bedoeld voor 1,5 mm2 maar de hulzen passen wel op de koperen kern van een VD-draad van 2,5 mm2. Wel goed aanknijpen met een kabelschoentang, ik moest flink wat kracht zetten met mijn linker hand.

Citaat van: FransW op zaterdag 08 april 2023, 10:58:28............toevoerleiding wilde maken van VD-draad 2,5 mm2 dik.
..... voor de baanspanning is rood, maar massieve VD-draad in een rood jasje is niet verkrijgbaar.

Hi Frans,

Rood is gewoon op internet te koop (ook soepele).
Zelf heb ik het vis Houten door een kennis uit Belgie laten meebrengen.
Zie mijn draadje hoe ik mijn voedingen / bedrading heb gedaan.

groet
Harald

 @citaat Bedankt voor je reactie Harald,
Ik heb wel rood draad gezien maar in lengten van 100 meters. Misschien niet goed genoeg gezocht, maar ik ben al een eind verder met het rood schilderen van de bruine VD-draden dus laat ik het maar zo.

Nog ff wat foto's
Bij mij zijn de railvoeding vanaf de booster in Oranje en zwart.
Daarna is de verdeling naar de rails in rood en bruin.
Alle draden en aansluitingen vastgelegd in een database.

groet
Harald

Citaat van: Haradigi op zondag 09 april 2023, 10:59:43Nog ff wat foto's

Ga ik straks plaatsen. Ik zit nu op een rechte stoel in de woonkamer, loop nu al twee dagen met rugpijn dus ben niet zo snel mobiel. Foto's maken, resizen en dan uploaden en plaatsen neemt even wat tijd in beslag. Maar ze komen.

Ik bedoelde mijn foto's.
En een linkje naar een echte  Ringleiding  (https://forum.3rail.nl/index.php?topic=50892.msg1307310#msg1307310)  :-)  ;)

sterkte met je rug ook ik heb er ook zo eentje.  :(

groet
Harald

@citaat  Gevalletje 'verkeerd begrepen'!  :D  Dacht dat je er om vroeg. Er zijn mensen die om iets vragen maar de vraag dan in de gebiedende wijs stellen... ;-)

Bedankt voor de link en de foto's, ik ga ze zo bekijken. De verf op mijn draadjes is nog niet helemaal droog. Hieronder wat foto's die ik zonet heb gemaakt. Zoals ze er nu bij liggen, lijkt het op een chaotische toestand, ik weet gelukkig op welke locatie ik ze weer terug moet monteren.

Ik doe eerst een helft van een draadje, de andere helft als de eerste helft goed droog is.

IMG-2539.jpg
IMG-2540.jpg
IMG-2541.jpg   

Citaat van: FransW op zondag 09 april 2023, 10:53:16Ik heb wel rood draad gezien maar in lengten van 100 meters. Misschien niet goed genoeg gezocht

Ik haal mijn draad bij Mecktronics (https://www.meekeren.nl/index.php?item=montagedraad&action=page&group_id=8&lang=NL). Dan kun je aangeven hoeveel meter je nodig hebt en in diverse kleuren en doorsnedes.

 @citaat
Hoi Bas, maar die zaak zit helemaal in Wieringermeer. Zelfs vanuit 070 lijkt mij dat een aardige afstand, maar je kan de draad natuurlijk ook bestellen en per post laten bezorgen.
Maar misschien heb ik het mis: die 2,5 mm2 die zij verkopen, lijkt mij geen VD-draad en mogelijk zelfs nog meer aderig; ik geef juist de voorkeur aan VD-draad met een harde koperen kern.

Citaat van: FransW op zondag 09 april 2023, 12:57:45Zelfs vanuit 070 lijkt mij dat een aardige afstand, maar je kan de draad natuurlijk ook bestellen en per post laten bezorgen.

Ik bestel het daar en laat het bezorgen ;)

Citaat van: FransW op zondag 09 april 2023, 12:57:45Maar misschien heb ik het mis: die 2,5 mm2 die zij verkopen, lijkt mij geen VD-draad en mogelijk zelfs nog meer aderig; ik geef juist de voorkeur aan VD-draad met een harde koperen kern.

Ze verkopen geen VD-draad. Voordeel daarvan is dat het lekker soepel blijft. Alleen de draadeinden na het strippen even vertinnen en dan soldeer ik het vast op een stripje. Dus voor jou waarschijnlijk niet het goede adresje.

Mijn teerbeminde herinnerde mij er vanmorgen fijntjes aan dat ik over een paar weekjes weer een jaartje ouder zal gaan worden. :O  Ik schrijf dit in de  onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd want je weet het tegenwoordig maar nooit of je de avond zal halen.  :?  Maar goed, mijn lief vroeg mij om eens na te denken wat of ik misschien voor mijn verjaardig wilde hebben. "Poep, daar vraag je mij wat!", was mijn gedachte. Wat is het budget? Ik heb natuurlijk al een lijstje van wat ik graag zou willen ontvangen voor mijn verjaardag en één van de dingen die ik graag wil hebben zijn van die platte stekkers die je schuift over de verbindinslipjes onder de C-rails. Op dit forum heb ik al de nodige info gezien, zoals van Vogt:

https://www.conrad.nl/p/vogt-verbindungstechnik-3760a67-huls-voor-platte-stekker-insteekbreedte-28-mm-insteekdikte-05-mm-180-ongeisoleer-1226352

De insteekbreedte van 28 mm komt overeen met de breedte van zo'n lipje (nagemeten met mijn digitale schuifmaat). Maar de insteekdikte, daar zit ik even mee: ik gebruik voor de baanspanning en massa tussen de centrale toevoerleiding en de C-rails, meeraderig montagedraad van 0,75 mm2 dikte. Die platte stekkers zijn verkrijgbaar in meerdere insteekdiktes, wie kan mij adviseren welke dikte ik dan het beste kan gebruiken?
En nu ik het toch over die Vogt-stekkers heb: wat is aan te raden: de koperen aders van het montagedraad eerst vertinnen alvorens zo'n stekker met een krimptang vast te zetten, of juist niet?

Ik lees jullie graag!

Niet vertinnen, of je moet de draden aan de stekers vast willen solderen.
Maar waarom niet de Märklin stekers gebruiken?

Omdat die Márklin stekers hemelschreiend duur zijn! Een betere vraag is, waarom stekers gebruiken? Gewoon alles solderen vind ik persoonlijk veel beter. Geen gesodemieter met slechte contacten of corrosie. Je moet natuurlijk wel kunnen solderen om een goede verbinding te leggen.

Henk, daarom wil ik die M*-stekers ook niet gebruiken maar die van Vogt. Scheelt een slok op een borrel! 😉
En solderen ben ik nog niet handig genoeg in, vandaar!

Vandaar dus. OK. Tja een tijdje terug dacht ik ook dat ik het helemaal kwijt was, het solderen. Maar sinds ik die nieuwe Weller heb gaat het weer als vanouds. wat een opluchting.

Vertinnen met een soldeerbout gaat mij redelijk af maar in het vast solderen van twee verschillende delen, heb ik niet echt ervaring. Een cursus solderen zou dan mogelijk een uitkomst zijn.

Solderen is goed te doen Frans en het geeft een betere verbinding.
Ik kan het je wel voordoen / leren maar heb geen idee of we een beetje bij elkaar in de buurt wonen.


Mvg,

Peter Degeluidsman

Hoi Peter, ik begrijp dat jij in WbD (Utr. op de grens met Gld.) woont en ik in Ztm (Z-H). Niet naast de deur dus. Maar het zou mij er zeker niet van weerhouden om - uiteraard na voorafgaande afspraak- jouw kant op te komen.

Stuur maar een PB Frans, dan maken we een afspraak.


Mvg,

Peter Degeluidsman

Hi Frans,

Ook ik soldeer alles mits er geen kroonsteentje op een printje zit.
Toevallig hebben wij op onze Stamtafel-Utrecht de laatste keer een soldeer workshop gehad.
Je kan eens informeren bij een Stamtafel bij jou in de buurt hiervoor.
Overigens mag je ook hier (Utrecht-oost) langskomen om ff samen te solderen.
Of langskomen op de open(rij)dag van StOMM op zondag 18 juni.

groet
Harald
www.stomm.nl

Citaat van: FransW op zaterdag 15 april 2023, 17:27:43Vertinnen met een soldeerbout gaat mij redelijk af maar in het vast solderen van twee verschillende delen, heb ik niet echt ervaring. Een cursus solderen zou dan mogelijk een uitkomst zijn.

Op YouTube zijn vast wel handleidingen te vinden hoe te solderen.

Succes :thumbup:

Goedemorgen en bedankt voor jullie reacties op mijn posting # 246.

Op andere forum-draadjes was ik al tot de conclusie gekomen dat die M*stekers (cat.nr. 74995) een dure grap is. Volgens het Totaal-programma 2021/2022 dat hier naast mij ligt, kosten 20 stuks € 5,39. Forum-leden als  speeltmettreintjes noemden de Vogt stekers als een goedkoper alternatief. Vandaar dat ik ook voor die stekers wilde gaan.

Zoals ik eerder al aangaf, het vertinnen van draadjes gaat mij redelijk af, maar het échte soldeerwerk is nog nieuw voor mij. Ik wist dat er een workshop solderen is gegeven op de Stamtafel Utrecht maar ik heb niet altijd de beschikking over een auto in de avonduren. Als mijn echtgenote een late dienst heeft (werkt in de gehandicaptenzorg), dan laat ik haar niet op het brommertje 8 kilometer van werk naar huis rijden. Dus kan alleen maar een avondje weg als zij thuis is, ook om onze hond niet de hele avond alleen te laten. Ik moet het dus meer van de weekenden hebben. Ik ben dus blij met het aanbod van Peter en Harald. Ik moet nog even kijken hoe ik dit zo kan organiseren om een dagje naar Utrecht Oost of Wijk bij Duurstede te komen.
Ongetwijfeld is op YouTube het nodige te vinden omtrent hoe te solderen. Maar ik vind het prettiger als iemand gewoon meekijkt en die mij gelijk kan vertellen en kan beoordelen of het goed gaat en of wat ik eventueel fout doe. Online trainingen volgen is niet echt mijn ding, ook al kan je er wel het nodige van opsteken.

Hoi Frans,
Als het vertinnen van draden je al redelijk afgaat dan heb je het moeilijkste stuk al onder de knie. Met liefde en plezier zou ik je een stoomcursus in solderen willen geven en een auto heb je daar niet echt voor nodig. Wel een vliegtuig!
Ja nou ja, je ziet maar. In ieder geval veel plezier en succes in het Utrechtse.

Citaat van: Lobomotion69 op maandag 17 april 2023, 16:40:28Hoi Frans,
Als het vertinnen van draden je al redelijk afgaat dan heb je het moeilijkste stuk al onder de knie. Met liefde en plezier zou ik je een stoomcursus in solderen willen geven en een auto heb je daar niet echt voor nodig. Wel een vliegtuig!
Ja nou ja, je ziet maar. In ieder geval veel plezier en succes in het Utrechtse.

Hoi Henk, bedankt voor je reactie. Een oude slogan van KLM was: "Vliegen is goedkoper dan je denkt." Maar een vliegtrip naar Thailand zit er, vrees ik, niet in.  Nu ik jou toch bericht: is jouw nieuwe soldeerstation inderdaad de Well|(n)er  >:-D  WE1010 geworden? Bij Conrad kost die nu € 210,00 (gratis verzendkosten) maar bij Eleshop.nl € 150,00 (eveneens gratis verzending)...

Citaat van: FransW op maandag 17 april 2023, 16:45:05Maar een vliegtrip naar Thailand zit er, vrees ik, niet in.

Een dergelijk antwoord vermoedde ik al. Komen we wel weer overheen.  B)

Ja, ik heb nu ook de Weller 1010 en de prijs was ook ongeveer €150,- omgerekend. Dus Conrad is niet altijd echt goedkoop!

De afgelopen maanden weinig aan mijn treintafel kunnen werken als gevolg van de warmte. Vanwege mijn bloeddruk doe ik het daarom rustig aan. Mijn lichaam verdraagt temperaturen meer dan 23 graden slecht, veel rust is dan geboden. In huis blijft de warmte lang hangen, daarom maar praktisch elke werkdag naar mijn werk waar het lekker koel is. Gelukkig is de buitentemperatuur de afgelopen dagen voor mij gunstiger.
Ik ben nog altijd bezig met het aanleggen van een centrale voedingsleiding. Die voor de rijspanning is zo goed als klaar, inmiddels ben ik begonnen aan een voedingsleiding voor wissels en verlichting. Nog drie weekjes werken, dan drie weekjes lekker thuis met vakantie. Drie keer raden waar ik mij dan mee bezig ga houden.

Eerste poging: Het rustigjes aan doen.

Dat neem ik mij altijd voor, maar je zal zien dat er het nodige op mij ligt te wachten. Maar in die drie weken voldoende tijd om weer aan de treintafel te gaan werken.  :D

Goed hoor Frans, die voornemens. Maar wat daar ligt te wachten kan je eerst aan het werk zetten, stofzuigen, eten maken enzovoort.
Ik heb mijn vrouw vandaag ook de boel laten schoonmaken. Dat werkt dan weer een stuk prettiger. :P

Oh ja. aan de treintafel werken. (tweede poging)

Hoi Frans,
Is een airco voor jou dan geen oplossing? Helaas vreten die dingen wel een hoop stroom maar wellicht voel je je hier beter bij.
Nog even aftellen voor de vakantie.


Mvg,

Peter Degeluidsman 

Zo, vandaag begint mijn vakantie. Drie weekjes niet werken. Nu nog een lagere temperatuur en dan ben ik een tevreden mens. Mijn dag begon al lekker, de DHL-bezorger kwam langs met De Blijde Doos.

Neen, niet die van Prénatal maar van mijn modelspoorwinkel:

De Blijde Doos.jpg

Met een variant op een bekend Sinterklaasliedje: "Oh, kom er eens kijken wat er in mijn doo-sie zit!"": C-railmateriaal en nog wat dingetjes van Viessmann. Ben vergeten de wissels weer terug in de doos te doen maar ook daar is aan gedacht. En de modelspoorwinkel kon ook nog gelijk mijn Jaarwagen 2023 meesturen. Kijk, dat is nog eens service nietwaar?

De inhoud van De Blijde Doos.jpg

Binnenkort ga ik alle rails aan de hand van het railplan uitleggen om eens te kijken of het allemaal klopt wat er op de tekening staat. Papier is geduldig en in theorie zal het allemaal mooi zijn, maar in de praktijk moet het ook allemaal kloppen nietwaar. En dan eens kijken of ik een treintje kan laten rijden om te zien dat de bogen en wissels goed te berijden zijn. Wordt vervolgd dus!

Eenieder een prettig weekend.

De afgelopen dagen heb ik mij even bezig gehouden met de wissels, in het bijzonder de montage van de elektrische aandrijvingen (Märklin 74491) en de wissellantaarns (Märklin 74470). De montage viel mij, achteraf bezien, reuze mee. Ik had wat meer tegenslag verwacht maar dat bleef gelukkig uit. Bij 2 wissellantaarns had ik wat problemen. Ik kreeg het zwarte kapje niet goed over het transparante 'kubusje' van de wissellantaarn gedrukt waardoor er wat ruimte zat tussen het zwarte kapje en het kubusje. Wat bleek: aan de binnenzijde van het zwarte kapje zat een pukkeltje waardoor het zwarte kapje niet goed op het kubusje gedrukt kon worden. Ik heb dat verholpen door het wegvijlen van dat pukkeltje met een smal diamantvijltje. Wel even wat gepriegel maar daarna zat het zwarte kapje goed op de kubus.  De wisselaandrijving kent 1 gele en 2 blauwe draadjes. Welke is nu om het wissel in de rechtdoorgaande stand te zetten en welke draad zorgt er nu voor dat het wissel in de aftakkende stand wordt gezet? Dat is het blauwe draadje dat direkt naast het gele draadje is gemonteerd. De betreffende draadjes heb ik in een kleine knoop gelegd zodat ik weet hoe ik straks de draden moet gaan aansluiten.
Zo heb ik inmiddels alle wissels (met uitzondering van het Engelse wissel, want die wordt standaard al geleverd met elektromagnetische aandrijving en een wissellantaarn) onder handen genomen. Daarna even met een 16V voeding testen of de wisseltongen goed worden omgelegd en of de wisselverlichting ook het juiste seinbeeld toont aan de hand van de stand van het wissel. En alles functioneert zoals het moet functioneren. Mettertijd worden alle wissels aangesloten aan de YaMoRC YD 8008 wisseldecoder.

Morgen een feestdag voor mijn eega en mij, dus even een dagje er op uit. En zaterdag ga ik dan de rails leggen zoals aangegeven in het railplan. Eens kijken wat dat gaat opleveren. Wordt vervolgd dus...

Wissel 1.jpg
Wissel 1 voorzien van aanduidingen onderop het wissel en de elektromagnetische aandrijving

Ontkoppelrails 1.jpg
Idem bij de ontkoppelrails


Wissel 4.jpg
Wissel 4 voorzien van wissellantaarn en de knoop in de blauwe draad voor het aftakkend wissel.

Nou feli en een extra knuffel voor je eega dan maar. Maak er een gezellige dag van. Wij wachten wel even voor de verdere spoorse ontwikkelingen.  ;)

Alvast gefeliciteerd met jullie trouwdag ( denk ik  :) ) Frans.

Als er een aandrijving in een wissel zit haal ik altijd het armpje ( om met de hand te bedienen ) eruit, dat scheelt wat extra weerstand tijdens het omzetten.


Mvg,

Peter Degeluidsman 

Mooie stappen en harte Frans (en wederhelft)

Goedemorgen iedereen. Inderdaad, Peter Degeluidsman had het bij het juiste eind. Gisteren was het onze 25ste trouwdag, bedankt voor de felicitaties. Met de Spido hebben we een leuke rondvaarttocht gemaakt in het havengebied van ca. 1,5 uur en daarna nog een bezoekje gebracht aan de Euromast. Afgesloten met een lekker ijsje in een ijssalon in het centrum en daarna weer met de metro en RandstadRail naar huis.

En vandaag dus aan de slag met het uitleggen van de rails op de spoortafel. Eens kijken waar dit alles toe gaat leiden... 

En inmiddels zijn we vijf uurtjes verder. Eerst maar even de 2 houten platen waarop de rails wordt gelegd, even een behandeling gegeven met de stofzuiger. Daarna alle railstukken in slagorde opgesteld en met een potlood het artikelnummer op de houten plaat gezet. "Ordnung muss sein", nietwaar? Kan Fransje nooit het verkeerde pakken (niettemin gebeurde dat toch nog  8o ).

De railstukken.jpg
 
En na een goede drie kwartier was er resultaat: tadáááhh!

De baan ligt er (voorlopig).jpg

Daarna nog aan de onderzijde van een railstuk een rode en bruine draad aan de daarvoor bestemde lipjes solderen en aansluiten, zodat we ook kunnen rijden.

De oplettende kijker merkt op dat ik geen stootjukken heb geplaatst aan de voorste twee sporen. Ik vond die van Märklin (cat.nr. 24977) te modern en heb om die reden gekozen voor die van Artitec: cat.nr. 387.94. Ik vind die beter passen bij een modelbaan in Tp II.

Dus eerst maar een stoomlokje op de baan gezet. Märklin 3303 (stoomloc BR 78 031 van de DRG)is uitverkoren voor een eerste proefrit. En inderdaad, de lok rijdt over de gehele baan zonder problemen. Kijk, daar wordt een mens blij van. Maar dan eens kijken of de lok ook nog een paar rijtuigjes kan trekken. De keuze is gevallen op 3 drie-assige Abteilwagen (in goed NL: coupérijtuigen) van Roco: de 4451, 44526 en 44505; allen zijn al voorzien van Märklin-wielen. Bij de eerste rit over het Engels wissel ging het verkeerd, een ontsporing van het tweede rijtuig. De drie rijtuigjes waren nog voorzien van Roco-koppelingen maar het middelste rijtuig miste een koppeling. Daar heb ik een M*-koppeling ingezet en die gekoppeld aan het eerste rijtuig achter de lok. Ik heb toen maar de treinsamenstelling gewijzigd en het rijtuig met de M*-koppeling gekoppeld aan de 3303 (M* + M*-koppeling uiteraard) en alle overige Roco-koppelingen met elkaar verbonden. Toen weer een proefrit gemaakt waarbij ik alle variaties en rijrichtingen die maar mogelijk zijn, uitgeprobeerd. En nu reed de trein wel zonder problemen.

En dan is het leuk om van die eerste rijdende trein er een filmpje van te maken. Filmpje met mijn iPhone maken heb ik tot nu toe weinig gedaan. Ik ben bepaald geen Joris Ivens, over cinematographische kwaliteiten beschik ik niet maar dat mag de pret niet drukken. Dus we gaan het gewoon doen. Een filmpje dus gemaakt. Af en toe moest ik even bewegen om handmatig de wissels om te leggen zodat de trein alle trajecten kon berijden. Het werd een filmpje van nog geen 3 minuten. Geprobeerd die als bijlage per mail te sturen naar mijn laptop om vandaar te uploaden naar mijn YouTube-account, speciaal voor dit doel gemaakt. En wat denk je? Wil je het gaan versturen, krijg je als opmerking op het scherm van mijn iPhone te lezen: "Oeps! De bestanden die je probeert te delen, overschrijden de bijlagelimiet". We praten over een bestand van 175,3 MB dus waar hebben we nu over?
Dit zijn dus zo van die momenten waarop ik zo moe wordt van al dat IT-gedoe... Iemand die voor mij een oplossing weet?

Via airdrop?

Ken ik niet @Bert1955 maar inmiddels heb ik met een usb-kabel mijn iPhone verbonden met mijn laptop en heb ik mijn eerste video kunnen uploaden op YouTube: https://youtu.be/_HtJhImeoXw

Prima zichtbaar en hoorbaar. De cameraman/dronevlieger, kan er wat van!


Groet,

Peter

Dat rijdt helemaal uit de kunst Frans. Eer van je werk!

Een andere mogelijkheid om foto's en filmpjes over te zetten is via de cloud. Bij Microsoft heet dat OneDrive en bij Google is het MyDrive op Google Drive. Zijn allebei gratis te gebruiken en maken ook automatisch backups van je bestanden. Nooit meer wat kwijt!

Kijk, het rijdt :D  :thumbup: !
Leuke locs die BR78's; jammer dat ze zo'n herrie maken. Ik heb er ook 2 en hetzelfde verhaal; schijnt bij een BR78 van Märklin te horen :? ...

Netjes! Mooie vordering zo.

Wat betreft uploaden, als je je telefoon op je wifi hebt, kan je wellicht ook rechtstreeks vanaf je telefoon via de Youtube app uploaden.
Je kan dan eventuele instellingen als titel en beginplaatje enzo, daarna via de website aanpassen, terwijl je telefoon nog aan het uploaden is.
Scheelt een keertje overzetten.

Bedankt voor jullie reacties.

@Degeluidsman: Peter, dat van die wisselarmen is een goede tip. De wissels zijn nu natuurlijk nog niet elektrisch te bedienen dus moet ik die dingen er voorlopig nog maar even op laten zitten.

@Bert1955: Airdrop ken ik nog niet, ga ik wel eens opzoeken en bekijken of dat wat voor mij is. Qua kennis van IT-mogelijkheden ben ik - zo vrees ik - een prehistorisch geval. Ik vind het op zich leuk als jonge mensen meer weten op dat terrein dan ik, voor mij zijn het soms dingen waarvan ik mij wel eens afvraag: wat moet ik er mee, wat heb ik er aan? Less is more. Ik word niet altijd gelukkig van nieuwe ontwikkelingen op IT-gebied, ook al weet ik dat het best wel eens handig kan zijn. Maar 35 jaar geleden was ik net zo gelukkig. Ik had gisteren mijn iPhone maar gewoon met een usb-kabeltje gekoppeld aan mijn laptop en door gewoon eens wat te proberen op goed geluk is het uiteindelijk toch gelukt om een videootje in mijn YouTube-account te plaatsen en zo op mijn forumdraadje te krijgen. Heeft even geduurd maar iemand anders zal het misschien op een andere manier sneller weten te doen.

@Lobomotion69: van wolkjes heb ik wel eens gehoord en over gelezen maar ik blijf het iets ontastbaars, ongrijpbaar vinden. En als ik niet weet wat er achter de schermen gebeurt en of iemand er kwaad mee kan (je weet het maar nooit met giganten als Microsoft en Google) ben ik toch wat huiverig voor. Misschien onterecht maar een gezond wantrouwen is zeker niet verkeerd.

@Hanzi: die BR 78 zijn en blijven 'koffiemolens' maar ik vind het wel een verdraaid leuk model om er mee te rijden. Ben er een beetje voor gevallen, vrees ik.  :D

@donald23: thuis heb ik inderdaad mijn iPhone op WiFi. Een YouTube-app heb ik daar nog niet opzitten. Maar ik maak ook praktisch geen filmpjes, ook geen selfies. Voor nu nog geen noodzaak om daar eens mee te stoeien. Maar ik zeg in dit geval nooit nooit, het kan in de toekomst altijd nog gebeuren dat ik overstag ga.  ;) 

Citaat van: FransW op zondag 27 augustus 2023, 08:17:45Ik vind het op zich leuk als jonge mensen meer weten op dat terrein dan ik,
 

Haha, dan zijn we beide jonge mensen, ik 5 jaar ouder :D
Maar ieder zijn ding hoor, snap het wel.

leuk filmpje

als je nu eens youtube op je telefoon zet kan je gelijk vanaf je telefoon op youtube zettenn, hoef je net via een omweg te doen


Gr Ed

Goedemorgen iedereen, ik zit met een klein probleempje met de achterste populieren houten platen (210 x 65 cm.) waarop de baan komt. Nog even in herinnering: waarom twee platen van 210 x 65 cm. naast elkaar? Eén plaat van 210 x 130 cm. kreeg ik niet vanaf de begane grond via het trappenhuis naar boven.

Op de foto is te zien dat een hoek van de plaat een lichte kromming naar boven heeft. Eerst geprobeerd om de plaat om te draaien (bovenzijde naar onderen) maar dat is geen succes. Daardoor komt die plaat niet vlakker te liggen. De voorste plaat kent dat probleem niet, die is geheel vlak. Nu kan ik de platen wel gaan vastschroeven op de bokken maar dan kom ik niet bij de bedrading eronder als ik daar bij moet zijn. Vastschroeven is dus voor mij geen aantrekkelijke optie.

IMG-2735.jpg

Ik zit er nu aan te denken om aan de onderzijde van beide platen, tussen de bokken in, vier houten platen te schroeven. Daarmee worden de twee grote platen met elkaar verbonden als ware het één grote plaat. Een vraag aan de ervaren houtbewerkers: is dit een reële gedachte van mij? Krijg ik daar ook de kromming in de achterste plaat weg of geeft dit juist weer andere problemen? En wat zou dan een betere optie zijn?

Dat ligt er een beetje aan, het zou kunnen dat de achterste plaat de voorste plaat lichtjes mee 'optilt', maar misschien valt het mee. Ik heb niet al je posts teruggelezen, maar het ligt er ook aan of je zelf die twee platen los wilt houden. Je zou ook kunnen overwegen om het met een enkel boutje/moertje te doen, maar die moet je dan wel wegwerken. Of aan de onderzijde de plaat onder het bok klemmen, maar helemaal zonder speling krijg je dat denk ik niet, als je dat met regelmaat wil kunnen loshalen. 

 @citaat  Hallo Simon, de platen hoeven niet los van elkaar te liggen. Op de overgangsnaad van de achterste naar de voorste plaat liggen ook rails en ik wil die rails niet doormidden zagen. En moet ik in de onderbouw zijn, dan kan ik aan de voorzijde de plaat omhoog liften zodat ik er bij kan.

zouden deuvels een idee zijn?

Geen idee! Op welke wijze bevestigd dan?

Deuvelen is lastig voor een onervaren timmerman. Je kunt de platen wat van elkaar af schuiven, houtlijm ertussen en vast ( en vlak) drukken. Best kans dat dit voldoende is. Andes een plaatje hout eronder van een aantal cm breed met houtlijm.

Laat staan dat deuvelen lastig is voor iemand die totaal geen praktische ervaring heeft als houtbewerker zoals ik.  8o

Bedankt voor alle suggesties tot nu gedaan.
Ik moest even een paar keer lezen wat @Bert1955 bedoelt met die houtlijm, maar het komt er op neer dat ik die voorste plaat even naar voren schuif zodat er wat ruimte tussen de twee platen ontstaat, op de zijrand van de achterste plaat houtlijm aanbrengen en dan de voorste plaat er flink tegenaan druk. Misschien ook een gewicht zetten op de hoek rechts waar de achterste plaat omhoog komt (of eventueel tijdelijk op die hoek even met een schroef vastzetten).

Maar zullen de twee platen elkaar houden als ik op enig moment de voorste plaat omhoog duw om bij de elektronische apparatuur te komen? Ik betwijfel dat en dan is inderdaad een plaatje hout er onder met houtlijm en misschien een paar schroeven ter versteviging een aanvulling. In het advies van Bert1955 kan ik mij vinden maar sta zeker open voor andere suggesties. Zakgeld is nu opgegaan aan alle Märklin-rails die ik heb gekocht. Weer even doorsparen zodat ik hier verder mee aan de slag kan.  B)

ik zou de 2 platen met elkaar verbinden met zo'n verzinkte koppelplaat.
koppelplaat (https://www.wovar.nl/koppelplaat-verzinkt-20x160mm/?gclid=Cj0KCQjw9MCnBhCYARIsAB1WQVVFKqWmhqREt6JHADHbvpjRUoKrqxaIJN6BDdD-HGkX8bVZSGWH17MaAiKUEALw_wcB)

gr. Ruud

Ja, dat is ook mijn idee. Geen dikke klossen met hout en geknoei met houlijm, Eenvoudig een koppelplaat erop schroeven. Indien je het niet mooi genoeg vind om dat bovenop te doen kan het ook aan de onderzijde. Maar dan zul je toch beide platen moeten draaien om van onderen de schroeven erin te kunnen krijgen. Dat is dus wat meer werk.

Geknoei met houtlijm.....beetje jammer die opmerking. Heb in mijn leven met plezier al heel wat liters verwerkt.
Goed verlijmd is sterker dan hout. Indien je beide delen met beleid optilt gebeurt er niet veel.
Koppelstrippen kan natuurlijk ook maar dan een aantal indien je wilt dat beide delen vlak blijven ten opzichte van elkaar, en dan nog.
Dan zou ik nog eerder gaan voor een strip multiplex van bijvoorbeeld 6 cm breed en die in de lengte onder de spleet vastschroeven van boven af. Indien je dan in de platen gaatjes boort, diameter schroefdikte, trekken de platen prima vast op de strip.
Indien je dan nog ,,knoeit" met houtlijm ertussen kun je nadien de schroeven weer verwijderen, steekt er ook niets onderuit en krijg je het nooit meer los.

Ja Bert ik weet dat jij je hand daar niet voor omdraait. Maar Frans is niet zo bedreven op dat gebied dus bieden we hem een altenatieve oplossing. Snappie?

Prima Henk, houtlijm hoeft ook niet maar of je een metaalstrip vast zet of een multiplex ( zonder lijm) is om het even, na ja, denk hout makkelijker.
Waar mij het met name om gaat: ik zie een oplopend hoogteverschil over zo ongeveer 60 cm schat ik in. Dan liever minimaal over dat stuk in de lengte er wat onder dan dwars erop, nog beter over de plaatlengte. Dan blijft het zeker vlak.

je kan ook combineren (zoals ik vaak doe) houtlijm en koppelplaten  ;)

Henk @Lobomotion69, @Bert1955 en @Rudibeer , ik heb er even een rolmaat bijgehouden en fotootje van gemaakt. Ergens tussen de 50 en 55 cm. begint de plaat omhoog te komen, dus Bert zit aardig in de goede richting.

IMG-2736.jpg

Ik heb even gekeken naar het idee van Rudi, zo'n koppelplaat. Als ik die op de twee platen schroef (althans: ik begrijp dat Rudi dit ook zo bedoelt), dan zit je met die dikte van de plaat. Het hout van beide platen loopt immers niet meer vlak door. Nu komt er onder de rails nog een geluidsisolerend materiaal. Maar ik zou wel een aantal strips nodig hebben, de lengte van die strips is ook maar 110 mm, zag ik. En het hoogteverschil is het grootst bij de rechterbok en daar loopt ook nog rails. En wat voor schroeven zou ik dan kunnen gebruiken? Die populierhouten platen zijn maar 12 mm dik. Zou ik in plaats van aan de bovenzijde die koppelplaten aan de onderzijde maken, kan ik dat niet doen bij de rechterbok (bok no. 4) want het hout daarvan zit in de weg.

Het idee van Bert (lees posting #293) om een plaat multiplex dwars onder de lengte van de twee platen tussen de laatste 2 bokken, lijkt mij wel aantrekkelijk. Die dan schroeven of alleen met houtlijm bevestigen?  Op zich kan ik met houtlijm wel overweg, maar ik zal er niet mee knoeien, dat is geen gezicht natuurlijk.  :D

als je aan de onderkant zo'n koppelplaat of een stuk multiplex vastschroeft/lijmt dan vlak je beide platen toch uit?  ...anders snap ik het niet

gr. Ruud

Ruud, ik zou idd eerder een koppelplaat aan de onderkant van de twee platen bevestigen. Alleen de laatste 10 centimeter kan ik daar geen koppelplaat onder het hout bevestigen; daar zit bok no. 4 in de weg. En juist daar trekt de achterste plaat het meest naar boven.

Frans, Wanneer je aan de buitenrand van de plaat deze naar beneden drukt gaat het geheel dan vlak liggen of komt de andere zijde dan omhoog?
In het eerste geval zou je dan een schroef door de plaat in de onderliggende bok kunnen schroeven. Wanneer je er dan onder moet werken dien je die schroef tijdelijk te verwijderen uiteraard. Is dat bezwaarlijk? Het is de eenvoudigste methode.
In het tweede geval dien je aan beide zijden een schroef te zetten. De kans bestaat dat na verloop van tijd in platte positie de 'kromme' plaat weer recht trekt en je de schroeven eruit kunt laten.

De koppelplaten kun je vastzetten met houtschroeven 3,5x12mm VK (verzonken kop), dat geeft voldoende houvast.

Henk, als ik die oplopende hoek naar beneden druk, blijft de resterende oppervlakte van de achterste plaat gewoon liggen zonder dat ergens anders iets omhoog komt. Een schroef in de vierde bok draaien zou op zich kunnen. Het is de meest snelle, simpele en goedkope oplossing en de minst ingrijpende.

maak eens een foto van de onderkant met die bewuste bok no.4

Citaat van: Rudibeer op donderdag 31 augustus 2023, 18:18:54maak eens een foto van de onderkant met die bewuste bok no.4

Ga ik vanavond of morgenochtend even doen. Straks eerst lekker aan de eigengemaakte nasi van mijn vrouw.

12mm vindt ik best dun om een schroef goed houvast te laten hebben; bovendien buigen die metalen strips vaak toch nog wat bij belasting (bv optillen plaat).
Ik zou gewoon wat balkjes (ca 2×3cm, 20à30cm lang) direct naast -en parallel aan- de bokken, van bovenaf door de plaat heen vastschroeven.
Om het echt degelijk te maken een streepje houtlijm ertussen.

 @citaat het gaat om het uitvlakken van 2 platen, niet om kracht op te vangen, want nu zijn de 2 platen ook los van elkaar.

Klopt, maar ik begreep dat Frans de platen wil kunnen optillen. En als er dan rails op liggen en wellicht wat scenery is een stijve verbinding wel zo handig zodat er dan geen schade ontstaat.

Citaat van: FransW op donderdag 31 augustus 2023, 15:13:46Maar zullen de twee platen elkaar houden als ik op enig moment de voorste plaat omhoog duw om bij de elektronische apparatuur te komen? Ik betwijfel dat...

@Rudibeer: Om op jouw vraag in posting # 301 terug te komen: vanaf posting # 36 kan je de opbouw van de bokken zien, daar liggen nu die twee platen van 2.20 x 65 cm. op. In posting # 100 zie je een aantal foto's, de derde foto geeft goed weer hoe de achterste plaat op de meest rechter bok ligt. Dan zie je van onderen dat die plaat een stuk omhoog komt.

@Hanzi: helemaal bij het juiste punt wat je gisteravond schrijft. Als die twee platen eenmaal met elkaar zijn verbonden is het enige wat daarop vast zit, de rails. Er komt uiteraard ook een landschap op met een paar huisjes, zoals een haltegebouw achteraan, en een Sachsischer Bauernhof, maar die komen er los op. Dus zou ik de bovenplaten moeten oplichten om bij de elektronica te komen, dan gaan natuurlijk eerst de huisjes er af om beschadiging te voorkomen.

Overigens waardeer ik zeer het meedenken en bediscussiëren zoals jullie (Henk, Rudi, Hanzi en Bert) doen. Ik merk dat jullie betere inzichten hebben dan ik, kwestie van ervaring natuurlijk en daar leer ik beslist veel van. Heel fijn dus!

Hoi Frans. Zomerpause? :P

 @citaat Zoiets ja Bert. Het is al de tweede week dat ik werk. De weken in mijn vakantie waren erg warm om niet te zeggen tropisch en dan kom ik tot niets of weinig. Komend weekend ga ik de ringleiding afmaken (althans: dat is mijn planning), waar ik in het voorjaar aan was begonnen.
Vanavond even naar Voorhout(stamtafel Bollenstreek) om een decoderprobleempje van mijn BR 03 (M37591) op te lossen want de loc wil niet in beweging komen.

Gisteravond naar Voorhout gereden, mijn eerste visite aan de Stamtafel Bollenstreek. Mijn M*37951 meegenomen want ik kreeg die thuis niet vastgelegd in mijn MS2 en kreeg hem ook niet rijdend. Fred ('Marklindak') heeft de kap van de tender voor mij losgeschroefd; daar bleek een Motorola-decoder in te zitten waarvan de dipswitches op adres 04 staan. Dat hebben we maar zo gelaten en daarna heeft Walter ('wissels') er ook naar gekeken, en uitgelezen op zijn Ecos. Heeft even gereden en dat ging goed. Frontseinen functioneren ook naar wens, alleen de verlichting aan de achterzijde van de tender bleef uit. Lampje defect. Vanmorgen heb ik met wat moeite alsnog de BR 03 156 in mijn MS2 kunnen vastleggen en daarna een paar rondjes op de baan gereden. Binnenkort een nieuw lampje halen, dan kan de kap van de tender er weer op. Ook nog even de ruitjes aan de rechterzijde van het machinistenhuis weer vastmaken met wat drupjes lijm en dan is BR 03 156 weer klaar om te rijden.

Gebruik geen plasticlijm of secondelijm; daar worden je ruitjes mat van!
Met "gewone" hobbylijm gaat 't prima.

 @citaat Hans, het machinistenhuis is van kunststof. Gewoon maar plasticlijm gebruiken of heb jij (of iemand anders) een betere suggestie?

Oeps: te snel gereageerd, zag jouw bericht op mijn smartphone maar de wijziging van jouw bericht nu pas.

Op het transparante stukje zitten (onder de raampjes) wat ruwe resten van lijm. Die maar eerst even weghalen zodat het vlak weer glad is en die netjes tegen de binnenwand van het machinistenhuis kan worden gelijmd. Eens kijken hoe ik dat ga oplossen. Leuk klusje voor komend weekend.

Hi Frans,

Zelf gebruik ik CristalClear voor dit soort klusjes.

groet
Harald

 @citaat Hallo Harald, Micro Kristal Klear is mij zeker niet onbekend. Ik heb er nooit mee gewerkt. Ik las op het internet dat het niet alleen kleine raampjes kan maken maar ook als lijm dient. Alleszins de moeite van het proberen waard. Komende zaterdag maar weer naar de modelbouwwinkel.  :thumbup:

Hou er wel rekening mee dat Kristal Klear in water weer oplost.

 @citaat Ahh, goed dat ik dit weet Henk. Maar die machinisten van mijn DRG-locomotieven zijn Ordentliche deutsche Kerle die hun locomotieven op de rails weten te houden en niet in een greppel duiken. ;-) Machinistenhuis komt zeker niet onder water te staan.

Aha en dan gebeurt het op jouw DRG heile Welt ook niet dat het pijpestelen regent. Zou ook niet best zijn voor je plaatwerk.  ;)

 @citaat Richtig einverstanden Heinrich 😉

Nog stappen gemaakt Frans?

Goedemorgen Bert (en andere volgers van dit draadje), helaas nog weinig kunnen werken aan de modelspoortafel. Deels door studie, deels door drukte op mijn werk, deels door ziekte van mijn vrouw. Gelukkig werk ik grotendeels lekker thuis, dat scheelt toch in totaal 2,5 uur per dag aan reistijd en die kan ik voor mijn studie goed gebruiken. Maar volgende week examen afleggen zodat ik daarna dat ook weer kan afsluiten.
De ringleiding is nog niet af en daarna die twee planken van 2.20m x 0,65m met elkaar verbinden zodat het één geheel wordt (zie postings uit augustus). Dat wordt ook nog "een dingetje" zoals men tegenwoordig zegt. Maar dat zal ook wel goed komen.
Wel heb ik drie weken geleden een basis workshop weatheren gevolgd en vorige week vrijdag een workshop solderen. Ook erg leuk om te doen en voor de bedrading straks natuurlijk van groot belang.

Kom op Frans, dat "dingetje" valt toch best mee:

Citaat van: Hanzi op donderdag 31 augustus 2023, 21:15:51Ik zou gewoon wat balkjes (ca 2×3cm, 20à30cm lang) direct naast -en parallel aan- de bokken, van bovenaf door de plaat heen vastschroeven.
Om het echt degelijk te maken een streepje houtlijm ertussen.

Hoi Frans,

Ook hier weer helemaal bijgelezen en ik moet zeggen, dat er al aardig schot in de zaak begint te komen  :thumbup:
Het uitzicht vanuit je bed wordt steeds leuker  :D

Fijne feestdagen en een mooi jaar gewenst !

Grtz Tony

Goedenavond Tony,
Bedankt voor je posting. Was het maar waar, sinds mijn laatste posting is er weinig gebeurd. Druk met werken en nog wat andere zaken in en rond het huis. Hopelijk de komende week (lekker vrij!) wat meer tijd om verder te gaan.

Langs deze weg wens ik alle 3-rail forummers een Zalig Kerstfeest en een spetterende jaarwisseling.

In week 52 weinig kunnen doen aan mijn treintafel, zwaar verkouden geweest en dan gaat mijn energie-level flink omlaag. Ben nu redelijk aan het herstellen en zowaar vandaag kans gezien om twee uurtjes bezig te zijn met solderen. Vertinnen van draden dat kende ik al wel maar een draad ook aan iets solderen, daar had ik nog geen ervaring mee. Al enkele maanden lagen 2 zekeringhouders op mij te wachten voor een soldeerklusje. Van de uitgang van de Weiss-trafo die bedoeld is voor de stroomvoorziening van verlichting en de wissels (aan te sturen via de YaMoRC YD8008) gaan twee gele draden ieder naar een zekeringhouder. En van de eerste zekeringhouder gaat er een draad resp. naar de YD8008 en van de tweede zekeringhouder een draad naar een Viessmann 5066 ontsteekmodule voor gaslantaarns. De bedoeling is dat er op het t.z.t. te bouwen stationsperron ook een paar gaslantaarns (Viessmann 6011) worden geplaatst.
Ik heb de twee zekeringhouders dus voorzien van ieder twee gele draden. Eerst draad strippen en vertinnen, daarna het vertinde deel door het gaatje van het lipje steken, daarna weer de soldeerbout er op om de draden aan de lipjes vast te solderen. Het solderen is zowaar gelukt, de soldeerverbindingen glimmen al is het op de foto niet echt te zien.
De bovenste gele draad heb ik met een labeltje gemerkt, dat is de draad die straks wordt aangesloten op de trafo. De onderste draad gaat dan naar de YD8008 / Viessmann 5066. Van die apparaatjes gaat dan weer de retour voor de massa richting trafo. Ben best wel tevreden over het resultaat, zeker voor een eerste keer.zekeringhouder.jpg
 

Voor een eerste oefening ziet dat er heel patent uit Frans. Ga zo door!

Kleine voetnoot: Ik steek de draad nooit door het gaatje. Gewoon er plat tegenaan solderen, dan hoef je het lipje niet te verbuigen.

Dank je Henk. Aan de lipjes heb ik niets gedaan. Ik heb juist het vertinde draadeinde met een tangetje licht gebogen en daarna gesoldeerd. Was eigenlijk bang dat het plat tegen het lipje aan solderen niet zou lukken, dus heb de gaatjes in de lipjes gebruikt.

Die gaatjes zitten er niet voor niks in en toch gebruik ik ze ook niet altijd; plat erop is vaak wat gladder en neemt minder ruimte in beslag.
Kan jij b.v. de bevestigingsmoer nu nog verwijderen?

Ik gebruik dat soort gaatjes ook nooit Frans, net als de draad het lipje vertinnen en dan beiden aan elkaar solderen.
Voor je eerste soldeer klus ziet dit er  :thumbup: uit.


Mvg,

Peter Degeluidsman

Al weer 4 maanden geleden dat ik mijn laatste posting heb gedaan. En ik zie dat ik ook nog niet heb gereageerd op de reacties van Hanzi en Peter Degeluidsman.
De bevestigingsmoer kreeg ik er inderdaad niet meer van af en inderdaad beter om de draad vlak op het lipje te solderen. Inmiddels heb ik de draden losgesoldeerd.

En hoe staan we nu? Afgelopen maanden weinig aan de baan gewerkt. Druk met mijn betaalde werk, druk ook in huis met andere zaken voor vrouwlief en ik heb in de afgelopen periode ook even de tijd genomen om wat dingen te overdenken hoe (anders) aan te pakken. Deze maand wat meer tijd want moet mijn verlofdagen bij mijn detacheerder opmaken voordat ik per 1 mei naar een andere werkgever mag overstappen. Werkzaamheden en -omstandigheden alles blijft hetzelfde, alleen een andere werkgever bij wie ik op de loonlijst kom. Financieel een flinke vooruitgang.

Zo ben ik van het idee afgestapt om de twee houten bovenplaten met elkaar te verbinden door er onder latten of plankdelen te schroeven; zie mijn posting # 282. In plaats daarvan ga ik, nadat alle montagedraden voor stroom naar de rails, voor de wisselbesturing en voor de verlichting van scenery zijn aangelegd, de twee planken vastschroeven op de bokken. Hopelijk is daarmee het probleem verholpen van het licht omhoog komen van de houten platen. Ik denk ook dat op den duur het de constructie niet ten goede komt als ik steeds die planken naar voren moet schuiven om ergens daaronder bij te kunnen komen.

De draadjes van de wissels en andere elektromagnetische aandrijvingen zijn te kort om die direkt te monteren aan de centrale toevoerleiding. Die draadjes moeten ik dus verlengen. Daar had ik al rekening mee gehouden maar ik zat wel even te denken op welke manier dat netjes uit te voeren.: ga ik eerst alle bedradingen verlengen en daarna aansluiten op de wisseldecoder YaMoRC YD 8008 en andere schakelingen? Ik kies er nu voor om eerst de plaats te bepalen waar de wisseldecoder komt en de Viessmann 5066 ontsteekmodule voor gaslantaarns. Beiden worden bevestigd op de grijze grondplaat. Van daaruit ga ik dan de montagedraden bevestigen aan de decoder en naar de betreffende plek van de wissels of verlichting toeleiden. Gaatje boren waardoor de draden naar boven komen. Dan de uiteinden van de montagedraden vertinnen en solderen aan de bedrading van de wisselaandrijvingen of verlichtingsarmaturen. Tenslotte een krimpkousje er over heen. Bij dit alles de trafo nog niet aansluiten op het stroomnet. Tussen de trafo en de YD 8008 komt dan de zekeringhouder. En ook een zekeringhouder tussen de trafo en de V*5066. Pas als de totale bedrading is aangelegd en gebruiksklaar, de trafo aansluiten op het lichtnet. De verlichting voor de wissellantaarns gaan direkt naar de centrale toevoerleiding waarop de trafo is aangesloten.

Dan zat ik ook nog even met die zekeringhouders. Hoe die ergens aan te bevestigen in plaats van ze zomaar ergens aan twee montagedraden te laten bungelen? Ik heb een tekening gemaakt van een te maken paneeltje waarin die zekeringhouders gemonteerd worden. Nu heb ik twee woningen verder bij mij in de straat een hele handige buurman die als hobby heeft het opknappen en onderhouden van oldtimers en er mee te rijden. Plaatwerk, motor, bekleding, alles doet hij zelf. In zijn jonge jaren opgeleid tot instrumentmaker. Hij heeft op loopafstand een garage annex werkplaatsje. Wat zijn ogen ziet, maken zijn handen. Vorige week heb ik hem gevraagd of hij misschien een metaalbewerkingsbedrijfje wist die zulk klein werk voor een particulier kon maken. "Dat kan ik zelf ook wel voor je maken.", was zijn reactie. "Heb je een schetsje, kom anders straks maar even langs." De schets was op dat moment nog niet klaar. Eerst maar afgemaakt en daarna aangebeld bij buurman. Toen ik hem vertelde waar het voor was, glimlachte hij en liet  mij op zolder zijn baan zien. Ietsje groter dan de mijne en ook op een tafel zodat je er om heen kan lopen. Ook M* voor als zijn kleinzoon (3,5) kwam want die wilde graag de treintjes zien rijden. Grotendeels spullen uit zijn eigen jeugd (afkomstig uit de jaren zestig), alles rijdt op M-rails. Heb 4 treinen zien rijden en het reed uitstekend, zonder haperingen. Echt 'old skool'.
 
Gisteren belde buurman aan. "Ik heb wat voor Frans", zei hij tegen mijn ega die al open had gedaan terwijl ik de trap naar beneden afliep. Een mooi metalen houdertje voor 2 zekeringhouders, vervaardigd uit een stukje metaal wat hij nog ergens had liggen. Had hij ook nog helemaal gezandstraald. Houdertje staat inmiddels te drogen na een spuitbeurt met een primer en dan ga ik maar eens op zoek naar een spuitbus verf om dat ding af te spuiten in een leuk kleurtje. Daarna monteer ik de zekeringhouders in het paneeltje en soldeer ik de draden weer aan de lipjes van de zekeringhouders. Hier foto's van de houder zoals ik die gisteren van mijn buurman ontving.

voorzijde paneel zekeringhouders.jpg zijaanzicht paneel zekeringhouders.jpg   

In de voet van het houdertje zijn 2 gaten geboord van 5 mm voor bevestiging op de grijze grondplaat.
Tekening goed bewaren want ik wil later voor de verlichting in de huisjes en op het perron ook zo'n metalen houder monteren met daarin een paar tuimelschakelaars.

Het gaat allemaal wat langzaam maar ik ga geen wedstrijd met mijzelf aan. Het gaat immers om het hobbyplezier.

Dat is een heel mooi houdertje Frans, ben je maar weer verguld met zo een buurman. En dan ook nog een M* treinhobbyist. ik voel enige genoeglijke keuveluurtjes aankomen onder het genot van???

Nou Henk, ik ben zeker blij met zo'n buurman maar ik denk dat als kleinzoon met treintjes wilt spelen, dat zij er dan samen aan de slag gaan. Jochie is natuurlijk nog te jong om zelfstandig de rijregelaars te bedienen.

Citaat van: Lobomotion69 op maandag 01 april 2024, 12:55:50Dat is een heel mooi houdertje Frans, ben je maar weer verguld met zo een buurman. En dan ook nog een M* treinhobbyist. ik voel enige genoeglijke keuveluurtjes aankomen onder het genot van???

@FransW :
Zegt dat spreekwoord niet:
Beter een goede buur, dan een verre vriend? :wink:

 @citaat Herman, in dit geval een toepasselijke gezegde.

Frans,

Leuk om weer eens een (uitgebreide) update van je te lezen. Dat is altijd handig zo'n buurman, zeker als hij zelf ook van modelspoor houdt. Die moet je dus te vriend houden :).

Groeten,
Wico

Hoi Frans, 

Mooi dat jou buurman ook de hobby kan waarderen, samen naar oplossingen kijken en kletsen is leuk en gezellig.
Dat je er geen druk op zet is belangrijk, het is hobby en geen aangenomen werk, ik denk er precies zo over.

Een nieuwe werkgever  :thumbup: :thumbup: succes met je nieuwe job.


Mvg,

Peter Degeluidsman 

 @citaat Hoi Peter, de werkgever is voor mij niet nieuw (althans: in de zin van 'nooit eerder bij gewerkt'), wel dat die werkgever vanaf 1 mei mijn salaris betaalt. Ik werk er al voor sinds november 2021, zij het toen voor korte periode en ook voor een andere afdeling. En ik heb het er prima naar mijn zin. Als ik de komende 4 jaar en 4 maanden daar nog mag werken, ben ik een blij en tevreden mens.

De afgelopen 4 weekenden weer het nodige gedaan. De centrale voedingsleiding zoals te zien in posting # 242 was niet helemaal naar mijn zin. En als het niet je zin is, dan doe je het toch gewoon over? Adèle Bloemendaal zong 40 jaar geleden: "Zallemenut nog een keertje overdoen want het was niet naar mijn zin?"

Ik was uitgegaan van VD-draad 2,5 mm2 met een massieve kern. De nodige meters van gekocht en eerst de bruine leiding aangelegd. Maar toen een tweede leiding waarvan ik de buitenmantels rood en geel heb geschilderd. Maar het duurde tamelijk lang voordat het echt droog was en zelfs na een aantal maanden gaven de geschilderde buitenmantels nog af op mijn vingers.
Geen succesvolle ervaring dus maar goed: als je het niet probeert, kom je het ook niet aan de weet. En dus heb ik vorige maand de leiding in zijn geheel verwijderd en ben over gegaan op montagedraad zonder een vaste kern, in de kleuren bruin, rood en geel.
Verder ben ik met rode inbindruggen aan de slag gegaan waarin de bedrading komt voor de elektromagnetische aandrijvingen voor wissels, voor de verlichting.

Hieronder wat foto's. Niet met een drone gemaakt maar gewoon op een stoel gestaan en de camera op schouderhoogte gehouden. Voor de presentatie de tafel maar even opgekuist (ziet mijn dame thuis ook graag...).

Op de foto van het linkerdeel van de ondertafel zien we de zwarte terminalblocks voorzien van de bruine en rode montagedraden voor de baanspanning en een aparte bruine draad als massa voor verlichting en wisselaandrijvingen.
De bedrading vanaf de wisselaandrijvingen en wisselverlichting gaan in de rode bindruggen. Elke wissel krijgt zijn eigen lijn.
Het kleine lichtgrijze apparaatje is de Viessmann voor de aansturing van de gaslantaarnverlichting. Het zwarte apparaatje rechts vooraan is de Märklein Gleisbox. De draad voor de netspanning heb ik ter bescherming ook in de bindruggen aangebracht.

linkerdeel.jpg



Op de foto van het rechterdeel zien we achteraan de zwarte trafo (Weiss) voor de voeding van de verlichting en de wisselaansturing. Ik wilde aanvankelijk een trafo van 18 V maar op aanraden gekozen voor een trafo van 16 V vanwege de toepassing van de YaMoRC YD 8008 (het vierkante blauwe apparaatje vooraan in het midden op de foto). Geheel rechts vooraan een randgeaarde tafelcontactdoos met geïntegreerde overspanningsbeveiliging voor de stekkers van de Gleisbox en de voedingstrafo. En natuurlijk altijd handig als ik met de soldeerbout aan het werk moet. Elk stopcontact is afzonderlijk schakelbaar en de schakelaars zijn verlaagd aangebracht om onbedoeld inschakelen te voorkomen.

rechterdeel.jpg

 
Vooraan in het midden dat mooie stukje metaal dat mijn buurman vorige maand voor mij heeft gemaakt om daarin de zekeringhouders te plaatsen. Daarvan nog een betere foto dichtbij. Stukje metaal had buurman gezandstraald, ik heb het daarna met een spuitbus primer en een dekkende metallic-kleur met een spuitbus aangebracht. De bovenrand is niet helemaal mooi maar dat komt door mijn onervarenheid met het hanteren van spuitbussen. Waarschijnlijk ietsje teveel van dat spul aangebracht.

zekeringhouder afgemonteerd.jpg
 

Vanaf de trafo loopt er (links) een bruine draad die aangesloten is op de centrale lijn voor de massa en (rechts) 2 gele draden die naar de twee zekeringhouders lopen. De zekeringhouder links is bedoeld voor de verlichting (de gaslantaarnverlichting aangestuurd door de Viessmann-module, de verlichting voor een stationnetje en de wissellantaarns). De zekeringhouder rechts is bedoeld voor de YD 8008 waarop de 6 wissels worden aangesloten. Genoemde apparaatjes moeten verder nog aangesloten worden en voorzien worden van bedrading naar de eindgebruikers.

Het gaat mij nu even om de scenery-verlichting: ik heb wat gebouwtjes op het oog (bouwdoosjes nog niet in huis) dat ik van verlichting wil voorzien. Een Saksische Bauernhof ergens in het midden van de tafel, een baanwachtershuisje, een stationnetje achteraan bij het inhaalspoor (mag eigenlijk geen naam hebben, het wordt meer een haltegebouwte) en een seinhuisje vooraan. Het is niet de bedoeling dat al die gebouwtjes gelijktijdig de verlichting aan hebben. Ik wil dus met schakelaartjes individueel kunnen kiezen van welk gebouwtje de verlichting aan gaat. Dat geldt ook voor de wissellantaarns, ik wil zelf bepalen of de ledjes daarvan gaan branden of niet.
Dat betekent dus dat er vanaf de zekeringhouder voor de verlichting naar de schakelaars de nodige draadjes moeten lopen en vanaf de schakelaars ook weer draadjes naar de eindgebruikers. En daar kom ik even niet uit hoe. Wat voor schakelaars? Drukschakelaars, tumble-schakeaars, éénpolig, tweepolig? Wie het weet mag zijn visie geven, voor feedback sta ik altijd open! 

Goed bezig Frans!
Druk- of tumble schakelaar, het is om het even en (jouw) smaak afhankelijk.
Eenpolig lijkt me het beste, tenzij je bedacht hebt om 2 groepen tegelijk aan te zetten en de vrijheid wilt hebben voor beide een andere spanning nodig te hebben.

Je kan ook 1 arduino gebruiken om de leds random aan/uit te laten gaan, zo gaan wij dat doen, maar ja, enige affiniteit moet je dan wel hebben ( uiteraard hulplijn beschikbaar)

let wel op dat de overspannings beveiliging alleen werkt als hij is aangesloten op randaarde stopkontakt, anders doet hij niks
groet Paul

Hoi @Bert1955 , bedankt voor je reactie. Van arduino's heb jij duidelijk meer kennis dan ik, dat was mij al opgevallen bij het volgen van jouw draadje. Het zou op zich mooi zijn als bijv. het licht in de slaapkamer van de boerenhoeve uit zichzelf aangaat, en na bijv. 3 minuten weer uit. Maar zoals je weet ben ik op dat gebied een volslagen leek, ik weet niet hoe zoiets te bouwen, te programmeren dus ik vrees dat een arduino, voor welke toepassing dan ook, voor mij niet haalbaar is. Ik kan natuurlijk wel vragen aan iemand om zoiets te bouwen maar ik wil mij in dat opzicht niet afhankelijk opstellen van een ander die er mogelijk ook de tijd niet voor heeft. Het gaat dus gewoon een klassieke schakelaar worden en ik begrijp dat het soort schakelaar (drukknop of tumble) op zich niets uitmaakt, dus naar eigen keuze. Daar kom ik dan wel uit. Wat dan wel zal moeten gebeuren is dat van die ene gele draad die loopt van de zekeringhouder, er aftakkkingen moeten komen naar de diverse schakelaars, dus een draadje voor de schakelaar voor de wisselstandverlichting, een draadje voor de binnenverlichting van het stationnetje, één of meerdere draadjes naar de boerenhoeve etc. Dat is met een kroonsteenstripje of een terminal block (ik heb er nog 2 over) wel te realiseren.

Hoi @paulvanelst , ook jij bedankt voor je reactie. Toen mijn echtgenote en ik in 2006 de sleutels van onze huidige woning kregen, is het eerste wat wij hebben laten doen alle elektrapunten (wcd's, lichtschakelaars voor verlichting, groepenkasten etc.) laten vernieuwen en ook alles voorzien van randgeaarde bedrading. De tafelcontactdoos op de onderste laag van de modelbaantafel is natuurlijk ook randgeaard. Dan mag ik er van uitgaan dat de overspanningsbeveiliging op orde is en functioneert zoals het moet.

Is het misschien een idee om een Marklin H0 72090 Verdeelplaatje te gebruiken?
Die ene gele draad die loopt van de zekeringhouder dan naar het verdeelplaatje en daarvandaan naar alles waar nodig.

Hoi @Dirk-Jan :  :idea: stom van mij, totaal niet aangedacht! Probleem opgelost dus, ik ga eens in mijn kratje zoeken want ik heb onlangs zo'n verdeelplaatje zien liggen.  :)   

 @citaat

 :D Dat is niet stom, op onze leeftijd is de hobby dermate veelomvattend dat het niet bij te houden is
wat er allemaal kan met al die spulletjes en of dat dan ook in de eigen voorraad ligt. :roll:

Je bent keurig bezig, Frans!
Ik zou voor de verlichting kleine tuimelschakelaartjes gebruiken.
De draadjes moet je daar op solderen en de voeding is dan gewoon door te lussen.
Vraagje over die zwarte aansluitstrips: ik zie telkens tussen 2 naast elkaarliggende schroefjes een doorverbinding, maar is die doorverbinding er ook naar "de overkant"? Deze is niet zichtbaar; zijn het telkens wel 4 schroefjes die met elkaar verbonden zijn en zijn je draden nu wel doorverbonden?
Meeste overspanningsbeveiligingen werken in principe trouwens ook zonder randaarde; de electronica meet de spanning tussen de geleiders (f, n, pe) en bij een piekspanning worden alle geleiders zeer kortstondig met elkaar verbonden zodat ze alle 3 hetzelfde potentiaal (spanning) krijgen. Op dat moment is er geen spanningsverschil en zal er nergens doorslag (= schade) plaatsvinden. De doorverbinding tijdens de piekspanning is dus eigenlijk een zeer kortstondige kortsluiting, kort genoeg om een installatieautomaat niet te laten aanspreken.

Terminalblock.jpg
Dit is een 10-polig terminal block. Het bevat 10 paar schroefjes die van links naar rechts (en vv) onderling elektrisch verbonden zijn door 10 metalen plaatjes waar steeds twee schroefjes in worden bevestigd. Om een elektrische verbinding te maken tussen twee of meer, al dan niet, naast elkaar liggende polen dienen draadbrugjes gemaakt te worden. Die zie ik niet op de foto's. Daarom zijn alleen de twee tegenover elkaar liggende schroefjes verbonden. En daarmee zijn de op de foto  zichtbare rode, bruine en zwarte draden van links naar rechts (en vv) doorverbonden als ringleiding.

@Hanzi en @Lobomotion69:
Ik zie, ik zie wat jullie kennelijk niet zien. Maar ik ben nu op mijn werk. Ik maak vanavond een fotootje en zal die dan posten in dit topic.

Eindelijk is de hoge resolutie detailfoto nu uitgekristalliseerd en zie ik brugjes over de schroefparen 1/2, 3/4 en 9/10.

Dan zijn het dus kennelijk telkens vierkantjes met 4 schroefjes die met elkaar verbonden zijn.

Hier een close-up van de betreffende terminal block die @Lobomotion69 in posting #344 laat zien. De rij links 'A1 t/m A10' zijn verbonden met de rij rechts 'B1 t/m B10'.
Alle A-aansluitingen staan direkt in verbinding met de B-aansluitingen. Waarom nu die bruggetjes ('jumpers')? Dat is om de spanning die op de de rode draad staat, over te brengen naar de aansluiting ernaast. Want die aansluiting wordt gebruikt om de spanning van de rode draad van de centrale toevoerleiding naar de rails (de eindgebruiker) te brengen. Zo ook bij de bruine draden voor de massa. Want het lukt niet om op dezelfde aansluiting van de rode- of bruine draad ook een draad aan te sluiten die naar de eindgebruiker gaat.
De bovenste (licht-)bruine draad gaat overigens naar de aansluiting voor de massa op de 16V-transformator.
 
terminal block met jumpers.jpg

Hier nog even een foto van de terminalblock. Onder de schroefjes zitten vierkante lipjes. Onder die lipjes zet ik het montagedraad vast. Maar als het gaat om een aansluiting met een jumper, monteer ik de draad onder de jumper en daar bovenop komt het vierkante lipje met daarop het schroefje. Op die manier zit de montagedraad stevig gemonteerd. Het is misschien niet duidelijk op de foto te zien, maar dichterbij kon ik mijn smartphone niet houden omdat de opname onscherper wordt.

terminal block met jumpers.jpg

Die rode geleidingen (of hoe dat ook mag noemen) vind ik wel prima. Ik ga even op zoek moeten gaan....
Maar hoe heten zo'n dingen dan al weer?

bij modelbouw led verkopen ze ook mooie terminal blocks

 @citaat

ringbinders = ring binders bij jou.

Groet, Anne W

@hermanvk : in het Engels worden ze genoemd 'plastic binding combs' of 'plastic comb bindings' of 'plastic comb binding spines' en zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en diverse maten. Misschien dat je aan de hand van deze trefwoorden op internet in Canada een leverancier kan vinden?

Te vinden bij de kantoor artikelen.
Verschillende lengtes en verschillende diameters. En kleuren...

Mvg
Marcel.

Citaat van: loc1200 op dinsdag 14 mei 2024, 10:50:32Te vinden bij de kantoor artikelen.
Verschillende lengtes en verschillende diameters. En kleuren...

Mvg
Marcel.

Inderdaad. Ik ben dan even gaan zoeken en ga die binnenkort bestellen bij amazon.
Bedankt voor de tip!! :thumbup:

 @citaat grappig, de door mij genoemde Engelse benamingen zijn juist afkomstig van de website van A**. Veel succes @hermanvk  :thumbup:

Citaat van: FransW op woensdag 15 mei 2024, 00:49:29@citaat grappig, de door mij genoemde Engelse benamingen zijn juist afkomstig van de website van A**. Veel succes @hermanvk  :thumbup:

Ik keek terug op die rode "dingen" waarvan ik geen idee had wat die waren. Mijn bureel dagen zijn al jááááááren voorbij en dus herkende ik die dingen niet.
En dan was zowel mijn Nederlands/Vlaamse als mijn Engelse taalkennis niet voldoende....  :-(

Maar inderdaad, die dingen noemen: Fellowes Plastic Comb Bindings, 0.3-Inch, 55-Sheet Capacity, 100-Pack, White (52371)
Net besteld, worden morgen geleverd.... :thumbup:

Mooi in het wit, zodat ze netjes passen op de witte ondergrond van mijn baan... :thumbup:
Kan ik even mee voort: dat moet zowat 91 voet zijn, ofte bijna 28 meter :wink:

Op dit moment ben ik bezig met te bepalen hoe mijn lichtschakelpaneel er uit komt te zien, dat wil zeggen, hoeveel schakelaars en wat voor type schakelaars heb ik nodig voor de scenery-verlichting op basis van LED. Ik ga daarbij uit van:

- de Märklin wissellantaarnverlichting voor 6 wissels;
- verlichting voor enkele gebouwtjes (klein stationnetje, een seinhuisje, een baanwachtershuisje en een boerderijtje;
- max. 5 gaslantaarns (Viessmann Art. 5011)), aan te sluiten op een ontstekingsmodule voor gaslantaarns (Viessmann Art. 5066);
- twee ontkoppelrails (Märklin 24997).

Voor wat betreft de eerste twee genoemde zaken kan ik volstaan met 1-polige micro-switches. Bij 'Aan' zal de verlichting continue branden en bij 'Uit' gaat de verlichting uit. Net als bij een gewone lichtschakelaar in een woning.

Maar nu gaat het mij om die gaslantaarns en ook die ontkoppelrails waarvan er 2 in mijn baanplan zijn opgenomen. Volgens het aansluitschema van Viessmann komt er geen schakelaar tussen de module 5066 en de 16V transformator maar heeft module 5066 een aparte aansluiting naar een bedieningspaneel (bijv. Viessmann 5547). Ik vermoed dat het hier gaat om een pulsschakelaar die met een druk op de knop even een puls geeft aan de module waarna de verlichting begint te branden. En met een druk op de knop daaronder de module weer een puls geeft waardoor de verlichting weer uitschakelt. Dus tussen de momentschakaar en de module staat er geen continue spanning (zeg ik dat zo goed?).
Zie schema hieronder.

aansluitschema Viessmann 5066.JPG
(© Viessmann Modelltechnik GmbH, D-35116 Hatzfeld-Reddighausen)

Nu wil ik liever niet zo'n V*5547 hiervoor gebruiken want anders zit ik straks opgescheept met dergelijke schakelaars van diverse merken.
Hetzelfde geldt ook voor de ontkoppelrails. Daar zal ook geen continue spanning op staan wanneer je gebruik maakt van bedieningspaneel M*72720.

Dus ik ben eigenlijk op zoek naar een schakelaartje dat ik met even een simpele korte aanraking een impuls geef om iets in-/uit te schakelen. Iets wat ik eventueel online bij een elektronica-zaak kan bestellen. Moet ik daarbij denken aan bepaalde specificaties? Kan iemand mij iets aanbevelen op dit gebied? Het moet natuurlijk te monteren zijn in een bedieningspaneeltje wat buurman voor mij kan maken uit een stukje metaal (in dezelfde stijl als het paneeltje voor de twee zekeringhouders (zie onderste foto in mijn posting # 336). Alvast bedankt voor het meedenken en geven van suggesties.

Schakelaars die maar kort even aangaan noemen ze momentschakelaars.
Pas op, ze kunnen normally closed ( nc is verbonden) en normally open (no) zijn. Dan ben je de laatste nodig.

 @citaat
@Bert1955: zou dit het soms kunnen zijn voor de ontkoppelrails?
https://www.allekabels.nl/zwakstroom/7303/1067593/drukschakelaar.html

Ja, maar dan deze uitvoering: OFF - (ON): de schakelaar schakelt vanzelf terug naar de OFF stand

Ik had de verkeerde link ingekopieerd. Dit moet het dan worden:
https://www.allekabels.nl/zwakstroom/7303/1067589/drukschakelaar.html

Scheelt ook wel behoorlijk in prijs...  8o

Edit: ben wel benieuwd of ik dit model dan ook kan gebruiken voor die Viessmann ontstekingsmodule. Met een puls de gasverlichting aan en met diezelfde druktoets weer een puls om de gasverlichting te laten doven?

Dat lijkt me een onzinprijs voor 1 stuks.

Lijkt mij ook, dus toch maar eens verder kijken naar goedkopere alternatieven.

Zo maar een voorbeeld, 10 stuks voor €2,53 plus €1,99 vervoer bij <€10 bestelling
Ik heb net dit geweldige item op AliExpress gevonden. Bekijk het nu! €2,53 | 10Pcs 7Mm Draad Multicolor 2 Pins Momentary Drukknop
https://a.aliexpress.com/_ExdBgnD

Of even een bezoekje aan Radio Twenthe op de Stille Veerkade in Den Haag.
Kan je het juiste aantal en kleuren naar jouw keuze kiezen.
Ali zal goedkoper zijn, Twenthe is leuker, geen verzendkosten en geen levertijden!

Citaat van: Hanzi op maandag 20 mei 2024, 16:40:56geen verzendkosten en geen levertijden!

Wel parkeerkosten...als je met de auto gaat >:-D

@Bert1955: bedankt voor het zoeken op Alie, dit is inderdaad waar ik naar op zoek ben. Had al gekeken op de site van Conrad maar daar had ik ze nog niet gevonden. Misschien niet de juiste trefwoorden opgegeven.

@Hanzi: aan Radio Twenthe zat ik een kwartiertje geleden ook aan te denken toen ik de hond uitliet. Lijkt mij stug dat ze die daar niet hebben. Binnenkort maar eens die kant op... Bedankt voor de suggestie.

@basjuh1981: gewoon lekker met RandstadRail en vanaf de halte Brouwersgracht klein stukje lopen. Naar de binnenstad van Den Haag met de auto? Dachutnie!

---> maandag gesloten.

Je kan ook een pb sturen met je adres. Stuur ik er een paar op. Ooit had ik een schakelpaneel voor de wissels en zo. Tegenwoordig alles per computer en die schakelaars liggen hier maar te liggen.

Gisteren kwam PostNL een luchtkussenenveloppe brengen met daarin 5 momentschakelaars die  henkv  heeft gestuurd. Nogmaals hartelijk dank voor jouw zending Henk!

Ik kan nu mooi de boormaten bepalen voor het nog te maken frame waarin ze worden vastgezet. Voor de toggle switches die ik nodig denk te hebben voor wisselsein- en de huisjesverlichting moet ik nog naar die radio-onderdelenwinkel in het centrum van Den Haag. Komt binnenkort en dan kan ik die ook weer meten en een tekening maken voor mijn buurman.

momentschakelaars.jpg

Vanmorgen even binnengestapt bij een Haagse radio-onderdelenwinkel in het centrum voor 10 tuimelschakelaars. Te gebruiken voor de scenery-verlichting. Ik zal ze misschien niet alle 10 hoeven te gebruiken, maar dan heb ik ook wat in reserve "voor je kan niet weten".
Nu eerst de boormaten bepalen voor de gaten die in het frame worden geboord zodat ze dan in het frame worden bevestigd samen met de pulsschakelaars van henkv. Dan het frame verder uittekenen, hopelijk heeft buurman nog een stukje ijzer van voldoende lengte.

tuimelschakelaars.jpg

Het is al weer enige tijd geleden dat ik hier met een update kwam. Er is wel het nodige gebeurd in de afgelopen tijd. Zo ben ik verder gegaan met het bevestigen van de rode bindruggen om daar de bedrading in te leiden. Van het bevestigen met montagekit ben ik maar afgestapt omdat ik merkte dat sommige bindruggen vrij snel loslieten van de houten planken. Een alternatief gevonden in verzonken draadnagels die ik met een nageldrukker in het hout duw.
Met een beetje fantasie doet het geheel denken aan het stratenpatroon van een willekeurige Amerikaanse stad.

Begin juli ben ik begonnen met het aanleggen van de bedrading voor de wisseldecoder. In afwijking van het door Märklin toegepaste kleurenschema voor de wisselbedrading (geel, blauw, blauw), heb ik grijs montagedraad gekozen voor het bewegen van de wisseltongen in de afbuigende stand. De bedrading voor de wissels 3 – 6 ligt nu netjes in de bindruggen naar de plaats waar die wissels straks komen. Aansluitingen voor de wissels 1 en 2 zijn nog niet gerealiseerd, dat heeft te maken dat die wissels straks zo'n beetje boven de Yamorc YD8008 komen te liggen. De bedrading van alle wissels en wissellantaarns aanwijzers heb ik verlengd met zo'n 40 cm. Dit omdat wanneer ik een plank van de bokken los moet maken om naar voren te schuiven, de bedrading aan de wissels niet kapot trek. Altijd een kwestie van zorgvuldig en met beleid manoeuvreren. Bedrading van de aandrijvingen zijn vertind, evenals de verlenging, daarna tegen elkaar gesoldeerd en vervolgens over het gesoldeerde een krimpkous aangebracht met behulp van een warme föhn van vrouwlief. Omdat ik al enkele weken last heb van een ontstoken, dikke hand, kon ik maar steeds 1 wissel per keer aanpakken. Aan het eind van de rit alle wissels en wissellantaarns getest op functioneren. Daarbij zijn gelukkig storingen of defecten uitgebleven, dus dat geeft de burger weer moed...

wisselbedrading gemonteerd.jpg

Om een chaotische dradenpatrouille tegen te gaan kwam ik op het idee om een bepaalde werkwijze toe te passen. Draden die van voor naar achter lopen, liggen boven de draden die van links naar rechts lopen. Zo is het volgen van een bepaalde draad prima te doen, in plaats van alle draden maar zo kriskras over elkaar te laten lopen. "Ordnung muss sein", nietwaar?  ;-) Af en toe was het even puzzelen en moest ik een al aanwezige bekabeling van een voeding tijdelijk even verwijderen maar uiteindelijk het voor elkaar gekregen en ligt de bekabeling in de bindruggen op de manier dat ik wil.

van voor naar achter over van links naar rechts.jpg

En nu? Ik wil toch de mogelijkheid serieus bestuderen om ook wat armseinen op mijn baantje te plaatsen. Gelet op de omvang van het sporenplan heeft een blokstelsel weinig zin, ik zal hoog uit 2 kleine treintjes gelijktijdig kunnen laten rijden. Wat wel zou kunnen is meervoudige armseinen te plaatsen in de nabijheid van de wissels. Om een beetje kennis op te doen van de Duitse seinen en waar die te plaatsen ben ik bezig met het bestuderen van de MIBA Reports – Signale. En aangezien ik nog een leuke kortingsvoucher had van Viessmann heb ik mijzelf het Duitstalige Signalbuch aangeschaft gelijktijdig met het Oberleitungsbuch. Ik heb dus nog wat uurtjes leeswerk voor de boeg.

Je pakt het serieus en netjes aan Frans, keurig!

Strak werk, mooi om naar te kijken, zul je nog veel plezier van hebben

yep netjes en strak gedaan  :thumbup: en bindruggen plak ik met hot glue en dat werkt ook heel goed.  :)

Keurig werk afgeleverd :thumbup:.

Groeten,
Wico

Dank voor alle reacties tot nu toe.

Was ik nog even vergeten te schrijven:
Hoe heb ik die draden aan de YD 8008 aangesloten? Uiteraard de draadeinden die in de klemmetjes bevestigd worden, eerst vertint. Ik gebruik montagedraad 0,50 mm2 voor de bedrading van de wissels (groene klemmetjes), voor de aansluiting naar de voeding (blauwe klemmetjes), gebruikte ik montagedraad 0,75 mm2. Later las ik bij toeval de handleiding van de YD 8008 dat die klemmetjes inderdaad geschikt waren voor de genoemde draaddiktes. Mazzel dus!
Die 0,50 mm2-draden heb ik enkele maanden geleden op de beurs in Houten gekocht bij Mecktronics in lengtes van 50 m. Na het vertinnen van de montagedraad direkt bevestigd in het klemmetje en steeds via de rode bindruggen geleid naar de locatie van het betreffende wissel. Aan het eind nog eens ca. 30 cm er bij gerekend en daarna zei de tang 'knip'. Klaar? Volgende draadkleur. Steeds op die manier per wissel de bekabeling aangelegd. Was wel een klusje om ze goed in die bindruggen te krijgen maar gewoon rustig stuk voor stuk afwerken, dan komt het wel goed.

Waar ik nu nog over zit na te denken: hoe zal ik de montagedraden bevestigen aan de verlengde wisseldraden? Ik zou daarvoor die bekende stekers en moffen kunnen gebruiken die Kahlert in de handel brengt (wel erg 'old skool' en WOSA-(w)aardig natuurlijk...) maar ik vind de ingang waar je de draad insteekt en vervolgens vastschroeft wel erg aan de korte kant. Misschien moet ik toch maar zogeheten stekker kroonsteentjes gaan gebruiken. Of heeft iemand van jullie een andere suggestie? Laat het mij gerust weten!

Gewoon de draadjes aan elkaar solderen met een stukje krimpkous er overheen.

Henk, op zich is dat een mogelijkheid maar wanneer ik de twee planken waarop de spoorbaan komt, moet gaan verschuiven om er onder bij te komen, zal ik misschien toch met een tang 'knip' moeten zeggen. Dus daarom meer een oplossing waarbij ik zonder al teveel schade de bedrading van elkaar los kan koppelen.

Hoi Frans,

Dat kabelwerk en de houtconstructie zien er allebei zeer keurig en strak uit  :thumbup:
Dat gaat er bij mij straks heel anders aan toe (uit de losse pols en op het oog) :D
De overeenkomst zal zijn, dat het bij ons allebei prima zal werken én dat we er allebei plezier en voldoening van hebben !

Grtz Tony

Kleine opmerking: ipv vertinnen is het eigenlijk beter om adereindhulsjes te gebruiken bij schroefverbindingen icm soepele bedrading. Vooral als de bedrading beweegt heb je met vertinde aders vroeger of later de kans op breuk. Daarnaast is tin een zacht metaal waardoor de verbinding op den duur los kan gaan zitten.
Maar bij jouw beweegt het niet continue en bovendien gaat het om de bedrading van een modelbaan en niet om die van een kerncentrale of operatie-ruimte.
Geen grote zorgen dus (en alles lekker laten zitten zoals het zit!); maar ik wou dit toch even als tip meegeven.

Citaat van: FransW op zaterdag 20 juli 2024, 19:42:18maar wanneer ik de twee planken waarop de spoorbaan komt, moet gaan verschuiven

Frans, je hebt het hier over verschuiven. Blijft het daarbij? Alleen verschuiven of daadwerkelijk wegnemen is een groot verschil.
In het eerste geval zou je een vaste draadverbinding kunnen realiseren met een krulsnoerachtige oplossing of een slede (denk daarbij aan een kopieermachine).
In het tweede geval adviseer ik het gebruik van sub-D connectoren zoals die vaak in PC's worden(werden) toegepast. Die zijn verkrijgbaar in veel verschillende uitvoeringen met tot wel meer dan 40 pinnen. Met één connector alle verbindingen los en weer vast in één handeling en, ook niet onbelangrijk, per pin belastbaar tot wel 1 Ampere. Dat is voor jouw toepassing ruim voldoende.
Heb even snel bij Conrad gekeken en daar hebben ze modellen met 9, 15, 25 en 37 pinnen. Kijk er maar eens naar.

@Tony: bedankt voor je compliment. Ik ga er inderdaad van uit dat alles straks ook prima zal functioneren en dat dat ook zal blijven. En het leuke van dit projectje was dat ik – ondanks mijn gebrek aan technische kennis – hier toch een vaardigheid mee heb ontwikkeld en het zelfs nog leuk begon te vinden ook!

@Hanzi: ik ga er vooralsnog niet van uit dat er breukjes ontstaan in de vertinde verbindingen, dus ik maak mij voor nu geen zorgen. Hoe vaak zal het voorkomen dat ik de plank naar voren moet verschuiven of weghalen? Hopelijk niet al te vaak, alleen wanneer er misschien storingen optreden zal ik naar de oorzaak moeten zoeken.

Even voor andere mee-lezenden in herinnering brengend:in posting #382 had ik al uitgelegd dat ik af ben gestapt op de twee houten platen onderling aan de onderzijde met elkaar te verbinden zodat er "één" grote plaat ontstaat waarop het spoor komt te liggen. En in posting #282 zien we dat een van de twee platen naar boven kromt. Dus het zaakje moet geheel vlak komen te liggen. Om die reden heb ik uiteindelijk toch maar besloten dat de twee platen straks vastgeschroefd worden op de 5 bokken. Ik moet dan wel rekening houden dat – om wat voor reden dan ook – ik toch ergens onder de platen moet komen bij de bekabeling of wat dan ook, wanneer er iets gebeurd dat niet had mogen gebeuren. En dan is het denk ik een kwestie van de beide platen weer losschroeven en iets naar voren verschuiven zodat ik er achter goed bij kan komen. Of ik de platen daadwerkelijk ook van de bokken moet weghalen? Tja, dat beoordeel je op het moment of dat ook echt moet gebeuren.

@Lobomotion69:
Ik snap wat je bedoeld met een vaste krulsnoerachtige oplossing. Op zich een goede suggestie, ik probeer mij daar visueel een voorstellen van te maken. Een wisselaandrijving bestaat uit 3 draden en dan ook 2 draden voor de wissellantaarns. Per wissel heb je dan al 5 draden. Achteraan bevinden zich (van rechts naar links) de wissels 3, 6 en 4  Bedoeld jij dan voor elke draad apart een krulsnoer of bedoel je dat per wissel (een krulsnoer met daarin 5 draden)? 

sub-D connectoren: nooit van gehoord dus even op internet gekeken wat ik mij daarbij voor moet stellen. Heb ze natuurlijk wel eens gezien aan de achterzijde van mijn pc maar nooit geweten dat ze zo heten. Kijk, ik heb wéér wat geleerd! Dat maakt dit forum voor mij ook een prettige ondersteuning met de tips en suggesties van andere forumleden. Dankjewel Henk!

Hoi Frans,

Je bent lekker op dreef met je bekabeling dat ziet er top uit, ik onderstreep wel de opmerking van Hans, dat het vertinnen van een draad en het daarna in in klem vastzetten niet de bedoeling is.
Ja het zal een tijdje  en misschien zelfs lang goed blijven gaan maar zoals aangegeven is tin een zacht materiaal dat onder druk op termijn gaat barsten.


Mvg,

Peter Degeluidsman

@Hanzi en @Degeluidsman:
Hans en Peter: de adereindhulzen (model 'vork') had ik al toegepast voor de ringleiding. Daar kon ik mooi de 'vorkjes' in die terminal blocks mee vastschroeven. Alleen met zo'n tang wel veel kracht zetten. Maar die rode 'vorkjes' kan ik niet gebruiken bij de groene en blauwe klemschroefblokjes die op de YD 8008 zitten. Wat voor adereindhulzen zou ik daar dan kunnen gebruiken?

Als het kwalitatief goede aansluitklemmen zijn met een inwendig klemplaatje (dus niet alleen een schroefje dat je soepele adertjes sloopt zoals bv in een standaard kroonsteentje) zou ik het gewoon zonder vertinnen en zonder adereindhulsje doen. Wel goed opletten dat alle adertjes er in zitten en dat er niet eentje contact maakt met de naastliggende klem.
Ik weet sowieso niet hoe klein die aansluitklemmetjes zijn, wellicht past er geeneens een adereindhulsje in.

11646.jpg

nu is vast ook gewoon vast, dus niet te vast want waar "te" voor staat is niet goed meestal  :D

 @citaat "tevreden" is een uitzondering op die regel Ruud  :D

Maar nogmaals, maak je vooral niet druk om de vertinde draadjes die nu in de klemmetjes zitten!

Citaat van: Rudibeer op zondag 21 juli 2024, 12:43:09nu is vast ook gewoon vast, dus niet te vast want waar "te" voor staat is niet goed meestal  :D

Zo is dat, voor zwaardere bouten/moeren heb ik de stelregel "kwart slag voordat-ie breekt".

Alle decoders van Yamorc, Digikeys en Rosoft beschikken over aansluitklemmen met een drukplaatje. Andere heb ik geen (recente) ervaring mee. Daar heb je in principe geen adereindhulsjes bij nodig. Wat ik daarbij wel doe is het blanke draadje stevig in elkaar twisten, juist om die losse tiertjes te voorkomen. Soms wel een beetje priegelig werkje, ja.

Citaat van: FransW op zondag 21 juli 2024, 09:11:19Een wisselaandrijving bestaat uit 3 draden en dan ook 2 draden voor de wissellantaarns. Per wissel heb je dan al 5 draden.

Van alle wissels die op één en dezelfde decoder (Yamorc oid) of analoog zijn aangesloten kun je de gele draad combineren tot één draad. dat scheelt al gauw een paar draden. En inderdaad ik bedoel een krulsnoer (of bandkabel) met zoveel mogelijk draden om zo min mogelijk 'los' te hebben hangen.
In jouw voorbeeld drie wissels (op dezelfde decoder of analoog?) drie maal blauw/rood, driemaal blauw/groen, 1 maal geel, 1 maal bruin en 1 maal zwart. De laatste twee, voor de wissellantaarns hoef je ook geen drie aparte draden te trekken. Dus met negen draden ben je klaar.

Het is weer eens tijd voor een update van mijn draadje. De afgelopen weken/maanden niet gek veel kunnen doen als gevolg van de warmte. Daar kan ik nu eenmaal niet goed tegen. Ik dacht begin september even een korte vakantie te nemen om zodoende weer wat te doen en toen begon de temperatuur weer te stijgen naar bijna 30 graden. Ik moest het hebben van de ochtenden wanneer de zon nog niet in de achtertuin verscheen, om wat te kunnen doen.
Vanmorgen heb ik de onderplank even leeggehaald en schoongemaakt. Wat is de stand van zaken nu?

Ik had vorige maand een korte mailwisseling met Karst Drenth van YaMorC over de YD8008 omdat ik wilde weten of het nodig was om die te updaten. Hem geschreven dat ik de YD8008 had aangesloten op een Weiss-veiligheidstrafo van 16V. Dat vond hij een behoorlijke overkill en adviseerde mij een 14V-trafo. Die zou voldoende zijn voor de YD8008 en ook voor de verlichting voor de scenery. Ik heb daarom de 16V-trafo vervangen door een 14V-trafo en vervolgens op de al aanwezige bedrading aangesloten. Ik heb nog geen emplooi voor de 16V-trafo. Mocht iemand geïnteresseerd zijn, dan graag een PB-tje. Over de prijs worden het vast wel eens.

20240913  nieuwe veiligheidstrafo 14V.jpg

20240914  veiligheidstrafo 16V.jpg 


De bedrading voor de wissels 1 en 2 had ik nog niet aan de YD8008 gemonteerd, inmiddels heb ik dat ook gerealiseerd:

20240914  aansluiing YD8008 klaar.jpg

Ik heb maar zes wissels, voor de YaMoRc-aansluitingen 7 en 8 heb ik dus geen emplooi meer.

Verder heb ik de centrale toevoerleiding voor de rails verbeterd door het aanbrengen van adereindhulzen model vork en een leiding aangelegd (wit montagedraad) voor de wissselsein- verlichting. Ik wil die naar keuze in- of uitschakelen met een 2-polige tuimelschakelaar.

Daarna heb ik aansluitpunten gemaakt voor de bedrading van de wissels (blauw, geel en grijs montagedraad) en de wisselseinverlichting (wit en bruin) met toepassing van kroonsteen stekkers. De kroonsteen zit op de houtplaat vastgeschroefd, het stekkergedeelte wordt straks voorzien van de draden die van de elektromagnetische wisselaandrijving lopen. De draadeinden worden voorzien van kabelschoentjes model 'pin'. Kabelschoentje knijp ik dicht met een krimptang. De pin kan ik gewoon in de opening van een kroonsteen / kroonsteenstekker steken en daarna met het boutje aan de bovenkant vastschroeven. Geen gesoldeer dus meer.

20240914  kroonsteenstekkers voor aansluiting bedrading wissels.jpg

Domburg Train Support in Ermelo houdt zaterdag 21 september een speciale digitale infodag en ik wil daar mijn licht eens gaan opsteken. Mede ook omdat ik toch wel een paar armseinen op mijn baantje wil installeren. Toch eens kijken wat de mogelijkheden zijn.
Ik ga verder met het aanleggen van de bedrading voor de verlichting van het haltegebouwtje en daarna denk ik dat het tijd wordt om de twee grote planken weer terug op de bokken te leggen. Het wordt nu toch wel tijd dat ik de rails weer ga uitleggen.

20240914  onderplaat links.jpg

20240914  onderplaat rechts.jpg 

Dat ligt er lekker strak in Frans  :thumbup: :thumbup:

Houd er rekening mee om 230V bekabeling zover mogelijk van de rest te houden, succes met het leggen van de rails.


Mvg,

Peter Degeluidsman

Prachtig om de bedrading zou te zien, mooi, netjes en overzichtelijk.

Citaat van: Degeluidsman op zaterdag 14 september 2024, 11:57:24Dat ligt er lekker strak in Frans  :thumbup: :thumbup:

Houd er rekening mee om 230V bekabeling zover mogelijk van de rest te houden, succes met het leggen van de rails.


Mvg,

Peter Degeluidsman

Hoi Peter, de kabel van de Weiss-trafo loopt helemaal naar achteren om dan geheel rechts weer naar voren te lopen naar de tafelcontactdoos. Op deze foto zie je hoe het aansluitkabeltje loopt naar de Gleisbox. Voor nu weet ik geen andere oplossing. Ik wilde de aansluiting tussen Gleisbox en MS2 in het midden van de breedte hebben.

20240914  aansluiting Gleisbox.jpg

Citaat van: SBB-CARGO op zaterdag 14 september 2024, 12:02:09Prachtig om de bedrading zou te zien, mooi, netjes en overzichtelijk.

Voor iemand die totaal niet technisch onderlegd is, ook niet op gebied van elektro-techniek of elektronica, vind ik het hartstikke leuk om dit zo uit te voeren. Al zal iemand met meer technisch inzicht, het op een aantal punten beslist anders doen.

hier wordt je blij van  :thumbup:

Ziet er zeer fraai uit Frans!

Citaat van: FransW op zaterdag 14 september 2024, 12:20:48

Citaat van: SBB-CARGO op zaterdag 14 september 2024, 12:02:09Prachtig om de bedrading zou te zien, mooi, netjes en overzichtelijk.

Voor iemand die totaal niet technisch onderlegd is, ook niet op gebied van elektro-techniek of elektronica, vind ik het hartstikke leuk om dit zo uit te voeren. Al zal iemand met meer technisch inzicht, het op een aantal punten beslist anders doen.

Misschien wel, maar zelden zo netjes :biggrin: ! Dit ziet er bijna professioneel industrieel uit :thumbup: !

@citaat Inderdaad Hans, Frans heeft er een strak stuk werk van gemaakt en kan daar met recht trots op zijn!  :thumbup:

Groeten,

Erik.

Leuk om te zien dat je onvermoede kwaliteiten in jezelf wakker schudt, Frans  :thumbup:

Grtz Tony

Dankjewel Tony, het gaat niet zo snel als dat ik zou willen maar dat heeft ook mede te maken met het gebrek aan technisch inzicht en vaardigheden. Maar dat weerhoudt mij er zeker niet van lekker stug door te gaan. Zo wordt er nu gewerkt aan een op maat gemaakt gefotografeerd landschapsachtergrond. Een foto-impressie van het ontwerp heb ik al gezien. Ik verwacht deze maand die achtergrondpanelen hier te kunnen presenteren. Ik hou het nog even spannend...  ;) 

Vanmorgen rond 09:00 uur een mailtje afkomstig van GLS pakketbezorger: wij komen vanmiddag tussen 14:00-17:00 uur een pakket bij u thuis afleveren.
Ben ik net terug van mijn schoenen brengen bij de schoenmaker, gaat even na 11 uur voordeurbel: een bezorger van GLS staat voor de deur (!), mét een grote doos...

20241016  pakket uit Oostenrijk.jpg

Komende zaterdag volgt de ontknoping.
(to be continued)

Nou lekker dan, pakketje wordt eerder bezorgd en wij moeten dus langer wachten ;). Maar geeft niet hoor, is maar een paar nachtjes slapen ...

Groeten,
Wico

Ach Wico, je moet maar zo denken. Wat in het vat zit...   B)

Hangt er helemaal vanaf wat 'wat' is. Alcoholische versnaperingen zoals wijn, cognac en whisky wordt rijper en lekkerder in het vat. Andere dingen verzuren en/of bederven bij te lang in het vat zitten. Vraag maar aan die ouwe Oost-Indië vaarders die weten daar alles van.  :D

Henk, wat dacht je van zuurkool uit het vat? En dan een lekker stuk rookworst met mosterd erbij... (yammieyam)

 @FransW,

Zolang we hier maar Nederlands praten, want "Jamjam" is letterlijk "kanibaal" in de Turkse taal :-)

groeten,
Kris

Citaat van: sn00zerman op woensdag 16 oktober 2024, 13:01:19want "Jamjam"

Dat kan wel zijn maar frans zegt geen jamjam maar yammieyam. En yam is in de Thaise taal salade, yammieyam is heel veel, heel lekkere salade. En daar is totaal niets mis mee.

En dan nu: eindelijk iets te onthullen! Kort na begin september zat ik te googlen op 'achtergrond modelspoorbaan' en zag ik de algauw de papieren achtergronden van Faller en Auhagen en kwam ik uit op de site https://www.modellbahn-hintergrund.com  Die site heb ik eens goed bekeken, op de site zag ik ook een paar linken naar YouTube-filmpjes en toen contact gezocht met de eigenaar, ene Joachim Wischermann en hem uitgelegd waar ik mee bezig ben en waar ik naar op zoek ben. Er ontspon zich een leuke mailwisseling en er kwamen wat foto's en schetsjes per mail. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een eindontwerp. Ik had aangegeven dat de achtergrond maximaal 10 cm. hoog moet worden maar dat is het niet geworden. Joachim gaf aan dat dit ten koste zou gaan van de detaillering en dieptewerking. En dat is iets wat natuurlijk ook van belang is. Uiteindelijk is de hoogte 30 cm. Nu een maand geleden heb ik het ontwerp besteld en afgelopen woensdagmorgen stond GLS bij mij aan de deur.

De totale achtergrond is gerealiseerd op 3mm dikke zijdeglans (lichtmat) witte kunststofplaten die ook in de tentoonstellingsbouw voor handelsbeursen worden toegepast. De digitale kleurendruk is in matte coating uitgevoerd. Vanmorgen de doos uitgepakt en de platen even zo los tegen de houten valbescherming geplaatst. In dit is het geworden. Prijstechnisch (inclusief verpakking en verzekerde verzending van Oostenrijk) viel het mij alleszins mee, ik had eigenlijk het dubbele verwacht van wat het zou moeten kosten.

achtergrond linkerschot.jpg   
achtergrond valbescherming linksvoor

achtergrond achterzijde links.jpg
achtergrond valbescherming linksachter

achtergrond achterzijde rechts.jpg
achtergrond valbescherming rechtsachter

achtergrond rechterschot.jpg
achtergrond valbescherming rechtsvoor   

Dat benne mooie plaatjes Frans, Dat benne heule mooie plaatjes. Dat geeft cachet aan je baantje.

Dag Frans.

Gefeliciteerd met deze fraaie nieuwe aanwinst  :thumbup:
Een unieke achtergrond die jouw baan gaat sieren!  :cool:
Het bepaalt het 'uitzicht' voor de komende jaren.  :wink:

Groeten,

Erik.

 B) Erg mooi en het lijkt me dat die 30 cm hoogte prima is. :thumbup:
En je kan ook mooi je boompjes formaat afstemmen op de foto boompjes, dat zijn best flinke bomen, maar toch wel realistisch denk ik als er bebouwing voorstaat.

Dankjewel Henk, Erik, Dirk-Jan en Wico, ik ben er zelf ook heel erg blij mee. Mijn echtgenote vindt ze ook erg mooi en toen zij mij vroeg: "Quanta costa?" en ik haar de rekening liet zien (nog geen € 250,00 alles bij elkaar), vond ze het zeker geen slechte aanschaf.

Maar ik zit nu wel even met een klein probleempje. En er is natuurlijk geen probleem zonder dat er een oplossing voor is. De platen kan ik met een flexibele magneetband van 1,5 mm dik bevestigen aan de 10 cm. hoge valbescherming. Probleem doet zich denk ik voor dat als je er langs loopt en de platen aanraakt ze kunnen beschadigen. Eigenlijk zou ik de houten valbescherming willen verhogen zodat de kunststof beplating goed beschermd is.
Voor nu kan ik 2 mogelijkheden bedenken:
1. de totale zij- en achterbeplating verwijderen van de 5 bokken en een nieuwe houten beplating bevestigen die hoog genoeg is om de kunststof platen over de volle hoogte te beschermen;
2. op de huidige valbescherming een aantal houten balken bevestigen, zodat op de huidige valbescherming een verhoogde valbescherming kan worden gemonteerd met een hoogte van 20 cm. Dan kom ik uit op een totale hoogte van de valbescherming van 30 cm., hoog genoeg om de kunststoffen beplating goed beschermd te bevestigen tegen de valbescherming.

Iemand met ervaring in houtbewerking [ @Bert1955 ] misschien een idee? 

Dat ziet er echt super mooi uit en die 30 cm hoogte is uitstekend. Dat worden in de toekomst fraaie foto's als daar de treinen aan voorbij rijden.

Groeten,
Wico

Inmidddels heb ik de kunststoffen beplating verwijderd en netjes in de noppenfolie verpakt. Ze liggen nu op een vlakke ondergrond in een brede kast om beschadiging tegen te gaan en vrouwlief heeft al aangeboden te zijner tijd een bescherming te maken over de treintafel zodat de kleuren door de zon niet aangetast kunnen worden. Zodra ik de houten valbescherming heb aangepast en ik zover ben dat de rails gelegd kunnen worden, komt de achtergrond weer tevoorschijn.
Voor nu wil ik me even gaan bezighouden met blokbeveiliging door middel van armseinen. Hoe dat technisch aan te pakken weet ik nog niet maar ga mij binnenkort oriënteren wat de mogelijkheden zijn.

Mooie achtergronden Frans :)

Dankjewel Bas.

Mooie achtergrond Frans, dat is een wereld van verschil  :thumbup: :thumbup: :thumbup:


Mvg,

Peter Degeluidsman

 @citaat Dat kun je wel zeggen Peter. En het leuke is: steeds ontdek je weer nieuwe dingen op die platen. Maar wat ik vooral geslaagd vind, is dat de ontwerper precies heeft gemaakt naar hoe ik het ook wilde hebben qua landschap, qua type woningen. Wat dat betreft, heb ik het beslist getroffen!

Citaat van: FransW op zaterdag 19 oktober 2024, 16:00:44Wat dat betreft, heb ik het beslist getroffen!

Dat mag je wel zeggen ja. Iemand die goed naar de wensen van de klanten luistert en ze weet om te zetten in daden. Kom je niet iedere dag tegen.

Wat is de dikte van die plaat valbescherming en hoe hoog is deze aan de buitenzijde? Het mooist en stevig is volgens mij een strook multiplex van 8mm aan de buitenzijde schroeven of lijmen. Zodanig dat deze minstens 10cm en maximaal 20cm boven de valbescherming uitsteekt. Daartegen kun je dan aan de binnenzijde eenn strook van 20cm met de dikte van de valbescherming monteren.

@citaat
@Lobomotion69 / Henk, de valbescherming aan alle drie de zijden hebben een totale hoogte van 45 cm. Het is gemaakt uit 9 mm. dik multiplex van populierenhout. Deze houtsoort is licht van gewicht. De zijschotten links en rechts hebben aan de onderzijde bij de voorkant een afgeronde hoek. De valbescherming aan de achterzijde heeft geen afgeronde hoeken van onderen. Onderstaande foto is van de valbescherming links. Wanneer de twee platen waarop het railplan komt te liggen, op de bokken liggen, hou ik aan de binnenzijde een hoogte van 10 cm. over. Er moet dus nog zo'n 20 cm. erbij.
Conclusie: een nieuwe valbescherming moet dan aan de buitenzijde een totale hoogte krijgen van 45 + 20 = 65 cm.

valbescherming linkerschot.jpg

De achtergronden mogen er wezen Frans. :thumbup:
Zal een fraai gezicht zijn als je baan rijklaar is en de eerste treinen langs de mooie platen rijden.

Groet Michel

Citaat van: FransW op zaterdag 19 oktober 2024, 16:58:37Conclusie: een nieuwe valbescherming moet dan aan de buitenzijde een totale hoogte krijgen van 45 + 20 = 65 cm.

Nee, dat hoeft niet . Voor de stevigheid is een steunplaat van 20 plus 20 = 40cm voldoende. Dan aan de binnenzijde een strook van 20cm om die uit te vlakken. Je hebt dan aan de buitenzijde een diepteverschil in de beplating. Indien je dat niet mooi vindt kun je altijd nog de hele buitenzijde (65cm) bekleden. Dat is dan alleen voor de optiek. Dat alles kun je met hetzelfde materiaal maken, 9mm populieren multiplex. Alleen lijmen zou voldoende moeten zijn. Maar voor de zekerheid kun je er een paar schroeven 16x3,5 VK (verzonken kop) inzetten.

 @citaat  Hallo Henk, met wat jij voorstelt kan ik mij een goede voorstelling van maken. De totale valbescherming hoeft aan de buitenzijde inderdaad niet van boven naar onder helemaal vlak te lopen. En de hoekranden die op de huidige valbescherming zijn aangebracht, kan ik met de verhoging wel met een wat groter hoekprofiel overbruggen. Heel hartelijk dank voor jouw suggestie, hier kan ik wat mee. Wordt wel een klus voor droog weer buiten want ik moet de binnenzijde van die strook van 20 cm. hoog goed glad schuren en lakken voor het aanbrengen van die magnetische tape. Vrouwlief neemt het mij niet in dank af wanneer ik binnen aan de slag ga met de schuurmachine. Mettertijd zal het eindresultaat weer in dit draadje te zien zijn.

Heel erg mooi je achtergronden Frans. Levert de firma Jowi deze achtergronden uitsluitend op de kunststoffen beplating of ook op b.v. fotopapier alleen? Denk je dat het echt nodig is om de achtergronden tegen daglicht invloeden te beschermen?

groet, Wim

Wim, het antwoord op je eerste vraag kan je beter stellen aan Joachim Wischermann. Wat je tweede vraag betreft: ja. UV-straling zit ook in daglicht. Ik ben bijna 20 jaar collectiebeheerder geweest bij een OV-museum en het nodige gezien m.b.t. aantasting van kleurechtheid. Op een zolder zal er minder daglicht van buitenaf komen maar vergeet ook de invloed van kunstlicht niet. Zal misschien niet zo snel gaan, maar het gebeurt wel.

Citaat van: FransW op zondag 20 oktober 2024, 20:06:53Op een zolder zal er minder daglicht van buitenaf komen maar vergeet ook de invloed van kunstlicht niet. Zal misschien niet zo snel gaan, maar het gebeurt wel.

Hangt af van de gebruikte lampen. TL is notoir op dat punt. In een tabelletje in deze link (https://kennis.cultureelerfgoed.nl/index.php/Lichtlijnen_-_beperken_lichtschade_museale_objecten) staat nadere informatie.

 :offtopic:
@citaat Tenzij ik het verkeerd interpreteer, zit een gloeilamp in dezelfde grootte orde als de TL lampen...
Gaat het hier over de klassieke gloeilamp of de meer recentere?

Om andere redenen hebben wij hier in huis geen TL lampen meer. ;)

Citaat van: hermanvk op zondag 20 oktober 2024, 22:57:57Gaat het hier over de klassieke gloeilamp of de meer recentere?

Gloeilampen mogen in Nederland niet meer verkocht worden. Zover ik weet bestaan er geen oude of nieuwe versies, tenzij je halogeen bedoelt. Dat zijn een speciaal soort gloeilampen die op een hogere temperatuur werken en daarom een andere kleurtemperatuur hebben.
De zogeheten "bespaarlampen" zijn in feite opgevouwen tl-buizen.
Tegenwoordig zijn de LED's gemeengoed. Die verstoken ruwweg 10% de prik van een klassieke gloeilamp bij gelijke lichtopbrengst en gaan significant langer mee (als het goed is).

 @citaat Dat is een heel interessant artikel. Ik denk dat ik de gordijnen in mijn treinenkamer in het vervolg maar dicht laat. :D

Citaat van: ermindewinkel op zondag 20 oktober 2024, 23:40:40

Citaat van: hermanvk op zondag 20 oktober 2024, 22:57:57Gaat het hier over de klassieke gloeilamp of de meer recentere?

De zogeheten "bespaarlampen" zijn in feite opgevouwen tl-buizen.
Tegenwoordig zijn de LED's gemeengoed. Die verstoken ruwweg 10% de prik van een klassieke gloeilamp bij gelijke lichtopbrengst en gaan significant langer mee (als het goed is).

En ik die dacht dat er geen TL buizen meer in huis waren. :roll:
En zo leer ik steeds meer bij...

Citaat van: WimFPU op zondag 20 oktober 2024, 23:45:07Ik denk dat ik de gordijnen in mijn treinenkamer in het vervolg maar dicht laat. :D

Als je een museumbaantje hebt is het artikel in ieder geval toepasselijk.  :D

Heren, leuke gedachtenwisseling over licht en verlichting maar ik wil dat graag laten voor wat het is. Valt tenslotte niet in de context van dit draadje. Maar het staat jullie natuurlijk vrij om daar een eigen draadje over te beginnen in dit forum. :idea:

Misschien heb ik er overheen gelezen Frans maar wat is de totale lengte van je achtergrond. Je schrijft dat je met Joachim tot dit ontwerp bent gekomen. Kon je ook de positionering van het stadje zelf bepalen en past dit dan ook bij de scenery die jij voor je baan in gedachten hebt?

groet, Wim

Hele mooie achtergronden, Frans.
Dit zijn achtergronden, dus de gebouwen op je baan zullen groter moeten zijn dan soortgelijke gebouwen op je achtergrond en die zijn best groot (te groot?) volgens mij; dat worden dus in ieder geval geen WOSA 1:100 huisjes... Geldt ook voor de bomen en dan met name die twee links op je achtergrond; tegelijkertijd: bomen heb je in alle maten.
Of heb ik een vertekend beeld voor ogen?

Mwah, valt allemaal wel mee hoor. even snel een inschatting maken en een vlugge berekening leert het volgende. Da achtergrond is 30cm hoog, het voorste huis met drie etages plus dak van de bebouwing is hiervan circa de helft = 15cm. een vergelijkend gebouw bijvoorbeeld Auhagen 11463 (1:87) is 183mm hoog en Faller 10709 (1:100) is 152mm hoog.
Afgaande op deze gegevens zou ik daarom uitsluitend gebouwen in 1:87 kiezen. Dan maar geen WOSA punten. Daar wordt je toch niets wijzer van.

Is er een reden waarom je gekozen hebt voor 90° hoeken achteraan? Ik stel mij altijd voor dat afgeronde hoeken mooier zijn, of kan dat niet met de platen waar de achtergronden op geprint worden?

@WimFPU: afmetingen van de zijschotten links en rechts zijn ieder 129,5 cm. De achterzijde bestaat uit 2 panelen van gelijke breedte; de totale breedte is 219,5 cm.
Van bovenaf moet het er zo uit komen te zien. Ik had van te voren mijn railplan naar hem gestuurd en aangegeven wat voor scenery ik mettertijd wil maken (klein stationnetje met eilandperron (die heb ik gesitueerd ongeveer op de helft van het paneel linksachter, zodat de bebouwde kom ernaast wel zichtbaar blijft), in het rechterdeel een Saksische boerenhofstede (grappig genoeg zie je op de plaat van het zijschot rechts een soortgelijk model), een baanwachterswoning halverwege het diagonale spoor tussen wissel 5 en wissel 6 en halverwege de wissels 5 en 2 heb ik een seinhuisje gepland. Maar die zou ook geheel links vooraan kunnen, naast het stootblok van het kopspoor. Toeval was dat Wischermann al bezig was met een ander ontwerp voor een DB-modelspoor tijdperk III; hij stuurde mij een plaatje daarvan om te kijken of het misschien aansloot op mijn wensen.
Het enige wat mij niet echt voorkomt als bebouwing uit de jaren 10/20 van de vorige eeuw zijn die twee hoge gebouwen helemaal rechts op het paneel rechtsachter. Lijken mij meer naoorlogse flatgebouwen, van die woonkazernes. Maar op die plek kan ik daarvoor wat geboomte plaatsen zodat die flatgebouwen niet of nauwelijks zichtbaar zijn.

20240916 - Wellner - Drucklängen Entwurf 3.jpg


@Hanzi: ik had eigenlijk verwacht dat de dimensies wat kleiner afgebeeld zouden worden, zodat optisch de bebouwing wat meer als een horizon overkomt. Nu ligt het visueel op ca. 100 meter afstand van waar het stationnetje komt. Ik zie nu ook dat er aan de wolkenpartij iets veranderd is rondom de kerktoren maar dat vind ik allerminst storend; wolken zijn wolken. De boerenhofstede is hoog genoeg maar voor het seinhuisje en de baanwachterswoning zullen de afmetingen nietig overkomen ten opzichte van de achtergrond. Het is mijn idee om die bouwsels niet gelijk op de houten plaat te leggen maar eronder een verhoging, zodat (en dat is natuurlijk voor de functie van die bouwsels zeker van belang!) men vanaf het baanwachterswoning en het seinhuis goed zicht heeft op de in de verte aanstormende treinen. Dus op die manier probeer ik ook wat meer perspectief te maken en daardoor de horizon te versterken.

En ondertussen zie ik ook een reactie van @Lobomotion69 binnenkomen: Henk, ik heb gekozen voor Haltepunkt Borsdorf (Auhagen Art.nr. 11407) en de baanwachterswoning is van Faller (Art.nr. B-132) in de allereerste versie.

@code100: de platen zijn 3 mm. dik. Dat wordt lastig buigen in de hoeken. Als ik dat had gewild, had ik moeten kiezen voor een dikte van 1 mm. Maar of het daardoor mooier op wordt waag ik te betwijfelen.

Dan had je al heel snel een planning van wat waar zou komen. Zover ben ik nog lang niet en was ik bij de bouw van mijn vorige baan ook niet. Daar ontstonden de ideeën en dus ook de scenery tijdens de bouw.

Dat gaat bij Frans ook nog wel gebeuren verwacht ik. Je kan nog zoveel plannen, maar uiteindelijk gaat het erom dat het er geloofwaardig uitziet. En dat bereik je meestal pas na een hoop schuiven en verplaatsen. Frans heeft in ieder geval wel een visie waar hij met zijn baantje naartoe wil :thumbup: .

Weer bijgelezen, Frans en ik moet je feliciteren met je fraaie achtergrond  :thumbup:
Hoe het eindeffect samen met de scenery eruit ziet, is altijd maar de vraag en afwachten.
De preisers die later binnen zitten (of staan) hebben in ieder geval een schitterend Duits uitzicht, dus dat zit zeker wel snor.

We gaan het vanzelf meemaken  :P

Grtz Tony

Hallo Tony,

Bedankt voor je reactie. Inderdaad, hoe het eindresultaat er uit zal zien, is inderdaad afwachten en voor een ieder weer heel verschillend.

Heb ik de laatste tijd nog wat gedaan? Vrij weinig. Veel nagedacht en een aantal keren op de vrije woensdagavond ook veel gekeken bij www.digimrc.nl in 'de mauie stad achtâh de dùine', het onderkomen van de 3-rail Stamtafel Den Haag-Westland. Daar mocht ik ook enkele locs (M*3303 en M*37951) op de baan laten rijden waarvan de drum collector motoren enkele maanden geleden zijn vervangen door mooi langzaam rijdende en bovenal stillere motoren en ook voorzien van ESU Lokpilot-decoders door sb modellbau in het mooie Bayern. Een heel verschil met de motoren die oorspronkelijk in deze modellen zaten.
De baan bij DigiMRC is volledig digitaal en wordt bestuurd met iTrain-software en een ESU ECos Command Station. Vraag mij niet welke, heb ik geen verstand van. De locmodellen zijn ingeregeld in iTrain zodat wanneer ik ze meeneem en daar laat rijden, de software ze ook herkend. Ik begin dus wat meer warm te lopen voor het digitaal rijden en daarom in september eerst maar eens naar Ermelo getogen waar een Digitale Infodag werd gehouden. Daar werd ik eerlijk gezegd weinig wijzer, vond het meer een verkoopmarkt van allerlei digitale producten. In oktober heb ik een tweede bezoek gebracht aan Martin Domburg van DTS en in november naar Houten Digitaal geweest, daar ook mijn licht opgestoken.

Voor mijn bezoek aan DTS had ik mij voorbereid door tekeningen en foto's mee te nemen. De suggestie die Martin deed door de twee brede planken van 65 x 220 te vervangen door twee rechthoekige planken van 130 x 110 (naast elkaar liggend) en die dan door een soort van scharnier-constructie schuin omhoog te brengen is misschien een betere optie dan wat ik had bedacht. Want als ik die twee planken van 220 breed naar voren moet schuiven om bij de bedrading etc. te komen, is best wel lastig. Ik was niet op het idee gekomen, op dergelijke momenten merk je hoe weinig/geen technisch inzicht je dan hebt. Maar hoe dit uit te voeren? Martin raadde mij aan contact op te nemen met Daniël Schoeren van https://www.daarkunjemeebouwen.nl Daar heb ik contact mee opgenomen tijdens Houten Digitaal en hopelijk heeft hij in januari/februari 2025 tijd om te beoordelen hoe dit uitgevoerd kan worden.

Tot zover de stand van zaken.

Ter afsluiting van deze posting wens ik bestuur en moderatoren van Stichting 3rail Forum en alle forumleden waar dan ook op deze aardbol een Zalig Kerstfeest en een mooie jaarwisseling toe in gezondheid, geluk, veiligheid en natuurlijk veel modelspoorplezier in 2025.

Hoi Frans,

Weer een nieuwe kijk op je baan dus, ik kijk al uit naar jou aanpassingen.

Jullie ook fijne dagen en een goed en gezond 2025.


Mvg,

Peter Degeluidsman

Frans,

Ook voor jou en je dierbaren hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2025 gewenst. Dat het maar weer een mooi hobbyjaar mag worden :).

Groeten,
Wico

Hi Frans,

Om een of andere reden kreeg ik geen notificatie meer van jou draadje maar nu opgelost.
Je bent nog steeds lekker met de hobby bezig.
Kan je al "solderen" ? Want we hebben nog steeds een afspraakje hiervoor, of niet meer nodig ?

groet
Harald

Goedemiddag Harald,

Bedankt voor je posting. De actieve hobbybeoefening staat op dit moment op een laag pitje maar het kaarsje is niet uitgebrand hoor. De afgelopen maanden even rustig aan gedaan, ook wat 'gedoe' met de werkgever van mijn echtgenote waarvoor nu zelfs een letselschadejurist is ingeschakeld door haar vakbond. Gelukkig stopt mijn vrouw medio april met werken en gaat zij genieten van al haar opgebouwde verlofuren voordat zij begin september met AOW en OP gaat.
Ik zit nog steeds met hetzelfde probleem wat ik heb beschreven in mijn posting #442 van 22-12-2024. Helaas heeft de genoemde timmerman geen tijd voor mij (althans niet vóór mei) en heeft een bevriende timmerman benaderd om eens bij mij te kijken. Die is ook geweest en ik kreeg een mailtje van hem wat het mij dan zou gaan kosten. Daar hoefde ik niet lang over na te denken, dat ga ik in geen 885 jaar doen. In april heb ik een weekje verlof en ga ik het probleem dan maar zelf, samen met mijn echtgenote oplossen.

Het vertinnen van bedrading heb ik nu aardig onder de knie. Maar ik heb als projectje (na de afbouw van de modelspoortafel) gepland het aanbrengen van binnenverlichting van een aantal drie-assige coupé-rijtuigen van Roco. En daar zal ik wat meer soldeertechniek voor nodig hebben vanwege de kleine platines die ik daarvoor moet aanbrengen tussen de led-strookjes en de sleper. Daarbij zou ik jouw 'onderwijs' zeker goed bij kunnen gebruiken. Maar ik wil eerst de tafel op orde hebben anders ben ik met twee dingen tegelijk bezig en dat lijkt mij niet handig.

Hi Frans,

Ik hoor het dan wel.
En wat de houten constructie betreft hout kan je ook laten zagen en zelf in elkaar schroeven, zie mijn foto's.

groet
Harald

Hoi Frans,

We zitten ondertussen in April, was er al iets te melden?


Mvg,

Peter Degeluidsman

Beetje late reactie wellicht, maar waarom zou je je houten platen vervangen?
Je kan deze toch ook aan elkaar maken? Paar houten balkjes eronder, naast de bokken. Beetje houtlijm, paar schroeven, klaar toch. Als je die tip van DTS volgt kan je de door hun voorgestelde platen lastig aan elkaar maken, want juist in het midden zit een bok.
Of begrijp ik het idee verkeerd?

Als ik het goed begrijp wil Frans nu afstappen van zijn idee om de twee bovenplaten vast te schroeven op de bokken en in plaats daarvan een scharnierende constructie maken. Daarbij zal het totale bovenblad in één keer moeten scharnieren want daarop is het baanplan met rails bevestigd. Daarbij lijkt me de suggestie van Hans de betere want met de bestaande planken kun je simpel verstevigingslatten/balken over de volle lengte aan weerszijden van de bokken aanbrengen om het bovenblad tot één geheel te maken. Scharnieren aan de achterzijde aanbrengen en je bent klaar.

Kijk anders ook eens in het topic van iTom (https://forum.3rail.nl/index.php?topic=35893.msg1570482#msg1570482) die ook een opklapbaar bovenblad maakt. Groot verschil is wel dat bij hem alle bedrading etc. op de onderkant van het bovenblad wordt gemonteerd. Door het opklappen van het bovenblad kun je daar immers heel makkelijk bij.

Groeten,
Wico   

@Degeluidsman:
Hallo Peter, nog weinig. Afgelopen weken/maanden druk bezig geweest met werken. En wat 'men' ook moge denken over gemeenteambtenaren, houten bureaux zijn er allang niet meer die het werk doen. Ik heb het drukker dan ooit, ook vanwege het parkeerbeleid binnen de gemeente waar ik werkzaam ben.
Deze week werkt mijn echtgenote voor het laatst, na 46 jaar werkzaam te zijn geweest in de gehandicaptenzorg (en dat is pas ècht Werken!) en gaat zij al haar verlofdagen opnemen om dan begin september met AOW te gaan en een welverdiend ouderdomspensioen. Volgende week gaat haar verlof dus in en ik heb die week ook verlof genomen om samen met haar te kunnen zijn.

@Hanzi:
Bij mijn weten heb ik het in een eerdere posting nooit gehad over het vervangen van de houten beplating. Wat jij schrijft, had ik ook al in gedachten. Ik kan de twee platen ook niet vervangen door 1 plaat van 220 x 130 cm. omdat die plaat niet door het trapgat van de begane grond naar de eerste verdieping kan komen.
In plaats daarvan kan wel de twee platen onderling met elkaar te verbinden met houten latten of balken, steeds aan weerszijden van alle vijf de bokken. Je hebt het zeker niet verkeerd begrepen en op zich lijkt het ook simpel maar ik heb - misschien ten onrechte - toch wat koudwatervrees. Echtgenote heeft al aangeboden het samen uit te voeren. Wel wil ik van de achterste plaat een strip van ca. 14 cm. afzagen met een decoupeerzaag over de gehele lengte. De strook die dan ontstaat permanent met schroeven bevestigen aan de bokken. Ik hou dan een (samengestelde) plaat over van 220 x 116 cm die dan omhoog kan worden gezet met schuine latten zodat ik ook bij de elektrische bedrading kan komen.
Waarom een strook afzagen van de achterste plaat. Dit om te voorkomen dat het deel wat omhoog kan, tegen de achterwand aan duwt. Denk dat het beter is dat de plaat van 116 cm. dan tegen de strook van 14 cm aanduwt zodat op de achterwand geen duwkracht (juiste woord?) ontstaat.
Dat is dus het idee, eerder heb ik het idee ook al voorgelegd aan @Bert1955 en ik hoop dat echtgenote en ik dit volgende week kunnen uitvoeren.

@Wico:
Ik heb de constructie van iTom ook bekeken en wat ik wil lijkt er dus enigszins op. Alleen zie ik niet of het aanbrengen van scharnieren op mijn tafel ook goed gaat uitpakken. Bevestig ik de scharnieren aan de bovenzijde van de twee platen, zijn ze zichtbaar. En bevestigen aan de rand van de platen lijkt mij niet mogelijk, de platen zijn immers 9 mm. dik.

Citaat van: FransW op maandag 07 april 2025, 21:13:10Bevestig ik de scharnieren aan de bovenzijde van de twee platen, zijn ze zichtbaar.

Ik heb het eventuele totaalplaatje niet voor ogen, dus weet niet waar de scharnieren dan precies komen maar zijn die niet te camoufleren?
Met bijvoorbeeld verf, groene begroeing, muurplaatje, bebouwing of iets in die trant.

En erg leuk voor je vrouw dat ze (eindelijk) met pensioen kan. :) :thumbup: Nou jij nog, wanneer kan/mag je er mee stoppen?
De reeds lang ingeburgerde  grappen over ambtenaren zijn inderdaad al een tijd achterhaald,
met al die gemeentelijke beleidsnota's over zo ongeveer van alles is menig ambtenaar drukker dan ooit. O:-D
 :o) Ik als zijnde semi ambtenaar kan me daar gelukkig vaak afzijdig van houden. :D 

Citaat van: FransW op maandag 07 april 2025, 21:13:10@Hanzi:
Bij mijn weten heb ik het in een eerdere posting nooit gehad over het vervangen van de houten beplating.

Ik haalde die "wijsheid" hier vandaan:

Citaat van: FransW op zondag 22 december 2024, 08:30:42Voor mijn bezoek aan DTS had ik mij voorbereid door tekeningen en foto's mee te nemen. De suggestie die Martin deed door de twee brede planken van 65 x 220 te vervangen door twee rechthoekige planken van 130 x 110 (naast elkaar liggend) en die dan door een soort van scharnier-constructie schuin omhoog te brengen is misschien een betere optie dan wat ik had bedacht. Want als ik die twee planken van 220 breed naar voren moet schuiven om bij de bedrading etc. te komen, is best wel lastig. Ik was niet op het idee gekomen, op dergelijke momenten merk je hoe weinig/geen technisch inzicht je dan hebt.

En wat die scharnieren betreft... heb je die überhaupt nodig? Als je toch een strook afzaagt die je vast monteert dan rust de rest daar toch tegenaan, ook als hij bv 45 graden open staat?
En anders zoiets als een pianoscharnier, maar dan zal je je 9mm platen ook weer wat dikker moeten maken met een lat aan de onderzijde. Vervolgens eerst het pianoscharnier bevestigen aan beide delen (14cm strook en de rest van de plaat) en pas dan de 14cm strook op de bokken bevestigen; anders kom je er niet meer (of iig lastig)  bij ;) .

Ik neem aan dat je voor je baanplan die 14cm niet nodig hebt.
Als je de achterste rails (nagenoeg) tegen dat pianoscharnier aan legt dan is dat scharnier ook gelijk voor het grootste deel uit het zicht.

@Dirk-Jan:
Ik mag in augustus 2028 ook stoppen met werken, dat is pas over 3,5 jaar. En eerlijk gezegd vind ik mijn werk veels te leuk, ik heb daar veel vrijheid in en ook de vele contacten binnen het ambtenarenapparaat geeft mij steeds weer werkplezier. Maar ja, mijn werk is minder zwaar dan het werk van mijn eega.
 :offtopic: Wat mij betreft mogen werknemers met zware beroepen (ik reken daar ook de gehandicaptenzorg onder) al met 65 jaar stoppen. Jan en Truus Politiek hebben dat lekker overgelaten aan de marktpartijen (werkgevers- en werknemersorganisaties) om dat klusje te klaren, zodat zij verder hun handen in onschuld kunnen wassen.  :offtopic:

@Hanzi:
Ik denk niet dat ik ga werken met een piano-scharnier. Dat zou altijd nog kunnen. Die strook van 14 cm is bedoeld voor het stationsgebouwtje met perron. Op die strook komt geen rails

Zaterdag ga ik de nodige latten bestellen en volgende week met frisse moed weer verder.

De afgelopen week heb ik weer wat kunnen werken aan mijn modelspoortafel. Vorige week zaterdag 4 latten geschaafd vurenhout gekocht van een lengte van 2,10 mtr. en die gelijk maar op maat laten zagen waardoor ik met 8 latten van 1,05 mtr. weer naar huis ben gegaan.

Maandag en dinsdag ben ik bezig geweest om de twee platen van 65 x 220 cm. met een decoupeerzaag te bewerken. Van de achterste plaat is over de gehele breedte een strook van 12 cm. gezaagd. Dat deel komt helemaal achteraan tegen de valbescherming en wordt permanent vastgeschroefd op de 5 bokken. Op die strook komt te zijner tijd een klein stationsgebouwtje met perron. Het resterende deel van die plaat (53 x 220 cm.) moet nu met de voorste plaat van 65 x 220 cm. worden verbonden met die 8 latten.
Voordat ik dit doe, heb ik eerst met de decoupeerzaag aan beide zijden van de twee platen een strook van 1 cm. afgezaagd om op die manier meer ruimte te krijgen aan de zijkanten. Die zaten strak tegen de valbescherming links en rechts aan. Ik wist niet eens dat we een decoupeerzaag in huis hadden maar mijn echtgenote had die ooit begin jaren negentig gekocht voor haar eigen appartement nog voordat wij elkaar leerde kennen.
Maar het werken met een decoupeerzaag ging mij niet lekker af. Ook al had ik een contra-lat op de plaat vastgezet waartegen de zaagtafel van de decoupeerzaag langs moest worden bewogen, ik week daar steeds van af. Werken met een decoupeerzaag had ik nooit eerder gedaan en tot overmaat kreeg ik in mijn linkerhand last van een tremor. Zie dan maar zo'n apparaat in bedwang te houden. Dus ik ben er maar mee gestopt en de volgende dag maar een handzaag genomen en rustig die stroken van 1 cm. er afgezaagd. Ben er wel een paar uur zoet mee geweest. Ik kan onvoldoende kracht zetten met die hand en als ik die te zwaar belast, komt die tremor weer terug.  Het is te zien dat er niet een mooie rechte strook is gezaagd maar bovenop de houten platen komt er toch een laag van 3 mm. rubberkurk ondervloer, dus je ziet er niets meer van.

Woensdag even een rustdagje gehouden, ook tijd voor leuke dingen met de hond. Donderdag heb ik aan de bovenzijde van de twee grote platen 4 latten  vastgeschroefd en daarna met behulp van vrouwlief de gehele beplating omgedraaid zodat de onderzijde naar boven lag. Dat gaf aanvankelijk een probleem, ik bleek te korte schroeven te hebben gebruikt. Snel de platen weer terug gekanteld en langere schroeven gebruikt. Daarna weer kantelen zodat de bovenzijde naar onderen ging en dat gaf gelukkig geen problemen..

De resterende vier latten heb ik vanmorgen vastgeschroefd aan de onderzijde van de platen (die nu dus tijdelijk naar boven liggen). Eerst een contra-lat bevestigd waartegen de 4 latten haaks werden opgesteld en toen met de accuschroefboor de platen met de latten verbinden. Dat ging gelukkig zonder verdere problemen en daarna het geheel weer gekanteld zodat de bovenzijde van de platen weer boven komen te liggen. De 4 latten aan de bovenzijde verwijderd, vervolgens de beplating weer gekanteld en die laatste latten weer vastgezet aan de onderkant van de beplating.

contralat.jpg
Je kijkt nu  tegen de onderzijde van de beplating aan. Op de bovenste foto is de smalle contra-lat te zien. Die zal straks worden verwijderd en dan moet ik een manier bedenken om, wanneer de bovenbeplating schuin omhoog moet komen, te zorgen voor een goede ondersteuning zodat ik bij de bedrading kan komen. Komt tijd komt raad dus dat zal ook wel goed komen. En uiteraard zijn goede tips van jullie nooit weg...
 
De onderste foto toont dan de onderzijde van de beplating. De acht latten vormen niet alleen een verbinding tussen de voorste en achterste plaat, de positie van die latten is steeds aan weerszijden van de 5 bokken. Echtgenote en ik hebben nog even getest of die latten niet te strak tegen de latten van de bokken aankomen, gelukkig geeft dat geen problemen.

onderkant 2.jpg

 :) Nou, ik vind het er erg netjes uitzien.
En dat heb je toch maar mooi gefixt, ondanks dat het gepaard ging met de bijkomende problemen.

Het had wat voeten in de aarde Frans, maar dit ziet er toch super uit  :thumbup: :thumbup:
Leuk dat je dit samen met je vrouw doet.


Mvg,

Peter Degeluidsman

Frans,

Mooi opgelost zo! De decoupeerzaag is ook niet echt mijn beste vriend, met de hand zagen bevalt mij veel beter :P.

Groeten,
Wico

Dat is een flinke tafel geworden Frans. Eengoed begin is het halve gewin zegt het spreekwoord.

Luc

Met vallen en opstaan toch mooie stappen gemaakt Frans :thumbup:

Voor zichtwerk gebruik ik zelden een decoupeerzaag, 100% strak lukt nooit. Dan gaat het met een handzaag een stuk beter en normaal gesproken redelijk moeiteloos indien de zaag mooi scherp is. Eens in de paar jaar koop ik een nieuwe.

Er bestaan ook compacte inval cirkelzagen, daar moet het makkelijk mee gaan.

Dank voor alle reacties op mijn laatste posting. Dat geeft de burger weer moed. In het laatste weekend van april heb ik alle latten vastgeschroefd aan de onderzijde van de twee platen. Niet alle latten waren volledig geschroefd, ik kwam schroeven tekort. Zal je altijd zien, dus die zaterdagochtend vroeg eerst maar even weer schroeven gehaald. En als ik zo terugkijk zitten er aardig wat schroeven in. Rekent u maar mee: per lat 2 schroeven om de 10 cm., kom ik uit op 22 schroeven. En er zijn 8 latten. Maar het geheel zit goed vast aan elkaar.

20250505  01  latten geschroefd.jpg

Afgelopen woensdag maar weer naar de houtwinkel om zo'n zelfde lat in 4 stukken te zagen die aan de voorzijde van de tafel onder de voorste plaat ook zijn vastgeschroefd. Deze 4 delen zitten netjes voor de 8 latten, zoals op de tweede foto te zien is:

20250505  02  voorzijde ondersteboven.jpg

De derde foto toont dat sommige van die latten niet geheel vlak onder de beplating zijn vastgeschroefd. Hout werkt (net als een gemeente-ambtenaar... :-)  ) en dan krijg je dit soort situaties:
20250505  03 sommige latten niet vlak onder de platen.jpg

De voorlaatste foto toont de beplating weer op zijn plek, te zien zijn die vier latjes die aan de onderzijde van de voorste plaat tussen de bokken zijn vastgeschroefd.
20250505  04  de beplating ligt weer goed.jpg

En de laatste foto geeft wat beter beeld van die latjes tussen de bokken 20250505  05  de latjes tussen de bokken.jpg

Aan de bovenzijde van de beplating steken er wat punten uit van de schroeven, die ga ik straks netjes verwijderen zodat ik mijn handen niet open haal. Vrouwlief wees mij er op en vroeg mij of ik soms een spijkerbed aan het bouwen was. Ze zag mij al er op zitten, benen gekruisd in een lendendoek met een blokfluit en voor mij een mand met een dansende cobra (een slang, wel te verstaan).

En nu nog iets bedenken wat er voor zorgt dat de plaat schuin omhoog kan staan zodat ik 'onder de motorkap' kan werken. En dan is er ook nog de valbescherming die verhoogd moet worden ten behoeve van de gefotografeerde achtergrond (zie posting #409 van 19-10-2024).

Strak houtwerk Frans. :thumbup:

Groet Michel

Voor een beginneling en op eigen kracht ben ik zeker niet ontevreden Michel. Maar een prof timmerman zou het zeker anders hebben aangepakt. Maar die heeft er dan ook de vaardigheden voor.

 @citaat een beginneling?
Wow... prachtig gedaan. Als ik dan mijn "gekoefel" zie....

Netjes Frans  :thumbup: :thumbup:
Je moet jezelf niet onderschatten dit is gewoon vakwerk  :)


Mvg,

Peter Degeluidsman

Heb je prima gedaan Frans, dat zit mooi stevig in elkaar.

2 opmerkingen voor een volgende keer, je weet maar nooit:

Je had zelf al gezien dat de latten niet helemaal aansluiten. Heb je de latten voorgeboord op maat van de schroef? Lijkt van niet.
Indien je bijvoorbeeld een 4mm schroef gebruikt en voor boort met ook 4 mm trekt de lat zich vast op de plaat.
Je kon er ook voor kiezen om veel minder schroeven te gebruiken, bijvoorbeeld maar 1 rij ipv 2 en dan om de 30cm in combinatie met houtlijm. Na uitharden van de lijm doen de schroeven zelfs niet veel meer, de lijm is sterker dan het hout. Wel met nadeel dat het nooit meer uit elkaar kan.

Maar prima gedaan!

Hi Frans,

Ziet er goed en stevig uit.

groet
Harald

Frans,

Zoals Bert al aangaf kan voorboren helpen om een betere verbinding te krijgen (al boor ik altijd voor met een kleinere diameter dan de schroef). Wat nu nog kan helpen is simpelweg de schroeven ter plaatste weer los te draaien en opnieuw vast te zetten. Je hebt nu immers al "voorgeboord" en dus zullen de schroeven zich nu iets dieper vastzetten (heb je wel meer puntjes door je hout aan de bovenkant). Maar je gaat ook nog kurk leggen toch, dan werk je die puntjes mogelijk vanzelf weer weg (afhankelijk hoe ver ze uitsteken). Verder is het natuurlijk een mooie stevige constructie geworden.

Tip: weleens gekeken hoe het deksel van een piano/vleugel wordt vastgezet? Simpel een houten lat met scharnier plus een blokje hout op het deksel om de lat te blokkeren. Voor de stevigheid zou ik er links en rechts één monteren.

Groeten,
Wico   

Citaat van: Bert1955 op maandag 05 mei 2025, 20:43:26Heb je prima gedaan Frans, dat zit mooi stevig in elkaar.

2 opmerkingen voor een volgende keer, je weet maar nooit:

Je had zelf al gezien dat de latten niet helemaal aansluiten. Heb je de latten voorgeboord op maat van de schroef? Lijkt van niet.
Indien je bijvoorbeeld een 4mm schroef gebruikt en voor boort met ook 4 mm trekt de lat zich vast op de plaat.
Je kon er ook voor kiezen om veel minder schroeven te gebruiken, bijvoorbeeld maar 1 rij ipv 2 en dan om de 30cm in combinatie met houtlijm. Na uitharden van de lijm doen de schroeven zelfs niet veel meer, de lijm is sterker dan het hout. Wel met nadeel dat het nooit meer uit elkaar kan.

Maar prima gedaan!

@Bert1955, bedankt voor je reactie. De latten heb ik eerst vastgeschroefd met rvs spaanplaatschroeven van 4 x 25 mm in een zig-zag patroon. Maar toen ik de beplating wilde omkeren merkte ik dat de schroeven te kort waren. Er zat behoorlijk beweging in de beide platen dus de kans was groot dat het zaakje zou gaan breken. Snel dus teruggelegd, de schroeven verwijderd en vervangen door schroeven van 4 x 30 mm. De bestaande schroefgaten gebruikt. Bij sommige schroeven bemerkte ik dat ze met de kop niet in het hout gingen. De mogelijkheid je vingers of je hand open te halen was groot en toen heb ik een 5mm houtboor genomen om een dikte van ca. 1,5 mm voor te boren zodat ook de kop van de schroef in het hout zat. Vervolgens lat voor lat weer opnieuw inschroeven met de accuboor en daarna heb op de zelfde hoogte van waar de schroeven in het hout zitten ook weer in een zig-zag patroon per lat de rest van de schroeven ingedraaid. Bij sommige schroefgaten heb ik ietsje te diep voorgeboord waardoor de punten van de schroeven wat meer uit de platen steken. Houtlijm heb ik voor de lange latten wel gebruikt maar meer aan de uiteinden van de lat, niet waar er naden zitten tussen lat en plaat doordat de lat licht kromgetrokken is.

@Haradigi, bedankt voor het compliment.

Citaat van: Wico op maandag 05 mei 2025, 22:00:21Frans,

Zoals Bert al aangaf kan voorboren helpen om een betere verbinding te krijgen (al boor ik altijd voor met een kleinere diameter dan de schroef). Wat nu nog kan helpen is simpelweg de schroeven ter plaatste weer los te draaien en opnieuw vast te zetten. Je hebt nu immers al "voorgeboord" en dus zullen de schroeven zich nu iets dieper vastzetten (heb je wel meer puntjes door je hout aan de bovenkant). Maar je gaat ook nog kurk leggen toch, dan werk je die puntjes mogelijk vanzelf weer weg (afhankelijk hoe ver ze uitsteken). Verder is het natuurlijk een mooie stevige constructie geworden.

Tip: weleens gekeken hoe het deksel van een piano/vleugel wordt vastgezet? Simpel een houten lat met scharnier plus een blokje hout op het deksel om de lat te blokkeren. Voor de stevigheid zou ik er links en rechts één monteren.

Groeten,
Wico 

@Wico, bedankt voor je reactie. De schroeven zitten er nu goed in, heb al heel wat puntjes ontdekt van de schroeven. Daar ga ik met een ijzerzaagje of dremeltje mee aan de slag om die punten te verwijderen. Er komt inderdaad een kurkrubberen plaat er over maar je wilt natuurlijk je handen of vingers niet aan openhalen dus veiligheid voor alles. Bedankt ook voor de tip, ik kan mij er alleen nog geen voorstelling van maken hoe het er uitziet wat je bedoelt. Ik zie niet dagelijks een piano of een vleugel van dichtbij maar ik ga op internet eens kijken naar een goede foto die toont wat je bedoelt.

Je hebt weer een mooi stuk ervaring opgedaan Frans!
Ik verdiep gaten bij voorkeur niet met een boor om de kop te verzinken, je hebt er weinig controle over omdat de boor dan de neiging heeft om in het hout te boren.
Het gaat al een stuk beter indien je eerst een boor ter grootte van de schroefkop neemt en daarna pas het gat doorboren.
Met een verzinkboor gaat het nog mooier.

Vaak heb ik niet het geduld om te verzinken. Dan boor ik simpelweg voor met een maat net iets kleiner dan de schroefkop, de schroef trekt dan goed in het hout.

Voorboren zoals Wico doet, wat kleiner dan de schroefdiameter gaat natuurlijk ook wel. Ik werk vrij veel met hardhout, meestal eiken, dan doe ik dat zeker niet.

 :) Al met al ziet het er prima uit en ook erg netjes. :thumbup:
Wat kleine puntjes, maar die los je wel op.

@citaat  @citaat

En ik gebruik dan altijd weer wel een verzinkboor voor het beste resultaat :P.

Hardhout werkt inderdaad anders (door schade en schande wijs geworden nadat bij het schroeven de kop van de schroef gewoon afbrak), maar dat gebruik ik niet bij de baanbouw.

Groeten,
Wico   

Citaat van: Bert1955 op dinsdag 06 mei 2025, 09:11:30Je hebt weer een mooi stuk ervaring opgedaan Frans!
Ik verdiep gaten bij voorkeur niet met een boor om de kop te verzinken, je hebt er weinig controle over omdat de boor dan de neiging heeft om in het hout te boren.
Het gaat al een stuk beter indien je eerst een boor ter grootte van de schroefkop neemt en daarna pas het gat doorboren.
Met een verzinkboor gaat het nog mooier.

Vaak heb ik niet het geduld om te verzinken. Dan boor ik simpelweg voor met een maat net iets kleiner dan de schroefkop, de schroef trekt dan goed in het hout.

Voorboren zoals Wico doet, wat kleiner dan de schroefdiameter gaat natuurlijk ook wel. Ik werk vrij veel met hardhout, meestal eiken, dan doe ik dat zeker niet.

Een verzinkboor: weer wat geleerd. Wist niet dat zoiets ook bestond, dankjewel Bert. Zoals ik vanmorgen al aangaf heb ik een houtboor gebruikt en even kort in het hout laten draaien. Toen ging het schroeven een stuk makkelijker, gelukkig hoefde ik weinig kracht te zetten waardoor die tremor in mijn hand achterwege bleef.

Hoi Frans, met de punt van een "gewone" boor van 10mm kun je ook verzinken.
En aan adviezen en belangstelling geen gebrek, hiero  :thumbup:
Je bent zo wel op weg, om een volleerd timmerman te worden!  :)

Grtz Tony

Schroeven even langs een oude kaars of een stukje zeep halen dan draaien ze er bijna vanzelf in, nou ja, bij wijze van spreken.
Maar ze gaan dan een stuk makkelijker het hout in.
Ik doe meestal de schroef even door mijn haardos halen, die is van nature ook meestal wat vettig en draaien de schroeven er ook makkelijk in en na afloop zit ook gelijk je haar goed. :)  :-)

Het ziet er verder heel degelijk uit, daar kan je straks lekker op gaan bouwen. :thumbup:

Tom,

Zolang het de schroef is en niet de boor die je door je haar haalt, kan er niks mis gaan :D. Overigens zijn er ook schroeven waarvan het uiteinde een coating met smerende werking heeft :idea:.

Groeten,
Wico 

Citaat van: iTom op woensdag 07 mei 2025, 16:18:22Schroeven even langs een oude kaars of een stukje zeep halen dan draaien ze er bijna vanzelf in, nou ja, bij wijze van spreken.
Maar ze gaan dan een stuk makkelijker het hout in.

Een soort van glijmiddel dus >:-D

@citaat
:help:  8o

Citaat van: iTom op woensdag 07 mei 2025, 16:18:22Schroeven even langs een oude kaars of een stukje zeep halen

Ik zou geen zeep gebruiken. Kaars (parafine) of (zuurvrije) vaseline is beter. Zeep is alkalisch en kan dus roestvorming in de hand werken.

Beste allen, bedankt voor jullie tips. Ik weet wat mij in voorkomende gevallen te doen staat. Heb op internet gekeken naar hoe een verzinkboor er uit ziet, het heeft wel wat weg van een frees.

@Tony: op weg naar een volleerd timmerman worden, dan heb ik nog een hele lange weg te gaan vrees ik. Maar we gaan rustig lekker door. Dremeltje ligt al klaar om straks de uiteinden van een aantal schroeven met een slijpschijfje weg te slijpen.

 @citaat
Waarschijnlijk een overbodige opmerking maar een veiligheidsbril of bril opzetten tijdens het slijpen is wel aan te raden. O:-D

Dirk-Jan, uiteraard draag ik een veiligheidsbril bij het doorslijpen van rvs-schroefeinden. Eentje die mooi past voor mijn leesbril ('look-over'). Veiligheid boven alles nietwaar?

Citaat van: ermindewinkel op woensdag 07 mei 2025, 23:44:45

Citaat van: iTom op woensdag 07 mei 2025, 16:18:22Schroeven even langs een oude kaars of een stukje zeep halen

Ik zou geen zeep gebruiken. Kaars (parafine) of (zuurvrije) vaseline is beter. Zeep is alkalisch en kan dus roestvorming in de hand werken.

Nog nooit last van roest gehad, gebruik altijd RVS.  :-)

Om te verzinken kun je een ook grotere boor gebruiken Frans.

Gefeliciteerd met je verjaardag  :)


Mvg,

Peter Degeluidsman

Citaat van: iTom op donderdag 08 mei 2025, 12:09:00gebruik altijd RVS.  :-)

Riet Vrij Staal zeker? :)

 @citaat 
:help:  8o

 :) Frans, nog van harte gefeliciteerd, hopelijk had je een leuke dag en is het wegslijpen gelukt. O:-D

Van mij ook nog van harte Frans!

Goedemorgen, dank voor alle felicitaties. Gistermorgen even met vrouwlief naar een regionaal tuincentrum geweest voor wat plantjes in de tuin en een nog wat andere dingen. Ook qua weer was het een lekker dagje, prima temperatuur en halfbewolkt. Kon het heel het jaar maar zo zijn. Voor mij is het voorjaar en de herfst ideaal qua weerbeeld. Maar goed, ik ben als lentekind geboren. Rond het middaguur aan de slag gegaan met Dremel en slijpschijven. Van de voorste plaat heb ik nu alle schroefeinden doorgeslepen, daar kan ik mij dus niet meer aan bezeren. Zaterdag is de achterste plaat aan de beurt.

Ha Frans, dagje te laat maar alsnog gefeliciteerd met je verjaardag!

Frans,

Ook ik heb je verjaardag gemist, maar alsnog de hartelijke felicitaties!

Groeten,
Wico

En lekker bezig met -de voorbereidingen van- je baantje. Voor iemand die weinig met hout heeft gedaan, gaat het je best goed af :thumbup: .
Zoals iTom altijd zegt: gewoon proberen en doen!

Citaat van: FransW op donderdag 08 mei 2025, 19:44:02:help:  8o

De vrouw van Tom heet Riet ;)

Wat een humor, ik lig dubbel :P

@basjuh1981: ik kan het mis hebben maar volgens mij gaat dit draadje niet over glijmiddel of over wat de naam van de echtgenote van iTom is...
Ik denk dat mijn reacties op jouw eerdere postings toch duidelijk zijn.

Inmiddels heb ik alle uitstekende punten van schroeven met de Dremel weggeslepen zodat ik mijn handen niet kan openhalen, een hele geruststelling. Verder heb ik met de hulp van mijn wederhelft de totale bovenbouw schuin omhoog gehouden om te kunnen vaststellen hoe lang de steunen moeten worden. En ook hoe ik de steunen kan positioneren aan de onderzijde van de bovenplaat zodanig dat de steunen niet weg kunnen schieten en het geheel weer naar beneden komt. De nodige maten staan nu op papier en binnenkort ga ik daar verder aan werken.

Eind maart heb ik vijf locomotieven opgestuurd naar sb modellbau in Olching (Bayern) om de drumcollector motoren te vervangen door klokankermotoren en ESU-LokSound decoders . Op 20 mei werden ze netjes thuisbezorgd door DHL. Vorig weekend heb ik de rails voor mijn baantje weer uitgelegd en de lokjes getest. Ze moeten nog ingeregeld worden voor het DCC-protocol maar dat komt later wel. Hier de locomotieven die voorzien zijn van nieuwe motoren:

M*37184 (stoomlocomotief DRG BR 18 427)
BR 18 427 (Maerklin 37184).jpg

M*39741 (diesellocomotief DB BR V160 006, de 'Lollo')
(foto moet over, die ik heb gemaakt is niet scherp genoeg naar mijn zin)

Liliput (Wien) 7502 (stoomlocomotief DRG BR 75 1106)*
BR 75 1106 (Liliput (Wien) 7502 omgebouwd naar AC.jpg

De Liliput 7502 is van oorsprong een DC-uitvoering en heb ik twee jaar geleden overgenomen van een goede kennis uit Rheinland-Pfalz. Hij vertelde mij dat hij  in de  zestiger en zeventiger van de vorige eeuw werkzaam was bij het toenmalige Liliput in Wien en in die periode ook zeer goede contacten onderhield met Liliput-technici die voor een kleine kring de gelijkstroom modellen die de fabrikant uitbracht, ombouwden naar wisselstroom. Op die manier verkreeg hij een collectie van alle modellen van stoomlocomotieven van de DRG die Liliput heeft geproduceerd in een AC-uitvoering. Met uitzondering van de Baureihen 38 en 78; die van Fleischmann waren in die tijd al een stuk mooier gedetailleerd.

Liliput (by Bachmann) L131012 (stoomlocomotief DRG BR 75  406)
BR 75 406  Liliput L131012 AC (by Bachmann).jpg

Roco 69261 (stoomlocomotief DRG BR 93 527)
BR 93 527 (Roco 69261 AC).jpg

De Liliput L131012 en Roco 69261 zijn af fabriek al een AC-uitvoering.

Hier een filmpje dat ik op YouTube heb gepost van de M*37184 met daarachter een sneltreinrijtuigset (M*42751). Zal kijken of dit weekend ook een filmpje kan maken van de Roco 69261.

https://youtu.be/AoyJXCNOWFs

 @citaat Prettig om te zien dat ik niet alleen ben met een "simpele" baan, maar in dit geval vermoed ik dat er wel nog scenery zal bijkomen...

Hoi Frans,

Leuk om deze stomer over je baan te zien rijden, hij rijd erg mooi en prachtige geluid  :thumbup: :thumbup:


Mvg,

Peter Degeluidsman

Frans,

Mooie verzameling stoomlocomotieven en leuk om de eerste bewegende beelden te zien :thumbup:.

Groeten,
Wico

ik had ergens gelezen dat bagagerijtuigen direct achter de lok reden ivm de rookvorming van de lok en daardoor de andere rijtuigen minder last daarvan last hadden

Ruud, dat is inderdaad juist. Het grappige is dat het dak van het bagagerijtuig wat donkerder van kleur is dan die van de overige rijtuigen. Vaak zat het 3. Klasse-rijtuig direct achter het bagagerijtuig. Tja, verschil moet er wezen, nietwaar?

Frans, ik sluit mij helemaal bij de wijze woorden van Wico aan. :thumbup:

Groet Michel

Heb ik nog wat gedaan na mijn laatste posting (posting 496 van 29 mei) in dit draadje? Zeker wel, al gaat het erg langzaam mede ook door de warmte. Daar kan ik nu eenmaal niet goed tegen en ik vrees de komende dagen waarin we weer tussen de 25-30 graden gaan krijgen. Ik verlang nu al weer naar het najaar.  :)

Begin juli een latje gehaald van geschaafd vurenhout met afmetingen 18 x 18 x 2000 mm. Bedoeld om als contralat te dienen wanneer ik de bovenste tafel omhoog wil zetten om bij de bedrading etc. te kunnen. De lat wordt verdeeld in twee stukken en komen aan weerszijden van de zekeringhouder. Netjes afmeten en met een toffelzaag doormidden gezaagd; een stukje van 15 mm bleef over. Daarna beide latjes aan een van de kopse zijden voorzien van een schroefhaakje en daarna de lijmzijde van de latjes voorzien van schilderstape. En toen netjes in de grondverf gezet en in de fietsenberging opgehangen om te laten drogen. Na een paar dagen beide latjes voorzien van een eerste grijze laag met zijdeglans, en drogen maar weer.
Vorige week zaterdag een tweede laag opgebracht en weer drogen.

02-08-2025  latjes voor de tweede keer afgelakt.jpg

Afgelopen woensdag was het zo ver, het (kleinere) latje dat rechts van de zekeringhouder komt met houtlijm bevestigd aan de grijze grondplaat. Met die dunne latjes te gaan schroeven leek mij niet handig, risico dat het hout dan splijt, wil ik niet nemen. Dus schilderstape eraf, nog even wat licht schuren op de zijde waar de houtlijm moet komen, houtlijm er op, op de plaats aanbrengen en fixeren met behulp van enkele lijmtangen.

06-08-2025  rechterlatje vastgelijmd.jpg

Vanmorgen was de linkerzijde aan de beurt maar ik wist wel dat dat latje naar boven krom trok. Dus meer lijmtangen gebruikt en nu mag deze ook een paar dagen drogen voor ik weer verder ga. Met een natte werkdoek nog wel even de overtollige houtlijm die er uitkomt wegvegen, ook aan de achterzijde van het latje. Volgende week zaterdag weer verder. Dan komt de onderzijde van de spoortafel aan de beurt.

09-08-2025  linker latje vastgelijmd.jpg

En nu eerst even met Dora een kort rondje 'poepie-plas' doen en daarna even kijken in de boekhandel of het september-nummer van Die Modelleisenbahner al is gearriveerd. Die zou vanaf gisteren al in de kiosk liggen. We gaan het zien. Prettig weekend!

Weer een mooie stap verder Frans.
Lijm je het geverfde hout met houtlijm?

Bert, de onderzijde van die latjes heb ik niet geschilderd, daar heb ik houtlijm op aangebracht en op de al grijs geschilderde onderplaat aangebracht. Vanmorgen heb ik de lijmtangen verwijderd van de rechter lat en het zat goed vast. Dus op hoop van zegen maar...

Oops Frans. Dat kun je niet zwaar belasten. In feite plak je een lat op verf.
Wellicht 10-20% van de sterkte van hout op hout.
Mocht je ze zwaar moeten belasten dan toch maar goed voorgeboorde schroeven.

Bedankt voor het advies Bert, ik hou het in de gaten. Misschien voor alle zekerheid wanneer de lijm onder de linkerlat is uitgehard toch maar alles voorzien van wat voorgeboorde gaten en daarna een schroef er in draaien.

Een extra schroefje kan nooit kwaad Frans, nu komen er geen mega krachten op te staan maar toch, baat het niet............................


Mvg,

Peter Degeluidsman

Hoi Peter, denk dat ik inderdaad maar ga doen. Houtbewerking heb ik zeer weinig kaas van gegeten. Mijn schoonvader volgde een opleiding tot timmerman en heeft dat jaren ook gedaan, hij had mij zeker goede raad kunnen geven bij dit soort zaken en had ik het schilderen pas gedaan als al het houtwerk 100% klaar is. Nu ja, door ervaring opdoen leert men, nietwaar?

Niet zo bescheiden Frans, het gaat je goed af  :thumbup:


Mvg,

Peter Degeluidsman

Helemaal mee eens. Met al jouw onervarenheid knap wat voor elkaar gekregen. 

Zou het een goed idee zijn om die schroeven niet van bovenaf in te draaien maar van onderen, dus via die populierenhouten plaat? Ik ben nl. bang dat als ik van bovenaf die schroeven er in ga zetten, dat het balkje dan gaat splijten.

 :arrow: Voorboren en verzinkboor gebruiken dan heb je dat probleem niet

Dat zou ook mijn voorkeur zijn.
Verder ook voorboren tot en met bijna tot bovenin het balkje gelijk aan lengte schroef boordiameter bijvoorbeeld 1-1,5 mm kleiner dan de schroefmaat. Vervolgens alleen de populier plaat verder voorboren, dat mag ruimer zijn dan de schacht van de schroef. Eventueel van onder nog wat verzinken. Om de 30cm lijkt me voldoende.

Bert en Bulletje, bedankt voor jullie reacties. Hier kan ik wel wat mee. Woensdag maar even kijken voor een verzinkboor. Dat voorboren, moet ik dat doen met een langzame snelheid of maakt dat voor de gebruikte houtsoorten verder niet uit?

Maakt weinig uit, dat ga je vanzelf voelen, wat ik altijd doe is niet uit vrije hand boren, maar een verdeling maken zodat je ook een beetje mooi uitkomt met de schroefjes.
Altijd het hout op een ander stuk hout laten rusten zodat het niet aan de onderkant kan uitbreken, de rest is kinderspel.

Houtboor is prima, maar als je een ijzerboor hebt die doet het ook voor dit werk.

Hebben we nog wat gedaan vandaag? Zekers! Afgelopen week hard gewerkt met het tropische weer, vandaag gelukkig bewolking en een stuk koeler, dat mag ik graag hebben.

De contralatten (zie mijn posting # 512) zijn nu met schroeven bevestigd. Eerst aan de onderzijde van de populierhouten plaat met een 2 mm fretboor wat gaatjes geprikt op de juiste hoogte en afstanden van elkaar. Daarna met een 2 mm HSS-boor heel langzaam gaten geboord in die 9 mm houten plaat en vervolgens door naar de 18 mm dikke contralat en daarbij gezorgd dat ik ruim onder de oppervlakte bleef. Vervolgens even met een korte slag de oppervlakte van de houten plaat wat opgeruimd met een 5 mm houtboor voor de schroefkop en daarna met de accuboor de schroeven (RVS 25 x 3 mm) heel langzaam ingedraaid. Ziet er mooi uit al zeg ik het zelf. Als je met je vingers de onderkant raakt, merk je dat de schroefkoppen in het hout zitten, dus geen kans op verwondingen aan mijn tien geboden. En aan de bovenzijde van de contralatten steken geen schroefpunten er uit, dus dat is mooi. Ben tevreden over het resultaat.

20250816  schroef in contralat.jpg


Komende week nog één weekje werken, daarna drie weken vakantie. Hopelijk dan ook in die weken dezelfde weersomstandigheden als vandaag; de zon en de warmte ben ik nu toch echt zat. Wat regen mag ook, vindt vrouwlief heel fijn vanwege haar groentetuin. Maar ik spreek natuurlijk geheel voor mijzelf...

Hoi Frans,

Kijk dat heb je weer mooi voor elkaar gebokst, zo heb je toch eer van je werk  :thumbup: :thumbup:
De temperatuur is nu heerlijk en prachtig hobby weer.
Nu nog een weekje volhouden voor je werkgever en dan drie weken lekker van je vakantie genieten.


Mvg,

Peter Degeluidsman

Vandaag mij er eindelijk toe kunnen zetten om de achterste verhoogde valbescherming te kunnen monteren. Het verhogen van de bestaande valbescherming is nodig omdat tegen de drie zijden van de valbescherming aan een foto achtergrond komt (zie posting #409 van 19-10-2024). Vorige week zaterdag had ik al een populierhouten vezelplaat van 220 x 23 cm vastgeschroefd op eenzelfde plaat met de afmetingen 222 x 50 cm. Op de bovenste foto is te zien dat de achterste plaat links een centimeter uitsteekt van de voorste plaat. Rechts is dat ook het geval. En dat is nodig voor het verhogen van de valbescherming links en rechts.
Vanmorgen met behulp van vrouwlief de plaat gemonteerd op de bestaande achterste valbescherming met schroeven van 60 x 4 mm. Ik zag wel op tegen dat klusje maar achteraf was het met een goed halfuurtje achter de rug. Schroeven zitten netjes vastgeschroefd in de houtenbalken van 7 x 7 cm die onderdeel zijn van de 5 bokken.
Afgelopen woensdag goed de tijd genomen om uit te dokteren op welke plekken ik die schroeven in het hout moest zetten want de lagere valbescherming zit ook met schroeven op die bokken. Uiteraard wil je dan niet dat de schroeven hun weg in het hout niet kunnen vinden omdat net op die plek al een schroef zit. Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen zonder problemen. De schroeven zitten ter hoogte van die 5 balken, steeds gekaderd in een oppervlakte van 12 x 7 cm (zie onderste foto). Achteraf gezien (maar dat is natuurlijk altijd 'gelul' achteraf...) had ik misschien beter platen moeten nemen hoger dan die 50 cm. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, het zaakje zit muurvast en netjes zoals ik het hebben wil. Volgende week zaterdag ga ik de valbescherming rechts voorbereiden.

Hieronder twee foto's van de verhoogde valbescherming:

20251018  binnenkant verhoogde achterste valbescherming.jpg

20251018  buitenkant verhoogde achterste valbescherming.jpg

 :thumbup: netjes  :)

Frans,

Ik zeg keurig gemaakt :thumbup:.

Groeten,
Wico

Een goed begin is het halve werk. Dus doe zo verder

Luc

Netjes Frans  :thumbup: :thumbup:
De schroeven zitten allemaal keurig, het lijkt wel of het zo uit de fabriek komt.
Jij bent een handige Harrie als je het mij vraagt.


Mvg,

Peter Degeluidsman

Frans, ik kan het alleen maar eens zijn met mijn gewaardeerde voorgangers Ruud,Wico en Luc want het ziet er schitterend uit. :thumbup:

Groet Michel

Goedemorgen iedereen, bedankt voor de complimenten. Heb er wel even flink tegen aan gehikt in de afgelopen weken of het allemaal wel zou lukken. Aanvankelijk had ik deze klus in mijn vakantie in september willen doen maar mijn fysieke omstandigheden waren er niet naar. Ik heb van die periodes dat de tremor in mijn hand niet weg wil gaan. Ook is veel tijd gaan zitten in het uitdenken en uittekenen. Mijn vader zei altijd: "Met passen en meten gaat de meeste tijd versleten". Dat klopt wel zo'n beetje. Een handige Harry ben ik zeker niet; neen, was dat maar waar! Maar ik zal blij zijn als het hele 'houtgebeuren' klaar is, inclusief afwerken met de verfkwast. Ik mik er nu op dat dit nog voor het eind van het jaar het geval zal zijn. De twee houtplaten voor links en rechts die bovenop de bestaande valbescherming moeten komen, blijken 3 mm te lang te zijn. En de buitenste beplating blijk ik verkeerd te hebben opgemeten waardoor ze 9 cm langer zijn dan bedoeld. Kennelijk verkeerd opgemeten en niet goed gekeken dus. Maar beter te lang dan flink te kort want dat betekent dat ik nieuwe platen hout moet gaan halen. 'Zaagmans' heeft wat te doen, komende zaterdag...

Knap wat je met de beperkingen allemaal voor elkaar Franst :thumbup:

Maar zeker niet 'met de Franse slag' Bert! 😉

Zoals gepland vandaag een groot deel van de dag bezig geweest met de valbescherming rechts. Eerst de twee platen op elkaar geschroefd met de nodige vertraging (ik bleek verkeerde schroeven te hebben dus moest even met de auto op pad om de juiste schroeven te kopen). Toen de twee platen op elkaar zijn bevestigd, daarna met hulp van vrouwlief bepaald waar ik de schroeven er in moest zetten. Zij hield de twee vastgeschroefde platen op de juiste plek en ik kon precies aftekenen waar de schroeven moesten komen. Tegen drieën vanmiddag waren we klaar. Redelijk tevreden want de grootste plaat bleek te lang te zijn: 143 cm in plaats van 133 cm. Gevalletje verkeerd gemeten en besteld of heeft de houtwinkel niet goed opgelet. Ik denk het eerste. Nu ja, morgen die lengte maar afzagen. Op de onderste foto is wel te zien dat er wat ruimte zit in de hoek. Ik wil die hoek waar de twee platen samenkomen met een hoekprofiel van hout of MDF netjes met elkaar verbinden maar ik moet ook zorgen dat de plaat rechts dichter bij de achterste plaat komt. Even bedenken hoe dat het beste kan. Iemand misschien een suggestie?

20251025   binnenzijde valbescherm rechts.jpg

20251025  schroefbevestiging buitenzijde.jpg

20251025  bovenzijde valbescherming.jpg

Brrrrr. MDF  :?

Hoi Frans,

Je zou dat gat misschien kunnen dichten met vloeibaar hout of een halfrond plintje er tegenaan kunnen lijmen.

Als voorbeeld even Klikken (https://www.plintenfabriek.nl/product/sierlijsten/hoeklatten/inwendige-hoeken/5202-kwartrond/18-x-18-mm?g_c_l_i_d=CjwKCAjwjffHBhBuEiwAKMb8pOmqyg2q-YQyB6XEjdnpAReXvJKT0e804nRwazCIFl10RsZa9W6XLRoCu3sQAvD_BwE&g_b_r_a_i_d=0AAAAAD2mzGT9HhGfF0eV-_hAVLFTBmfkv&w_b_r_a_i_d=Ck0KCQjw6vHHBhCVARI8AIa35nbT5q3Rel7xnG7tERmXUDCxF6sOYKVLmt_vTN8mFwxmvmo7RB2XKkLWpOHpJtPwARnJXIpdcYbOGgJCUA&gad_source=1&gad_campaignid=22133026942&gbraid=0AAAAAD2mzGT9HhGfF0eV-_hAVLFTBmfkv&gclid=CjwKCAjwjffHBhBuEiwAKMb8pOmqyg2q-YQyB6XEjdnpAReXvJKT0e804nRwazCIFl10RsZa9W6XLRoCu3sQAvD_BwE)


Mvg,

Peter Degeluidsman

Hallo Peter @Degeluidsman , bedankt voor je reactie en suggestie. De bedoeling is dat de dubbele beplating (die evenwijdig loopt aan de cv-radiator, links op de foto) dichter bij de dubbele beplating van de achterste valbescherming) wordt aangebracht. Dus de valbescherming rechts moet als het ware tegen de achterste valbescherming aangeduwd worden. Je ziet ook dat de meest linker plaat doorloopt. Die is te lang. Dus er moet een stuk van afgezaagd worden, de valbescherming rechts vastgemaakt worden aan de achterste valbescherming. En dan daaromheen een hoekprofiel om het netjes af te werken. Zo'n hoekprofiel als waarvoor ik opteer, zie je helemaal links op de foto bij mijn posting #421 van 19-10-2024. Maar ik weet niet of ik er verstandig aan doe om die valbescherming links met spijkers tegen de achterste valbescherming aan vast te zetten. Zo'n kwartrond hoekprofiel als wat jij voorstelt aan de binnenzijde van de valbescherming rechts en achter te bevestigen, zal wel lukken maar dan zit ik met de gefotografeerde achtergrondbeplating die vastgezet wordt aan de binnenzijde van de totale valbescherming.

Frans,

Niet te moeilijk maken, je het de oplossing al in gedachten. Wat houtlijm tussen het wijkende deel en dat met een paar kleine spijkertjes vastzetten. Dan een hoekprofiel (hout of aluminium) aan de buitenkant om de boel te verstevigen.

Groeten,
Wico 

Hoi Wico, lijkt mij op zich een mooi uitvoerbare oplossing. Woensdag weer wat te doen...

@citaat & @citaat @citaat
En als het goed gelijmd is kan je dat hoekprofieltje best achterwege laten, lijkt me.

 @citaat Hans, hoekprofiel is ook bedoeld als nette afwerking. Vandaar.

Frans,

Als het goed gelijmd is is een hoekprofiel misschien overbodig, maar aan de andere kant van de baan hebben de zijkant en achterkant geen verbinding (zijn niet gelijmd). Daar heb je kans dat het hout toch nog gaat werken. Dat geeft een risico dat je fraaie foto achterwand op termijn zou kunnen scheuren 8o. Hoekprofiel is dus niet alleen voor de mooi, maar zorgt ook voor verband tussen zijkant en achterkant.

Groeten,
Wico

Afgelopen woensdag een aantal witte eindstoppen voor een gordijnroede gehaald en die eerst vastgelijmd en voor de stevigheid ook nog maar vastgeschroefd. Gisteren bij de houtwinkel een lange ronde stok gehaald van 2.70 m. lengte en die vanmorgen in 2 delen van 1.10 m. gezaagd. Daarna die gezet tussen de ondertafel en de onderzijde van de boventafel. En toen bleek dat ik die 4 eindstoppen verkeerd om had bevestigd aan de onderzijde van de boventafel. Balen natuurlijk.
Gelukkig had ik nog twee eindstoppen over en die andersom geplaatst en vastgeschroefd en toen ging het plaatsen van die twee stokken wel goed. Komende woensdag maar weer 2 eindstoppen scoren en plaatsen want de 4 verkeerd om bevestigde eindstoppen krijg ik niet meer los.
De boventafel staat nu mooi hoog zodat ik er met mijn handen helemaal achterin er goed bij kan komen om bijv. bij de bedrading te komen mocht dat nodig zijn.

20251101  eindstop voor gordijnroede.jpg

20251101  eindstoppen gemonteerd.jpg

20251102  klep omhoog.jpg

Mooie constructie Frans. :thumbup:

Groet Michel

Dat ziet er stevig uit Frans!

2 stokken eronder is wel voldoende toch, of... ?

Michel en Bert, bedankt voor de complimenten. Geeft de burger weer moed. ;-)

Hans, ik denk dat het midden van de bovenplaat ook wel ondersteuning kan gebruiken dus er komen nog twee bij.

Ziet er handig uit Frans om onderaan de baan te kunnen werken. Ik zou de stokken ook vergrendelen, kwestie dat de plank niet door een ondoordacht maneuver naar beneden komt.

Luc

Dat oogt zeer degelijk, Frans!  :cool:  :thumbup:

Groeten,

Erik.

Dankjewel Luc en Erik voor de complimenten.

Luc, jouw suggestie werd ook al door vrouwlief gedaan op het moment dat ik de foto maakte. Bij de contralat op de onderplaat heb ik al het nodige afgetekend. Woensdag weer een vrije dag, eerst auto voor apk-beurt wegbrengen en daarna rustig weer aan de slag.